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ちば | 経験 | やはり、KREEM(米国製)でしょう。効きます。 第一液で内面の錆を落とし、第二液で内面にコーティング層を形成します。作業は3〜4日かかりますが、きちんとやれば、内壁は通常使用には全く問題無いほどきれいにコートされます。 |
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タンク内の錆落としには、「花咲かじい」も良いです。1液性で使いやすく錆落とし、防錆処理も一度に出来ます。 他の1液性の製品には、防錆処理効果が無いモノも多いので注意が必要です。 |
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サンドブラスとって何ですか? |
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一般的に、サンドブラストとと呼ばれている表面研磨方法があります。文字どおり、砂をエアの力で材料の表面に吹き付けて、錆、汚れ等を取るための表面処理の方法の事です。 でも、砂を使うのはほんの1種類の事で、実際には、鉄粉の様な硬い物から、ガラスパウダー、クルミの殻の粉、ナイロン樹脂の粉など沢山の研磨材があります。そして、それぞれにサンドペーパーのように何十種類もの番手が存在します。ですから、通称サンドブラストと言っていますが、正しくはショットブラストと言うべきでしょう。 たとえば、エンジン等のアルミ部分をクリーニングする場合には研磨材にガラスビーズやガラスパウダー(荒さによって呼び方が違う)を使うときれいな梨地の面に仕上がります。アルミナ系の研磨材では、ざらついた感じの面に仕上がります。 また、鉄粉を使用する事で、表面に圧縮応力を生成し、疲労強度(ハリガネをグニグニ折り曲げていると、最後に折れてしまう時の強さ)を上げる事も可能です。簡単に言うと、刀を作る時のようにのように叩いて鍛えて強くする様なものです。(厳密にはちょっと違うのですが)ただし、その強度の上がる値は数%程度で、びっくりするほど強くなるものではありません。 この方法はショットピーニングと呼ばれ、一般的にはショットブラストとは別のものとして捕らえたほうが良いと思います。とにかく、レストアには大変重宝な表面処理方法には違いありません。 今は様々な工具屋さんで、簡単に用具が入手出来ますので、コンプレッサーのある方は自分で挑戦してはいかがでしょうか。 私はブラストキャビネットを自作して、使っています。 |
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外観は、紫外線でレッドゾーンの赤色が抜けてきます。 機械的には、ダンパーが抜けて針の振幅が大きくなってきます。 いずれも分解するしかないのですが、文字盤のレストアキットは岡山のクラフトビーで入手できます。 分解、組み立て方法も教えてもらえます。腕に覚えのある方は挑戦してみてはいかがでしょう。 自信のない方は、お店に送ってレストアしてもらう事もできます。 急ぐ場合や、コストを控えるためには古いメーターを下取りしてもらって、リビルト済みのメーターを送ってもらう方法もあります。 事故で原型のないようなモノまでレストアしてくれ、文字盤のデーター量も多分世界一です。 ちなみに、ホンダ、コレクションホールの所蔵車のリビルトもここが行っています。 |
| ちば |
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ぼくはこのページを見ながら直しました。3時間ぐらい。マイナスドライバーとプライアーがあれば終わる作業です。 | |
| シートの表皮張り替えは至難の業ですか? |
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純正タイプの張替用シート表皮、雑誌の通販とかで安くて6〜7千円位〜で売ってるヤツを用意します。ベルトと13個のビスは附属されてますが、ベルトを留めるホームベース型の金具とベルトを留める+ネジ2本はついてません。 この点は私の推測ですが、恐らくこのシート表皮は408用のヒップが盛り上がったシートスポンジに併せて裁断されてます(海外製か?)。 よって398のシートに用いる場合は、ヒップ部分の肉盛りが必要です。 私の場合、厚めの両面テープとガムテープを用いました。仕上がりは…。錆びてる▲のツメを起こす際、"ラジオペンチ"で無理に引き起こすのは厳禁! 先の薄い"−ドライバ"等で、テコを利用しやさしく起こすのがポイント(私は2本も折ってしまいました)。 握力には自信があるけどとっても不器用な私が、既存の皮ハギから張替迄の全行程で、約5時間を費やしました。普通の人コースで3時間くらいか? 終わった頃には指先はボロボロになり、疲れ果てること請け合いです(笑) Let's do it! |
| タンク内壁補修時のタンクの密閉に小技はありませんか? |
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まず、下の方の穴を塞ぐ方法。東京の東急ハンズ渋谷店のゴム素材売場に、高さ2.5cmぐらいのレンガ色のゴム円錐が売ってます。4つ入りで、200円。本来的には大きな徳利(とっくり)などの口を塞ぐものだと思うのだけど、これがぴったりはまります。着脱自由で完全密閉です。 同様のサイズのもっとでかい奴を、ゴムの直方体の塊から削り出せば、上の方の穴のシールも完璧に行くと思う。 余ってるんで、欲しい人は着払いで送ります。メイル下さい。 |