ステアリング・ボス

　日産車のステアリングについてちょとお聞きしたいのですけど、プリメーラ・シルビア・スカイライン等のステアリング（M-ATXを除く）は、互換性はあるのでしょうか？（ボスの所）

プリメーラWを購入して、シルビアのopステアリングを付けたいと思っているのですが。

わかりましたら宜しくお願いします。

申し訳ないです。

又、何かありましたら宜しくお願いします。

中古部品

メーカー、固定式、調整式は問いません。

とにかく安く入手できないでしょうか？

　中古を探すなら解体屋へ行くのが一番です。

仮にうちで探すと、手間賃が入るから（特に中古パーツに関しては）、自分で解体屋へ行って探すのが一番安いですね。

そうそう、工具持ってね！では。

ＴＯＰ

カーテレビを走行中にも見たい

現在は後付のテレビをつけて、走行中でもみていますが、今回は純正でカーナビテレビにしようかなと思っています。

そこで質問なんですが、純正のテレビを走行中に見れるようにするキットを販売、取り付けしてくれるショップを教えてください。

また、配線を切るだけでも可能なんでしょうか。

ちなみに、対象車はアルテッツア、プログレです。

よろしくお願いします。

ショップでは無いのですが、電装屋さんでやって貰えますよ。
価格はちょっと忘れました。

配線切る方法は汎用だとサイドプレーキの所で出来ますが純正はまだやったことが無くて解りません、基本的には同じだと思いますが。

　電装屋さんというのは具体的にどんなところですか、無知で申し訳ないのですが、ピンとこないので町の自動車やさんのようなところですか。
よろしければ教えていただけなせんか。

しかし、純正テレビつけている人ってみんな我慢しているんですかね？
走行中に見る事が危険だからといって、後部座席の人の事を考えれば切り替えれる様にするとかできないんでしょうかね。

私は「走行中の携帯電話」の方がよっぽど危険だと思います。

　電装屋さんは、自動車屋ほど数多くは無いですね。
大体が日本電装やPanasonicのロゴの入った看板やバッテリーが一杯置いて有るところですね。
最近はＩＤＯの販売を手掛けている所が多いのでその看板も目印になるかな。

純正ナビでそのまま我慢している人の方が割合的には多いようですが、最近は何かの方法で解除している人も多いようです。

危険な事と言うのなら、私も携帯のが危険だと思いますね。
特に運転のへたな人の方が携帯かけながらとか、タバコ吸いながらとかが多いですよね。

テレビが駄目なら、携帯もタバコも禁止にするべきですね。
では。また何かあったら書き込んで下さい。

ひ純正テレビを、走行中見たいとのことですが、車種にもよりますが、市販の対応品が出ていると思います。
カーショップで売っていると思います。

ただ、一応法律違反？になりますので、全責任は、ユーザーとなりますね。

後々のことなどを考えると、私の考えとしてはカーショップや大きい電装屋ではなく、2〜3人の小さい電装屋がいいですよ。

実は，私のとこも、小さい電装やなんですけど、お近くなら、チカラニなりますよ。

宣伝見たいになってすみません。では、では、

私には解らない事が良くありますので、どうぞこれからもお力をお貸し下さい。

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ショックの交換工賃

　平成１０年式のエスティマ（アエラス４ＷＤ）に乗っています。

ちょっとカーブでふわふわした感じなのでショックを変えたいなと考えています。
しかし、車高は落としたくないのでサスはそのままにしておきたいと考えています。

いろいろなメーカーから出ておりますが、友人がビルシュタインがいいと言うのですが
 hideさんのところで扱っているのでしょうか？

また、取り付けとか行っていただけるのでしょうか？
扱っていない場合、どちらに行けばあるのでしょう？（ＡＢとかＹＨとかですか？）。

あと、ビルシュタインのホームページとか知っておりましたら教えていただきたいのですが．．．

いろいろと言って申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

　扱えますが、取り付けはＡＢとかのが工賃価格は安いらしいです。
１本５０００円とかでやってくれるらしいですよ。
当社の工賃はフロント１本￥１１,０５０−、リヤ１本　￥５,２００−になります。

パーツの価格は調べてみないと解りません。

ホームページは探してみましたが、ちょっと見つかりませんでした。

では。

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ガソリンの給油ランプがついた

どうなんでしょうか？

ちなみに、他の部分は何ともないようなのですが。

　ハッキリは言えませんが、大丈夫じゃないかな、
ガソリンメーターはタンク内に有るフロート式の油量計なので、
ガソリンが少なくなっていると車体の揺れで油面が結構動きます。
静止状態でランプがもうすぐ点く位の量になると結構点いたり消えたりします、
ただ　ぶつけたという事が気がかりなら給油して様子を見て、同じなら点検して貰った方が良いでしょう。

