学科試験

試験前日は休養十分に！

学科試験当日は簡単な運動検査と学科試験があります。運動の検査は数名づつで行われます。やることは腕を伸ばしたり屈伸したりと単純なものですので普通は困らないのでしょうが、私は学科試験の前日まで『PC　Expo』での説明員をやっており、数日立ちっぱなしでの説明係をやった挙句、試験前日接待で明け方近くまでお付き合いさせられてました。このような状態で運動の検査を受けるともちろんチェックが入ります。屈伸の最中にちょっとよろけれてしまったため、一人だけなんどもやり直しをさせれられました。このような状態でも試験官には根気よくつきあっていただきなんとか合格にしてもらいました。前日は休養を十分とることが必要だと痛感しました。

接岸の実技の最中。YAMAHAの講習では「岸から2m以内につける」と教わりましたのでそのようにしました。しかし試験官は無情にも「これでは遠すぎる」と。「実技講習では2m以内にしろと教わりました。」と自信たっぷりに言い返すと、「でもこれじゃ、現実的じゃないでしょ」とのこと。すかさず、「もう一度やり直します!」と宣言したところ、あっさりやり直しさせてくれました。
なにごともチャレンジ精神が必要だと思いました。

いざ、ボートを買おうと考えたら、やはり一度は実物を見たいもの。自分の目当ては今はやりのエアボードタイプのFMI-406でしたので大抵のお店で展示してました。で、お店の中で展示艇を見ているとやたらとボートが大きく見えてしまいます。単独釣航がメインになる予定で考えるとたった一人でこんな大きなボートは持ち運びできるのだろうかと不安になります。もっと小さなもの買えたほうがいいのか・・・なんて気になってきます。しかし、実際に野外でしかも海上にでると本当に小さく感じます。お店の中での感覚と海上での感覚はまったく違います。特にインフレータブルはチューブ径が大きくなればなるほど甲板幅は全幅の半分以下になりますので、その分船上は狭くてしょうがないという事態になります。お店の中で見たときの感覚だけでボートを選ぶことは非常に注意が必要だと思いました。

初めてボートを購入しようとする場合、船外機について詳しいということはまずいないのでは?私もそうでした。レンタルボートで船外機を扱ったことはありますが、新品のエンジンを手にしたのは初めてでした。これから試運転を行おうという場合、どの状態が正常でどの状態が不良状態なのか判断つきません。可能であれば、購入時に一度エンジンに点火してもらい、きちんと動くことを確認することをお勧めします。私はこれをやってもらわなかったため、進水式のときエンジントラブルで大変怖い思いをしました。これも事前になにが正しいのかわかっていれば対応できることだと思いました。
この点に関してコジママリンさんとお話をしましたところ、小売ではぎりぎりまでの価格に押さえているため今の金額では試運転をしてあがることはコスト的に難しいとのことでした。別途有料で試運転講習みたいなものが出来れば良いのだがとのことでしたので、希望者は相談してみては！？

インフレータブルボートは折り畳めるの大きなメッリト。折り畳むためには船内のものは全て船外へ出すことになります。準備中にきちんと確認しないと、現地で気づいて出航できないと言うことも考えられます。
ちなみに今まで、
・消火バケツ
・船検手帳/船検証
・足踏みポンプ
を持っていくのを忘れるか、積み忘れたことがあります。
これらが摘発されると罰金30万以下だとのことです。もちろん前科もつくそうです。 （足踏みポンプは対象外です）
消火バケツ忘れただけで罰金30万だとの情報もいただきました。
海上保安庁に確認しましたところ、船検証や免許書より直接命にかかわる危険度が高い消火バケツの方が罰則が厳しいとのことでした。

出航前にできることはできるだけ陸上で済ませておいたほうがいいです。その一例として、ガソリンタンクから燃料補給がありました。ポンプが硬くなるまで繰返し握り続けるのですが、これが結構時間かかったりします。この作業の間にボートが岸に流され、砂浜へ乗り上げて一からやり直しということになってしまいます。

それじゃ、出航前に燃料補給を済ませておこうと思って、エンジンをチルトアップしたままポンプを握り続けていました。お店のサービスマンには「ポンプ自体がかたくなって押せなくなるまで続けること」といわれていたの一生懸命握りつづけました。いつまでたっても硬くならないのでおかしいと顔を上げてみたら、エンジン側の燃料口からガソリンがぽたぽたこぼれてきてました。一つの作業を丁寧にこなすことは大事なことですが、その作業に夢中になるのではなく、常に回りにも気を配る必要があると実感しました。

スロープから出航する場合、インフレータブルボートは特に注意が必要です。
砂浜のように海に浮かべて作業をしようにも水深もあり、また海苔などで滑りやすく危険です。 スロープはコンクリが多いのですが、表面は凹凸が激しく、引きずることができません。引きずると間違いなく、インフレータブルボートの底はぼろぼろ、下手すると穴があくでしょうか。まず、一人では出航できません。ドーリーを付けるか、二人以上での出航でないと対応できないと思われます。 私は一人が前提でしたので、とうとうドーリーを購入しました。

ドーリーをとりつけました。これで楽に出航ができると喜んでいました。が、フル装備すると重くて持ち上がりません。エンジンを外してやっと何とか持ち上がりました。それでも10mも引っ張るととても辛い。前輪ドーリーが必要だと思いました。まだまだ「らくらく出航計画」完了せず・・・
前輪ドーリーはまだ用意してませんが、バウリングに市販のリングを取付け、そこにイレクタ-パイプ45cmと突っ込んでそのまま持ち上げるようにしています。でも、重たい。これは溝上さんのアイディアです。

