読んでも為になりません！！

スーパーチャージャーＯＩＬ　スーパーチャージャーのコンプレッサーにもＯＩＬが入っています。交換よりも補充と言われたことがありますが、交換のほうがいいと思います。　チャージャーオイルはＴＯＹＯＴＡ純正部品で取れますが、容量から見ると約４～５回分はあります。専用の注射器？も付いています。コンプレーサーにエンジンオイルと同じようなレベルゲージがあるので、回しながら外して注射器を差し込んで古い分を抜き取ります。（３回位）	抜き取った古いＯＩＬ
汚れたＯＩＬを捨てて、新しいＯＩＬを注入し直します。まめにやっても結構汚れます。　ここのオイルは結構減ったりするみたいです。減らない！？点検していないでいるとコンプレッサーが焼き付きます。ちなみにＳ／Ｃコンプレッサーの部品は別々に取ってもＡＳＳＹで取っても結局同じくらいの値段についてしまうみたいです。ホントか！？？１１８，０００円～　中古で交換が一番安上がり？	新しいＯＩＬ
スーパーチャージャーチューン　クランクプーリーの回転の動力を使ってコンプレッサー回転させて加給するしくみ。　ならできるだけＳ／Ｃのコンプレッサーをできるだけ回転させればブーストも上がって速くなる！！たしかにそうなんですが、Ｓ／Ｃは実際にかけられる（かかる）ブーストはターボチャージャーに比べれば低いし、ブーストコントローラーみたいなものはありません。特にターボよりもブーストが不安定で、ベタ踏みしても町乗りとサーキットではかかるブーストもひどい時には０．３ｋ違います。　ちなみにコンプレッサーやエンジンの程度や個体差で、かかるブーストの最大値の違いが多少あると思われます。ＡＢＶの問題か・・・。ただブーストを上げるということはエンジン自体も強度を上げないといけないので、ターボでもコントローラーで簡単にっていうのにもそれなりのことをしなくてはいけません。Ｓ／ＣのブーストＵＰ用のクランクプーリーはＨＫＳ、ブリッツ、クスコ、ドラゴン、ＲＳＹＡＳＵ、ＪＡＭ、ＥＢＮ、ＴＢＳｅｔｃ・・・といろいろ出ています。ただクランクプーリーを出しているメーカーではそれぞれが考え方が違うらしく、ＨＫＳのプーリー以外はＡＢＶをどうするかを説明書で明記していません。	クスコの１７２ｍｍクランクプーリー
ＡＢＶ→エア・バイパス・バルブ。ベルトの滑りを押さえるためにある程度のところで加給を逃がすらしい。　クスコ、ＴＢＳなど一番径がでかい１７２パイのクランクプーリーではＡＢＶをそのまま作動させたまま。　ＨＫＳのプーリーにはＡＢＶを作動させないようにする三つ又とＶＳＶ（バキューム・スウィッチング・バルブ）をふさぐ為のキャップがついています。　仮にＡＢＶを作動させる形では、前期後期での違いもありますが、ＨＫＳなどで０．７位。クスコで０．８５位です。　コンプレッサー側をＴＢＳ製の小径に変えるとまた違いますが、それだけかえてもあまり変わらないみたいです。（クランクノーマル）クスコのプーリーでＡＢＶ殺さないのと、ＪＡＭのプーリーでＡＢＶを殺すのだとかかるブーストはＪＡＭのほうが多分！？高くなると思います。ＡＢＶを殺さないと、サーキットでもブーストは不安定で、気候にとても左右されます。　　自分のエンジン仕様でクスコのプーリー、ＴＢＳのコンプレッサープーリー、ＡＢＶ殺しは最大ブースト１．２が確認できています。これはエンジン自体が耐えられないでしょう。そのまえにＣＰが危険を察知して燃料をカットしてしまいます。４ＡＧＺのノーマルの圧力センサーは１．１ｋまでしか読めないというのが原因らしいです。これを圧力センサーを高ブースト対応のものに交換で、カットしないようにしたとしてもエンジンが壊れるでしょう。（５０００回転くらいで１．２ｋなので、もっとかかるはず。）　Ｓ／Ｃも過給器ですので、吸気も排気も効率良い物に交換したほうがよいです。　サーキットではマフラーをかなり効率よい抜けるものに変えると、燃調が狂うみたいです。　自分もこれで過去途中で濃い状態になって、吹けなくなったときに手元で全体の燃料の補正ができるサブコンをいじって走っている最中にかなり薄くしたりしたことがあります。ただそれぞれの回転域でかなりかわるらしく、これが原因でブローしたこともあります。	ＥＢＮのＪＡＭＢＡＳＥのクランクプーリー