タイヤについて

　実は、オートバックスが去年の暮れ頃に「マックスラン　エクセラ」というタイヤを発売しましたよね・・。
値段は凄く安いのですが、ブリジストンのタイヤと比較すればＢシリーズぐらいの性能はあるのでしょうか？

レグノか、安いマックスランか悩んでいます。

緊急時の挙動にも関係する問題ですし・・サイズは215-65-15です。

結構ＡＢブランドのタイヤを履いている車が来ますが、ヒビ割れ（ラジアル面に）が出やすいように見受けられます。

>レグノか、安いマックスランか悩んでいます
>緊急時の挙動にも関係する問題ですし・・

　私の考えではタイヤなどは、通常走行での性能はそんなに大差ないと思いますが、
パニックの時はやはり　それなりの物の方が安心感・信頼感は有ります。

>サイズは215-65-15です。

価格は上記サイズで「ＲＥＧＮＩＯ、ＥＲ５０」￥１９,５８０−「ＧＲ５０００」￥１６,１７０−ですね。

>ヒビ割れ（ラジアル面に）が出やすいように見受けられます。

そうなんですか・・・実は設計自体は以前のマックスランと比べると新しいようです（カタログより）。

>パニックの時はやはり　それなりの物の方が安心感・信頼感は有ります。

昔の話ですが、ＧｏｏｄＹｅａｒのＥＡＧＬＥ-ＶＲからドイツ製のＸＰ２０００とか言う聞いたことも無いタイヤに履き替えたところ（購入はＯートバックス）ロック時にテールを凄く振るようになったのを覚えています。
こう言う経験から、やはりh_i_d_eさんのおっしゃる通りパニック時でも安心できるタイヤにしようと考えています。

でも、マックスランってどこで作っているんでしょうか？

オイルはモービルのOEMらしいですが・・・。

カスですか、そんな感じもしますね、価格的にも。

　結局同じ位のコストを掛けなければ、同じレベルの物は作れないと言うことですね。

数年後のマックスランはもし今のように安ければかなり性能が良くなるかもしれませんね。

一昨日レグノにしたのですが期待したほど、静粛性と乗り心地はイマイチな感じです、ブレーキング性能は満足出来ますが。

h_i_d_eさんのお勧めのタイヤ＜６５＞でレグノより柔らかく、静かなで、ブレーキングの良いタイヤはあるのでしょうか？

　そうですか、住友でしたか。でも良くなる可能性は？？？？？？？
　グッドイヤーは一時ＢＳとからんでいたと思いますが。グッドイヤーは止めた方が良いですよ、あれは減らないけどすぐにひび割れする、減らないと言うことは滑っていると言うことですからね。レグノより柔らかくて静かでプレーキングの良いタイヤは？　御免なさい、解りませんです。

ＴＯＰ

エンジンが止まってしまう

　またビビオの調子がおかしくなってしまいました・・（泣）

　質問とかは以前のようにこちらにカキコすればよろしいのでしょうか？？

　それともＨＰの方に直接書いた方がよろしいでしょうか？

　どちらでも構いません。
　前のトピックスはカテゴリーの定義と違ったし（初めはこんなにカテゴリーがなかったので）、ＲＯＭするのが大変なようなので、作り直しました。

　これからも宜しく御願いします。

　所でビビオはどうしたんですか？

　ビビオなんですが、信号町などでＤに入れたままにしておくとエンジンが止まっちゃうんです（汗）、

　交差点とかで発進しようとしてアクセルを踏んだときにも同じようにとまることが有ります、
それにワイパー（２〜３秒に一回のモードにしてると）が途中で止まっちゃうんです（泣）。

どこをどうすれば良いのやら（汗）私の愛車（インプレッサ）は絶好調なんですけどね。

　これはよく有りますね、一番多い原因は吸入側の汚れによる効率の悪化に伴うアイドリングの低下ですね、後はプラグの抵抗大やギャップの変化（摩耗）によるパワーの低下等ですね、まずは吸入側の洗浄（キャブクリーナーで）をしてみてはどうでしょうか、泡状の物を使って溶かして燃やす、等取り説を読んでやってみて下さい。

>それに・・・・ワイパー（２〜３秒に一回のモードにしてると）が途中で止まっちゃうんです（泣）

　これはリレーか何かの異常かな〜、見て調べてみないと難しいですね。

>私の愛車（インプレッサ）は絶好調なんですけどね・・・・

　スバル党なんですね(^_^)。ちょっとやってみて、また書き込んで下さい。ではでは。

　ワイパーの方はひょっとしたらさびてるだけかも（汗）何せ嫁さんの車なもんで・・・・全然チェックしてないし（汗）

＞スバル党なんですね

　スバル党と言うか・・・（笑）
最初は偶然だったんですけどね（笑）
今では立派なスバリストになっちゃってます。

では！　やってみた結果はまたカキコします！　

これからもがんばってください！

作業の時に外した配管や配線などは、必ずもとどうりにして下さいね。

では、結果待ってます。

ワイパーの方はまだ手を付けてはいないのですがどうやらリレーがいかれかけてるみたいです。

また何か問題が発生したときはよろしくお願いします！　

このまま直っちゃうと良いですね。

ワイパーも頑張って下さい。

ではでは。

ＴＯＰ

フェンダーの小さな凹み

　今日、「内側から押してやろう」(ぉと思い、暗くなってからタイヤハウス内の樹脂パネルを外して・・・
と、思考錯誤したのですが、フェンダー内部には辿り着けませんでした(^^;)、