まだ5回ほどしか出航してませんので、エンジンも十分に慣らしができているとは言えない状況です。そのためエンジン始動時にかなりの時間をかけてアイドリングさせないとギヤを前進に入れた途端にエンジンがストップしてしまいます。本などで調べてみますとエンジンの慣らしができていない状態で使いつづけたため「軽い焼きつけ」を起こしている可能性ありとのこと。エンジンそのものにオイルが十分に行き届いていないことが原因らしい。現在の対応としては濃い目の混合比でせっせとエンジンを自宅で動かしています。
また、稼動させた後プラグをはずし、エンジンオイルを数ｃｃ直接プラグ穴から注入してからスターターロープを数回引いてなじませるようにしてます。

ちなみに取説によると慣らし運転は10時間を目安にとあります。
まず、10分間はアイドリング2時間位はスロットル開度1/2以下、さらに1時間はスロットル開度3/4以下そしてのこり7時間ほどはスロットル開度3/4で行うとあります。
これを考えるとまだ総運転時間にしてもまだ10時間に満たない状態ですから、まだまだ慣らし運転のつもりでじっくりつきあっていこうと思います。
自宅で、暇をみてはエンジンを掛け、じっくり慣らしを行いました。結構騒音がすごくて近所から苦情が来るのではないかとビクビクしながら、1回2時間くらい回していました。おかげで、少しずつ良くなってきている気がします。

1年経ちましたが、おかげさまでエンジンの調子は良好！冬でも一発で掛かるようになりました。根気良く慣らしをやった甲斐があったのかも。

ついうっかりドーリーを跳ね上げずに出航しようとしました。そのときはすっかりドーリーのことは頭になく、狭い水路を抜けて出航しようとしておりました。多少波がありボートが流されるので微速前進しながら細かく舵を使って切りぬけようとしていたのですが、普段と比べ舵の切れが悪い。気がついたら今までのイメージではかわせたものがかわすことができず、フジツボ一杯の防波堤へ突っ込んでいきました。真正面から突っ込んだために、ボートの弾力で弾きかえされて穴があく事態はさけられました。磯釣りに向かう方々の注目の的となり、恥ずかしかったのとそれ以上に余計な心配をかけてしまったと反省してます。なぜ、こんなに舵のききが悪いのか、不思議に思い冷静に船中を見渡してみると、妙にトランサムのあたりが物寂しい。よくよく考えるとトランサムドーリーを下ろしたまましばらく走ってました。こんなに影響があるとは。単純なミスですが大事に至る可能性のあることに気づきました。

後日、ボートを洗いがてら傷の確認をしてみたら、やっぱりありました。
みごとな引っかき傷。裂けてはいませんでしたが、見ていて不安に思えます。
とりあえず、補修キットで修復です。

岩礁帯でアンカーリングするとほぼ間違いなくアンカーが根掛かりします。そのためいろいろなアンカーが造られてきていると思います。でもインフレータブルだと積んで安心できるアンカーは限られます。アンカーが根掛かりしたときにはボートを反対がわに移動させてから引っ張ると良いと本に書いてありましたので、その通りにしようと思い、ロープを手繰りながら反対がわに行こうとしましたが、アンカーの真上に来た所でそのままエンジンで前進しようとすると反対がわに進むどころか、その場でくるくる回ってしまうことになります。そうならないためにはアンカーの真上にきたところで前進しながら当然ロープを緩めていかないといけません。頭では理解してるのですが、やってみると結構あせってしまって同じところをくるくる回りつづけたりもしました。特に海が荒れてきて避難したいときなど特にあせりますから。わたしは初めてアンカーの根掛かりをはずすのに30分近くかかってしまいました。針がね式の根掛かりアンカーが使えれば良いのですが・・・

今度は砂地でアンカーリングをするとき、インフレータブルは上記のようにマッシュルーム型を使うことが多いと思います。このとき、風が強いと走錨する可能性があります。免許を取るときに「風の強い日はアンカーロープを水深の3倍以上いれること」と教わりましたが、こうすることで、マッシュルームが海底に引っ掛かりやすくなります。それでも風の強さによっては自分では気づかないスピードでずるずると流されます。私は周りのボートに指摘されて、気づきました。それまでは「何でみんな近づいてくるんだろう？！」などと思っていました。（おいおい、悪いのは自分だって!)
この時はさらにアンカーロープを伸ばすことで走錨は止まりました。
その後、MAILなどで「チェーンを1Mくらい付けるといいよ」とのアドバイスも多数いただきました。今ではチェーンを1Mつけてます。しかし、強風時はそれでもやっぱり走錨してしまいました。

先日、3.5Kgのアンカーを人工魚礁として海に奉納してしまったため、新しいアンカーを購入しました。同じくマッシュルーム型にしましたが、前回の釣航でアンカーリングしてても走錨したため、今度は5kgのものを購入しました。
どのように違うのか試してみた結果、やっぱり走錨してしまった。
重さによる効果よりもロープの長さが重要なのではないかと思います。
ロープの長さを長くすることで海底とマッシュルームアンカーの角度がより鋭角になり、引っ掛かりやすくなると思われます。
結論、重さはほとんど関係無いようです。それよりも、砂に掛かる部分がどれだけあるかと言うことが重要です。その点ではやっぱりダンフォース型が一番良いみたい。

認識旗の効果

片付け

穴があいた時

応急処置は布テープで　　

インフレータブルで怖いのは釣り針などでチューブに穴をあけてしまうことではないでしょうか。なかには釣った魚の棘などでチューブを切ってしまったと言う話もよく聞きます。
そのような時は布製のガムテープを貼りつけておくことである程度空気漏れを防ぐことができるようです。実際に秋田のJYOさんが経験されたようです。
それから私も布テープを持参するようにしています。 丸ごと持っていくと重そうですので、トイレットペーパの芯を切って布製のガムテープを1m分ほど巻いて持っていってます。