スーパーレスポンスアップ！！？　最近はアルミなどの素材で削り出した軽量のクランクやウォーターポンプやオルタのプーリーが流行ってます。　確かにプーリーが軽くなれば、フライホイール交換みたいな効果や、フロントまわりの軽量化などに役立ちそうです。　　クスコの大径プーリーの重量は３．４～３．５ｋありました。超重いです。＝レスポンスにも多少影響あり。　ＴＢＳから外枠のみアルミで作った大径プーリーを出していますが、たぶんこれはコスト面の問題でオール削り出しにしていないのだと思われます。（違うかも）　　ちなみに大径プーリーは各メーカーもノーマルのクランクプーリーを使ってＳ／Ｃベルトのかかる外枠のみ大きく加工しているだけみたいです。　サーキットなんかではエンジンの発熱がすごいです。アルミと鉄では熱による膨張率が違うはずなのでＴＢＳのはちょっと今考えると疑問。しかもたしかビス止めだったような・・・。でもいまだかつてそのプーリーを使ってのトラブルっていうのは聞いたことありません。問題無いんでしょう。　　オリジナルで総アルミ削り出しプーリー（クスコと同形状）出来ました。重量は１．２ｋｇ以下！２．２ｋｇの軽量化。ちなみにＥＢＮのアルミプーリーは１．２ｋｇでした。　素材がＥＢＮの高精度ジュラルミンとは違うため軽いですが、強度的にはレース用割り切って使わないとダメかも！？	クスコＢＡＳＥなのでクスコと同等のブーストＵＰが可能！
ＳＣコンプレッサープーリーは消耗品！？ＴＢＳで１０６パイの構造上限界と言われている最小径。ＳＣのクラッチの役割をしているプーリー。でもこれも純正加工品なんですね・・・。結局ここがＳＣのＯＮ、ＯＦＦになっている為・・・減ります（＞＜）　６１０００円って高い～！ちなみに後期ノーマルプーリーは３６２００円、クラッチステーター１８４００円、クラッチハブ１３９００円。が純正部品新品価格。（年数経つにつれて値は上がる）ここの滑りが原因でブーストが安定しないこともありますね。
これは多分ベルト締めすぎで中身が歪んで・・・？？自分で調整しやすかったベルトの長さ。ＴＢＳＳＣ小径プーリー＋クスコビックプーリー　　５ＰＫ９５５ＴＢＳＳＣ小径プーリー＋ＪＡＭクランクプーリー　５ＰＫ９３０９２後期ＳＣプーリー＋クスコビッグプーリー　　　５ＰＫ９７０クスコビックプーリーキットのベルト　　　　　　　　５ＰＫ９８０
プーリーを変えたときはベルトの張り方で０．２ｋくらいかかるブーストが変わります。ノーマルの基準値で張っても本来のプーリー交換でのブーストアップは望めません。すべってしまって安定しないんです。　ベルトの張りの調整はＳ／ＣチューンやっているＳＨＯＰが少ないこともありますが、店でやってもらった閉め方だとまず７０００回転位ですべってベルトが鳴くでしょう。それよりちょっと閉めればＯＫでしょう。　逆に張りすぎると抵抗にもなりますが、結構アイドラプーリーのベアリングが逝っちゃって回らなくなる→ベルトが切れる。→水がまわらなくてオーバーヒート。　なんて事になります。ちなみに過去Ｏ／Ｈ後の慣らし中にこれが原因で再Ｏ／Ｈになった事があります。　(>｡<)　　クスコのアイドラプーリーは中のベアリングだけなら１８００円でアイドラプーリー１個の単価は１００００円！スーパーチャージャーはベルトが命！！予備のスペアベルトは常備しましょう！？
変なところが溶けてます。これって鍛造ピストンなんですけど・・・（汗）

