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水槽・・・一般的に６０センチが最も安価です。必要なもの一式揃ったセット物も種類が豊富ですね。ガラス製、アクリル製、曲げガラスなどがあります。アクリルは傷がつきやすく、６０ｃｍ以下の場合、ガラスは重いです。値段もそれぞれですので、お好みのものをどうぞ。ガラス製の場合７０キロを超えますし、必ず周辺は水でグッショリ濡れますので、置き場所にこころあたりが無い場合、４５センチか４０センチ水槽にしましょう。それ以下はお勧めしません。ここでは、割安なガラス製６０ｃｍ水槽を用意しました。セット物が一番お値打ちです。
置き場所にラックを設置する場合、ラックの耐荷重量には十分注意して下さい。
上部フィルター・・３７センチ用から販売されています。濾過装置には、いろいろなタイプのものがありますが、後々のことを考え、ここは無難に上部フィルターを購入しましょう。使う砂の関係で、今回、底面フィルターなどは論外です。外掛け式フィルターも濾材容量が少ないのでパス。４０センチセットに付属している投げ込み式はサブフィルターとして使いましょう。外部式は最も濾過機能が高いですが、高価であり意外に邪魔です。組み立ても手間取ると思いますので、ここではお勧めしません。
ライト・・水草を育て、昼夜のリズムを作るために必要です。1日10時間前後を目安に点灯して下さい。
水温計・・一般の熱帯魚飼育には、２４度〜２８度の水温が適温です。
カルキ抜き・・水道水から塩素を抜くため必要です。
セットものには上記製品が最初から封入されていることも多いので、お得です。今回は２時間でさかなの入った水槽を作る実験ですので、底面フィルター、外掛け式フィルターはパスです。
左中の写真はコトブキ工芸の10点セット。１灯式ライト、上部フィルター、水温計、角アミ、ガラス蓋、60x36x30のガラス製水槽などが付属しています。
最初から２灯式ライトが付属するセットを購入出来れば、それに越したことはありません。
左下の写真は、同じくコトブキ工芸の上部フィルター組み立て後の写真と、GEXクレアライト60cm水槽用２灯式です。
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底砂・・水草を入れる場合必要。水質の安定にも役立ちます。ただこのケースは時間制限のため選択肢が限られます。天然の砂は不純物が混ざっているので、そのまま使えません。そこで、米を研ぐように洗わなくてはいけないんです。これは意外と大変な作業で、それだけで２時間過ぎてしまいますから、今回使用出きる砂は、軽く漱ぐだけでＯＫな人工のもの。となると、園芸肥料のようなソイル系と呼ばれるものか、セラミック製のもの、どちらかでしょう。立ち上げたばかりの水槽にソイル系を使うとコケコケになってしまう可能性があり（ニッソーのアクアプラントサンドくらいしか置いてないはず）、土の塊りですから、濁りが取れるまでに時間がかかります。よってセラミック製品を選んでみました。本来、大磯砂と呼ばれるものは一番汎用性が高いのですが、洗うのに手間取るため、ここでは使いません。
１．５ｋｇｘ３袋を使用しました。水草水槽にしたい場合、倍くらいあったほうが良いです。
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ろ材・・濾過バクテリアを繁殖させる媒体です。水槽という限られたスペースでさかなを飼育するのですから、濾過バクテリアの連鎖は水の浄化に不可欠。多孔質の物体に住み着きますので、濾材、底砂、スポンジフィルターなどで繁殖します。よって、濾材は良いものをたっぷり使用しましょう。
濾過バクテリアが濾材に定着するまで１年を要すると言われてはおりますが、それまでの期間も、水中にのみ繁殖するわけではありません。定着するかどうかは別として、茶色く変色したフィルターのマット等を見れば付着はしています。
今まで使用した中で、最も素晴らしいと感じたろ材は、エーハイサブストラットとシポラックスですが、ここでは、ＮＩＳＳＯのバイオネクサススーパーをメイン濾材に、バイオネクサスを補助に使用しました。上部フィルターの底に敷き詰めますが、半年に１回ほど軽く洗浄しないと目詰まりしますので、取り出しやすいよう１００円ＳＨＯＰで売っている水切りネットに入れると良いです。
