carbulator & exhaust
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内容 |
| リプレイスキャブは何がありますか？ | ちば | 経験＆ 調べた結果 |
京浜のCRとFCRがあります。 街乗りがメインならFCRをお勧めします。詳しくはここをご覧下さい。下の方に詳しい話が出てます。 また、ＣＲキャブについては、ここをご覧下さい。 |
| リプレイスマフラーは何がありますか？ |
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いま、手許に資料のある限りで。 ヨシムラ・ストリートサイクロン（ブラック仕上げ） ￥52500 ガゼル手曲げマフラー 黒・￥50000 クローム・￥55000 ガゼルショートマフラー（直管型） 黒・￥30000 クローム・￥35000 モリワキエンジニアリング・ワンピースマフラー （JMCA対応） マットブラック・￥49000 メッキ・￥52000 アゲイン・スーパーストリートマフラー （サイレンサーバッフル取り外し可） ブラック・￥48000 メッキ・￥53000 アゲイン・メガホンサイレンサー （サイレンサーバッフル取り外し可） クローム・￥28000 |
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こおさん（掲示版より 転載） |
ヨシムラテールパイプとショート管の違いってそりゃぁやっぱり外観のデザインに他ならないでしょう。排気音も昔のショート管より静かで、低速トルクも太いし乗りやすいです。 メッキもありましたが、現存するオリジナルは稀で、今たま〜に見かけるのはコピーものです。そのテールパイプって本物でもヨシムラの刻印は入ってないし、コピーものでも出来映えいいのありますし、残るは音質で判断するしかありませんね。 結局のところ、自己満足できるところがよろしいようです。 |
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転載） |
モノホンとＦakeの是非は、悲しいかな作ったハズのヨシムラでさえ 鑑定できないそう（ホントの当時物にも刻印などがないため） ついでに当時の手曲げ管よりも例の“テールピース”の方がよっぽどレアだとヨシムラの人が言ってたのダ “こおさん”もおっしゃってる通り、当時物にどうしてもこだわるんであれば、高い金出してデッドストックの箱入り新品を買うか(これでも怪しい?)、自分で「納得した上で」中古品を"げっちゅ"するか、ですネ それか昨今売ってた復刻物でよければ、刻印やＪＭＣＡﾌﾟﾚｰﾄ等があることから、ぐう〜んとガセ物を掴まされるリスクは減るはず…。 中古で２万以下が目安でしょうか．．．(私観です） ちなみに俺のは復刻版「規制前モリワキ手曲げ」ですが、名古屋のヤスと名乗る御仁が付けてる復刻版「JMCAヨシムラ機械曲げ」の方が 音はそれっポイですヨ（つまりウルサくてご近所にヒンシュク買うってこと） 蛇足ですが、先頃ヨシムラではJMCA手曲げの販売をやめて(元々も､たしか受注生産でしたが)、今現在は、JMCA機械げのみを扱ってるようです。 一方、モリワキはJMCA手曲げを現行で取り扱ってます |
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| マフラー変えると何がいいんですか？ |
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経験 |
マフラー（4into1のエキゾーストパイプとその後ろのサイレンサー）を交換する第一の目的は、排気効率の向上にあります。エンジンから吐き出される排気をよりスムーズに吐き出させることで、エンジンの出力特製を変化させ、乗り味を変化させます。基本的にはそういうことです。たぶん。 排気システムの変更はエンジンの燃焼状態にも影響を与えますから、当然キャブレターのセッティングも変える必要があります。現代車ではその辺が鷹揚（おうよう）なリプレイスマフラーもあるようですが、CBの様な旧車の場合、これは絶対必要になります。マフラーの求める燃焼状態を作り出すために、キャブレターのセッティングは必ず行うようにしましょう。 （誰かこの話、もっとちゃんと書いて下さい） |
| キャブを変えると何がいいんですか？ |
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経験 |
基本的には上と一緒で、そのエンジンの特製を変化させるのがその第一の目的です。ピークパワーの増大はその副次的な結果に過ぎません。 キャブを変えることで、トルクの立ち上がり方が変化しますから、乗り味がずいぶん変わります。ただし、過剰なキャブレターはエンジンを相当痛めつけるものと思って下さい。 |