　このＰＡＧＥの文章はＲＫが勝手に書いているだけですので間違いだらけだと思いますので信用してはいけません。（＾＾；

スーパーチャージャーＯＩＬ　スーパーチャージャーのコンプレッサーにもＯＩＬが入っています。交換よりも補充と言われたことがありますが、交換のほうがいいと思います。　チャージャーオイルはＴＯＹＯＴＡ純正部品で取れますが、容量から見ると約４～５回分はあります。専用の注射器？も付いています。コンプレーサーにエンジンオイルと同じようなレベルゲージがあるので、回しながら外して注射器を差し込んで古い分を抜き取ります。（３回位）	抜き取った古いＯＩＬ
汚れたＯＩＬを捨てて、新しいＯＩＬを注入し直します。まめにやっても結構汚れます。　ここのオイルは結構減ったりするみたいです。減らない！？点検していないでいるとコンプレッサーが焼き付きます。ちなみにＳ／Ｃコンプレッサーの部品は別々に取ってもＡＳＳＹで取っても結局同じくらいの値段についてしまうみたいです。ホントか！？？１１８，０００円～　中古で交換が一番安上がり？	新しいＯＩＬ
スーパーチャージャーチューン　クランクプーリーの回転の動力を使ってコンプレッサー回転させて加給するしくみ。　ならできるだけＳ／Ｃのコンプレッサーをできるだけ回転させればブーストも上がって速くなる！！たしかにそうなんですが、Ｓ／Ｃは実際にかけられる（かかる）ブーストはターボチャージャーに比べれば低いし、ブーストコントローラーみたいなものはありません。特にターボよりもブーストが不安定で、ベタ踏みしても町乗りとサーキットではかかるブーストもひどい時には０．３ｋ違います。　ちなみにコンプレッサーやエンジンの程度や個体差で、かかるブーストの最大値の違いが多少あると思われます。ＡＢＶの問題か・・・。ただブーストを上げるということはエンジン自体も強度を上げないといけないので、ターボでもコントローラーで簡単にっていうのにもそれなりのことをしなくてはいけません。Ｓ／ＣのブーストＵＰ用のクランクプーリーはＨＫＳ、ブリッツ、クスコ、ドラゴン、ＲＳＹＡＳＵ、ＪＡＭ、ＥＢＮ、ＴＢＳｅｔｃ・・・といろいろ出ています。ただクランクプーリーを出しているメーカーではそれぞれが考え方が違うらしく、ＨＫＳのプーリー以外はＡＢＶをどうするかを説明書で明記していません。	クスコの１７２ｍｍクランクプーリー
ＡＢＶ→エア・バイパス・バルブ。ベルトの滑りを押さえるためにある程度のところで加給を逃がすらしい。　クスコ、ＴＢＳなど一番径がでかい１７２パイのクランクプーリーではＡＢＶをそのまま作動させたまま。　ＨＫＳのプーリーにはＡＢＶを作動させないようにする三つ又とＶＳＶ（バキューム・スウィッチング・バルブ）をふさぐ為のキャップがついています。　仮にＡＢＶを作動させる形では、前期後期での違いもありますが、ＨＫＳなどで０．７位。クスコで０．８５位です。　コンプレッサー側をＴＢＳ製の小径に変えるとまた違いますが、それだけかえてもあまり変わらないみたいです。（クランクノーマル）クスコのプーリーでＡＢＶ殺さないのと、ＪＡＭのプーリーでＡＢＶを殺すのだとかかるブーストはＪＡＭのほうが多分！？高くなると思います。ＡＢＶを殺さないと、サーキットでもブーストは不安定で、気候にとても左右されます。　　自分のエンジン仕様でクスコのプーリー、ＴＢＳのコンプレッサープーリー、ＡＢＶ殺しは最大ブースト１．２が確認できています。これはエンジン自体が耐えられないでしょう。そのまえにＣＰが危険を察知して燃料をカットしてしまいます。４ＡＧＺのノーマルの圧力センサーは１．１ｋまでしか読めないというのが原因らしいです。これを圧力センサーを高ブースト対応のものに交換で、カットしないようにしたとしてもエンジンが壊れるでしょう。（５０００回転くらいで１．２ｋなので、もっとかかるはず。）　Ｓ／Ｃも過給器ですので、吸気も排気も効率良い物に交換したほうがよいです。　サーキットではマフラーをかなり効率よい抜けるものに変えると、燃調が狂うみたいです。　自分もこれで過去途中で濃い状態になって、吹けなくなったときに手元で全体の燃料の補正ができるサブコンをいじって走っている最中にかなり薄くしたりしたことがあります。ただそれぞれの回転域でかなりかわるらしく、これが原因でブローしたこともあります。	ＥＢＮのＪＡＭＢＡＳＥのクランクプーリー