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ろ材・・右側の箱がエーハイムの「エーハイサブストラット」です。見つけたら迷わずこれを購入して下さい。エーハイメックやエーハイカーボンなど似たような名前とパッケージが並んでいますので間違わないでね。「サブストラット」です。
左の箱は、セラのシポラックスです。良いろ材ですが、水をアルカリに傾けますので、導入がやや面倒です。 |
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濾材入れ・・濾材によっては、最初からネットに入っていますが、バラバラの濾材を直にフィルター内にばらまくと、掃除したい時不便ですので、一旦このネットに収納して濾過器に入れましょう。濾材を洗うことは滅多にありませんが、それでも半年〜１年に１回は、飼育水ですすぎ洗いしないと、バクテリアの死骸やゴミ等で目詰まりします。目詰まりした方がいいんですが、しすぎても困るので。 |
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マット・・濾材の上には、ゴミ取り用のスポンジマットを２枚重ねてください。ゴミ取り用に使いますが、マットにもバクテリアが付着しますので、クタクタになったら上１枚を捨て、下の１枚は上に、新しい１枚を下に敷きます。
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補助フィルター・・ゴミ取り、酸素取り入れ、水流作り、濾過バクテリア繁殖のために使います。濾過バクテリアは好気性であるため、初期段階では残留酸素濃度の高い水作りを目指しましょう。酸素濃度が高くなるとアルカリ度も高くなりますので一概に良いとは言い切れない部分もあるのですが、ここでは濾過バクテリアの繁殖を第一に考えます。
テトラ社のブリラントフィルターがお勧めですが、ここでは上部フィルターの吸水パイプにテトラＰ１フィルターをつけ、別途フルーバル１という水中フィルターを使用しました。Ｐ１フィルターはバクテリア繁殖のためと、グッピーの稚魚をフィルター内に吸い込まないために、フルーバル１は、将来的にプレコ水槽にするための水流作りと、「これを逃したら一生使わないかもしれないタンスの肥やし」処分で入れました。
通常は、テトラ「P１フィルター」とテトラ「ブリラントフィルター」または「水作エイトS」を用意して下さい。
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補助フィルター・・テトラ・ニューブリラントと、Wスポンジにするアダプター付のスポンジ、Wブリラント。及び、GEXのエアポンプLUNGです。動作用にエアポンプが必要。
上部フィルターの給水パイプ（ストレーナー）にテトラP1フィルター、別系統でテトラニューブリラントをダブルで装着すれば完璧。 |
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ヒーター、サーモスタット、ヒーターカバー・・別にオートヒーターでも良いのです。ヒーターとサーモスタットを別々に購入したほうが長期的には安くつきます。
温度固定のオートヒーターでは白点病の時困るので、出来れば温度調整出来るものが必要かと思いますが、最近のオートヒーターは温度固定ですね。
ヒーターとサーモスタットがセットになっているものは最低なので止めてください。片方が壊れると両方買い換えなきゃいけなくなります。
ヒーターカバーは特に必要ありません。やけどしたさかななんて聞いたこと無いし、残餌や排泄物が溜まって不衛生です。
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市販バクテリア・・人工的に培養された濾過バクテリア。熟練者の中には効果を疑う人もいますし、水槽を他に持っている人なら、そこから濾材なり底砂なり、持ってきた方が遥かに効果的なのですが、今回は実験のため使用しました。効果的な濾過バクテリアとして、２，３の心当たりがあり、使ってみたかったのですが、なぜか買い置きがあり、今使わないと捨てるだけかもしれない、という個人的事情のため、トップのスーパーバイオを使用。効果は実証済みです。
ただ、このようなバクテリアは定着せず、水中におりますので、水替えのたび、水槽内から排出されてしまいます。初期段階で大量に水を入れ替える必要がある時は、補充しましょう。
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添加剤・・水質を安定させ、さかなの粘膜を保護するために用います。必要ないとおっしゃる人もいらっしゃいますが、わたしらテキトーに熱帯魚飼ってる人間には必需品。