| 純正キャブのリビルドパーツはどこで入手できるんですか？ |
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（雑誌より） |
キャブ屋は以下の通りですよ。 「山之内キャブレーター」 「大阪市東住吉区杭全６−９−１５」 「０６−６７１３−８６６５」 「９：００〜２０：００ 日祭日定休」 ＣＢ４００Ｆ用は商品名ＲＣ１０４Ｈ（３０００円／個）です。 |
| ＣＲキャブのショップについて |
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ビトーＲ＆Ｄという兵庫県のショップが有名です。web siteは、ここ。ＣＲキャブのラインナップの中に、400FOUR用も入ってます。 どういった商品なのかはいま問い合わせ中。 |
| 信号待ちとかで、止まった瞬間、軽くふかすと、ブンッと2500回転くらいまで上がり、そのまま下がっていってプスプスと止まる事がある。 通常のアイドリング値は1000〜1500程度にしている、エンジン暖まり始めると2000位にはなる。 キャブのオーバーホールを行ってから2000km位しか走っていないので、垢とか、腐食とは思えない。 |
kiethsくん |
（掲示版より転載） |
キャブがＯＨされてもなぜ調子が悪いのか？ それは基本的なセッティングの不足ではないでしょうか？よく４つの同調を合わせたり、パイロットスクリュウやジェットニードルの調整をされたという話はよく聞きますが、みなさん油面の調整はされましたか？ これが狂ってると他のすべての調整が台無しです。 たぶんＫｉｅｔｈｓさんの症状は油面の高さに狂いが出てると思われます。ヨンフォアのＰＷ２０キャブはたしか油面２０ミリ、誤差＋−１ミリだったかな？ キャブのフロートの高さをキャブボディのベース面から測るのですが、ケッコウシンドイ作業なのでプロにやってもらうのがいいでしょう。 |
| 前のめりになりながら 急停車すると、フロートチャンバー下部のガス抜きの穴から結構派手にガスが漏れ出します これはドコが悪いんでしょうか？ |
江口458改 | それかなり油面たかくなってるか、フロートバルブが抜けちゃってるんじゃないでしょうか？ フロートレベルをチェックし、フロートバルブは新品があれば交換しましょう |
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| ＣＲを再解体整備するんですが、そこでささやかな質問です。 こおさんからフロートチャンバーとボディーの間に挟むパッキン（新品）をもらっています(thanks a lot!)。 今回はそれを組み込もうと思っているのですが、その時に使うべきケミカル類（液体ガスケット）等あれば、教えて下さいな。 というのも、ＣＲのチャンバーとボディーの接触面って、ガスケット入れる用の溝が掘ってあるじゃないですか。 新品のガスケットはあそこの溝にぴったりじゃなくて、極わずかに遊びが出来てしまうので。多分収まりが緩くなってしまうと思うのね。 そこでその隙間を埋めた方があとあといいのではないか、と思った次第。 「いや、今までそんなことしなくても何の問題もなかったよ」というならそれでもいいので。 |
ちば | 例のパッキンはそのままで問題ないはずですが、ご心配なら耐ガソリン性の液体パッキンも薄くぬればいいでしょう。 | |
| 純正キャブの部品は高い！ | - | やすさん | ここでマヌケな話をひとつ、、年末にキャブの部品を結構たくさん注文しました｡発注した日は休日で端末が叩けないので価格は不明ということだったので３千円を内金として払いました。心の中では「どうせ純正部品なんか絶版でメインジェットくらいしか納品されないだろう」とタカをくくって待っていると・・全部納品された！そして請求金額を聞いてまたビックリ！中古のＣＲが買えそう・・（涙） ＊山之内キャブレーターのＯＨキット（１万２千円）・・・お買い得です。（涙） |
| ＦＣＲのセッティングが出ませんが… | ぬーぼー | H.KAZ | FCRですがマフラーの抜けの違いでキャブセッテングがだいぶ変わります。マフラーノーマルですか？ ノーマルですとメインジェツトも替えなければいけないかも？ とりあえず、今のパーツでセッテング出来る所までやりましょう！ ・加速ポンプの噴射を止めましょう。 |
| 純正キャブのジェット交換 | ちば | エグパパへ | これみてやってチョ。 |
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