スーパーレスポンスアップ！！？　最近はアルミなどの素材で削り出した軽量のクランクやウォーターポンプやオルタのプーリーが流行ってます。　確かにプーリーが軽くなれば、フライホイール交換みたいな効果や、フロントまわりの軽量化などに役立ちそうです。　　クスコの大径プーリーの重量は３．４～３．５ｋありました。超重いです。＝レスポンスにも多少影響あり。　ＴＢＳから外枠のみアルミで作った大径プーリーを出していますが、たぶんこれはコスト面の問題でオール削り出しにしていないのだと思われます。（違うかも）　　ちなみに大径プーリーは各メーカーもノーマルのクランクプーリーを使ってＳ／Ｃベルトのかかる外枠のみ大きく加工しているだけみたいです。　サーキットなんかではエンジンの発熱がすごいです。アルミと鉄では熱による膨張率が違うはずなのでＴＢＳのはちょっと今考えると疑問。しかもたしかビス止めだったような・・・。でもいまだかつてそのプーリーを使ってのトラブルっていうのは聞いたことありません。問題無いんでしょう。　　オリジナルで総アルミ削り出しプーリー（クスコと同形状）出来ました。重量は１．２ｋｇ以下！２．２ｋｇの軽量化。ちなみにＥＢＮのアルミプーリーは１．２ｋｇでした。　素材がＥＢＮの高精度ジュラルミンとは違うため軽いですが、強度的にはレース用割り切って使わないとダメかも！？	クスコＢＡＳＥなのでクスコと同等のブーストＵＰが可能！
ＳＣコンプレッサープーリーは消耗品！？ＴＢＳで１０６パイの構造上限界と言われている最小径。ＳＣのクラッチの役割をしているプーリー。でもこれも純正加工品なんですね・・・。結局ここがＳＣのＯＮ、ＯＦＦになっている為・・・減ります（＞＜）　６１０００円って高い～！ちなみに後期ノーマルプーリーは３６２００円、クラッチステーター１８４００円、クラッチハブ１３９００円。が純正部品新品価格。（年数経つにつれて値は上がる）ここの滑りが原因でブーストが安定しないこともありますね。
これは多分ベルト締めすぎで中身が歪んで・・・？？自分で調整しやすかったベルトの長さ。ＴＢＳＳＣ小径プーリー＋クスコビックプーリー　　５ＰＫ９５５ＴＢＳＳＣ小径プーリー＋ＪＡＭクランクプーリー　５ＰＫ９３０９２後期ＳＣプーリー＋クスコビッグプーリー　　　５ＰＫ９７０クスコビックプーリーキットのベルト　　　　　　　　５ＰＫ９８０
プーリーを変えたときはベルトの張り方で０．２ｋくらいかかるブーストが変わります。ノーマルの基準値で張っても本来のプーリー交換でのブーストアップは望めません。すべってしまって安定しないんです。　ベルトの張りの調整はＳ／ＣチューンやっているＳＨＯＰが少ないこともありますが、店でやってもらった閉め方だとまず７０００回転位ですべってベルトが鳴くでしょう。それよりちょっと閉めればＯＫでしょう。　逆に張りすぎると抵抗にもなりますが、結構アイドラプーリーのベアリングが逝っちゃって回らなくなる→ベルトが切れる。→水がまわらなくてオーバーヒート。　なんて事になります。ちなみに過去Ｏ／Ｈ後の慣らし中にこれが原因で再Ｏ／Ｈになった事があります。　(>｡<)　　クスコのアイドラプーリーは中のベアリングだけなら１８００円でアイドラプーリー１個の単価は１００００円！スーパーチャージャーはベルトが命！！予備のスペアベルトは常備しましょう！？
変なところが溶けてます。これって鍛造ピストンなんですけど・・・（汗）