麦飯石溶液：重金属の吸着、さかなの粘膜保護、水の濁りを押さえ、イヤなニオイを取り有害な不純物も吸着。（能書き通りの期待はしないこと。ほとんどウソ）。ここでは水道水には無いミネラルの補給のため使用します。但し良質の麦飯石を使っている場合に限り吸着効果は大。
アクアセイフ：重金属の無害化、さかなの粘膜保護、ビタミンB1補給。粘膜保護は初期段階で特に必要ですので水替えのたび入れて下さい。
バイタル：ビタミンB群の添加とヨードによるＰＨ上昇、殺菌、甲状腺ホルモンの生成促進。産仔誘発剤。別に必要ない。
アクアセイフは必須です。立ち上げ段階では水質が安定しないため、粘膜に負担をかけます。粘膜の剥れた場所に病原虫などが付いたりするので、立ち上げ間もない段階では、使ったほうが良いでしょう。但し、常用すると粘膜を作る機能が弱まって来る可能性も有り、徐々に減らしたほうが経済的かも。
水槽立ち上げの際、麦飯石溶液は規定量の半分程度に留めましょう。水が真っ白になって、さかなを入れる勇気が無くなります。
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カルキ抜き・・ハイポの信奉者ではないですけど、いつまでたっても無くならないんですよね、これ。安いけど、１粒の大きさがバラバラなんで、アバウトです。
一般的に、テトラ社のコントラコロラインが有名ですし、そちらのほうが使いやすいです。コロラインをお勧めしておきます。わたしもハイポの小粒ばっかり使っていたので、大粒なのが残り、捨ててしまいました。以後、コロラインを常用しています。特売もありますので、そういう時に買いだめするといいですね。
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カルキ抜き・・こちらがテトラ社のコントラコロライン。販売元はキレテナーイ」のシック、息さわやかクロレッツで御馴染みのワーナー・ランバートです。大変使いやすいので、通常はこれを購入しておきましょう。写真は新旧パッケージ。同じものです。 |
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バックスクリーン・・さかなが落ち着きます。水槽のインテリア効果も高まるので、お勧めです。
写真は、今回使用したコトブキ工芸のバックスクリーン。
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アクセサリ・・今回使うのは、お気に入りのNISSOゼブラロックのみ。２時間で立ち上げることを目的としていますので、レイアウトは後に変更するつもりです。実は流木も買い込んでいますし、手持ちのコトブキ「アールデコ・砦」なども使ってみました。
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亜硝酸検査薬・・これは重要ですので、スティックタイプでも良いですから買い置きしておいて下さい。ＰＨ検査薬やアンモニア検査薬も本来必要ですが、絶対必要なものではありません。でも、この亜硝酸検査薬だけは、水槽の立ち上げ時、絶対必要です。通常、水槽立ち上げ後、半月ほどで亜硝酸が発生します。一旦亜硝酸が発生したら、亜硝酸を硝酸塩に変えるバクテリア、ニトロバクターが十分に増殖するまでの間、毎日1/4-1/3程度の水替えをして、さかなを守らなくてはいけません。この時期、大量に発生する亜硝酸塩はさかなにとっては猛毒です。 |
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その他・・プラスチックケース（１リットル、２リットル、７リットル）、さかなを掬う角ネット、スポイド、ピンセット、計量カップ、菜箸など。熱帯魚専用品に限らず、１００YENショップや東急ハンズなどを活用しましょう。絶対必要なものではありませんが、角ネットの１本くらいは用意して下さい。
無くても問題ありませんが、プログラマブルタイマーもあると便利です。ライトのオンオフや、エアレーション時間の設定、CO2を添加する場合の時間設定など、活用法がいろいろあります。
ただ、NISSOのタイマーでは、安い店でも、電源管理１系統のもので3000円超、２系統のもので5000円弱と高額です。 |
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その他・・エアチューブ、エアストーンなど細かい消耗品も必要です。 |
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掃除道具・・水替えの時、水を抜いたり入れたりするホースやガラス面に付着したコケをとる道具はあった方がいいですね。ホースは水作のプロホース２がお勧め。ガラス面を拭く三角定規やスポンジは百円ショップで購入して下さい。スポンジの代わりに、ろ材として売っているフリーカットタイプのウールを千切って使っても可。100円くらいです。ホームセンターでお風呂用のバスポンプを購入すると、水を入れる時、楽です。こちらは2000円くらい。 |
さかな・・今回は現在３７センチ水槽にいるグッピー１０匹程、カラシン３匹を移しました。本来、ホームセンターで外国産グッピーとネオンテトラを買ってくるべきなのでしょうが、後々の責任（飼育上の）があるため、自宅のさかなを使用しました。
一般にグッピー程度の大きさなら、１リットルに１匹程度とされていますが、ろ過バクテリアが定着するまで、もっと少ないほうが安全です。４５ｃｍ水槽だと５，６匹、６０ｃｍで１０匹ほどが理想です。ろ過サイクルが安定したら、少しずつ増やして行きましょう。
ダニオ、アカヒレなどのコイ科、プラティ、モーリーなどの卵胎生メダカは丈夫です。ネオンテトラを始めとするカラシン科の小型魚は、やや水質の変化に弱いところがあります。外国産グッピーは、本来丈夫なのですが、体調不良の個体が多く、病気が発生しやすいので注意。
購入時の酸素詰にされた状態で水槽完成まで置いておきます。室温と同化しますので、急に暖めたり冷やしたりしないこと |
水草・・２週間程度でコケ始めますので、有茎中心に植えましょう。ここでは、他の水槽でトリミングしたアンブリアとパコバを使いました。ウィステリア、ハイグロフィラ、スプライト、ロタラなど、成長が早い有茎種を選び、少量を植えて下さい。ウィローモスも、石などに巻きつけて入れると良いです。餌による余分な栄養分を吸収し、ワムシなど微生物が沸きやすいと聞いたからですが、真偽の程は不明です。面倒なので、ここでは使いません。
最初から完成した水景を作ろうとしないことです。そんなことをすると全部コケまくって、一気に捨て去ることになります。
水草は水質安定のため、たくさん入れたほうが良いとも言いますが、濾過バクテリアの連鎖が完成していない段階での効果は不明ですし、トリミングしたものを積み降ろしたほうが良いと思います。売っている段階では、ほとんどが水上葉です。いずれ水中葉が生えて来ますので、それを積み降ろしたり株分けして植え直します。
こちらも購入時の袋詰された状態で水槽完成まで置いておきます。
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餌・・餌は重要です。
餌の種類は、嗜好もありますので、お店で、買ったさかなになにを与えていたのか、聞いておくと良いでしょう。一般的に、ネオンテトラ、アカヒレなど水槽の中段を泳ぐさかなと、底面を泳ぐコリドラスなどには、写真右のクロマ・フィッシュフードが良いです。
グッピー、プラティ、ハチェットなど上段を泳ぐさかなには、テトラミンを使いましょう。
餌の種類や嗜好などはこちらをご覧下さい。
餌の種類よりも重要なのは、餌の与え方です。
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餌の与え方・・朝晩２回、もしくはどちらか１回、定期的に与えて下さい。
プラティ、モーリー、グッピーなどの卵胎生メダカは食欲も旺盛ですが、ネオンテトラ、アカヒレなどは食が細く、大して量を必要としません。
さかなというのは、人間のような温血動物ではありませんから、消費するエネルギーは大変低いのです。一週間絶食させても生きているほどです。
特に導入したばかりで環境に慣れていないうちは、ほとんど食べない場合が多いので、ようすを見ながら、少しずつ与えて下さい。
一般に５分で食べ尽くす量といいますが、１，２分で構いません。残らないよう、残ったらネットで掬い出すくらいにしましょう。
餌が残りますと、水が汚れます。また、食べ切っても、食べた分のフンが発生します。
糞の量が多いと、アンモニアが多く発生しますので、ろ過システムが完成するまでの１ケ月間は、特に少量を与えて、アンモニアや亜硝酸から、さかなを守ってあげましょう。
初心者が失敗する多くの原因は、ろ過システムが完成しないうちに餌を与えすぎてしまうことに起因しています。
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