表面見ながら、少し押せば直りそうなレベルなのですが、
ちなみに、Ｙ３２の前フェンダー中央の上の方です、

ウオッシャータンクとか、エンジン側から外した方が手が届きやすいのでしょうか？

宜しくご指導お願い致します(_ _)

　Ｙ３２は　丁度この間見たところです。

場所にもよりますが、フェンダーの上の方だと、フレームが有るので何処からも手は届きません。

何か細くて固くて先のやや丸い（尖っていない）物で、そーっと押し出すしか無いですね。

あとは、私はまだ見たこと無いですが「デントリペア」とかいうものが有るらしいのでそう言った方法しか無いでしょう。

「デント」に関しては全く解らないので説明が出来ません。

ではでは。

　丁度、フレームのあるすぐ下の辺りでした。

一応、タイヤハウスの樹脂パネル下部から届きそうなのですが明日の仕事はお昼までなので色々挑戦してみようと思います。

　ちなみに、デントリペアで検索すると驚くほど出てきました、h_i_d_eさんのおっしゃる通り、様々な専用工具で押し出すようです。

昔風にいえば、叩き出しでしょうか(＾＾；)

言葉の表現ではうまく説明するのが難しいですが、どちらかと言えば押し出し・揉みだしのほうが近いです。

裏に手が入らないような場所には表からプラスチックのような物を熱で溶かして張り付け引っ張って直す物もあります。

どちらにしてもかなり練習してからでないとかえって醜くなることもあるので注意が必要です。

　デントに関しては、全然勉強していないので解りませんでした。

これからもよろしく御願いします。

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マフラーから白煙

　一冬越えて、私の愛車シルビアは更にボロくなることでしょう。
故障もいっぱい出てくることだろうと思います。
今年は手の出せる部分は、自分の手でメンテナンスしたいと思う（お金もないし）ので、アドバイスよろしくお願いします。

　早速なんですけど・・・。
　マフラーの、普通に排気ガスが出る部分以外からも、白煙がもれているような気がするんです。
これは、マフラーの腐食によるものなのでしょうか？

確認したのは車のエンジンを止めてからすぐなんですが、
観察していると、排気管の直前にあるふくらんだ部分（正式名称なんて言うんでしょうね）からもれているように見えます。

音は変わらないんですけどね。

こういうのって、きっと現物見ないとはっきりとは言えませんよね。

さっそく困った質問で申し訳ありません。

　マフラーの件ですが、太くなった部分ですが、いわゆる「太鼓」と言っています、
その太鼓の前側や後ろ側は太鼓の次に腐蝕して行く場所ですが、
雪が着いたとか有りませんか？
どの位の量出ていましたか？
もや〜っと出ていただけですか？
それとも吹き出している様な出方でしたか？
エンジン止めてからも出ますか？
これら等が原因で開いているで穴なのか、外板に着いた水分が蒸発したのかの見分けは付くでしょう。

ちょっと観察してみて下さい。

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アライメント調整って必要ですか？

僕は最近クルマをローダウン（スプリング＋ショック交換）させたのですが、店員さんが言うには、しばらく経ったら、アライメント調整をした方がいいとのことでした。

タイヤの片減りやブレーキ踏んだ時ハンドルが取られる恐れがあるからだそうですが、やっぱり調整した方がいいのでしょうか？

教えてください。よろしくお願い致します。

ちなみに、すでに97000km走行していますが、一度も調整したことはありません。

　車高の変更を行い、タイヤが片減りしりハンドリングに違和感が出ている様なら「アライメント」は調整した方が良いでしょう。

どの位車高を落としたか解りませんが（何センチですと言われても判断しかねますが）
極端に車高を落とした場合、アライメントの調整がしきれ無い場合も有ります。

　アライメント調整は、その車に有ったセッティングにしますが、基本数値が有り、その数値に合わせていくだけなので、極端なローダウンにした場合、その車のローダウンした状態での適正アライメントのデータが無いと（うちも含めて普通の自動車関係の事業所には有りません）

ノーマル状態でのアライメントデータに近づけるだけなので、場合によっては計測するだけで調整までは出来ない（少しは出来ても）可能性があります。

　ハンドルが取られるのはサイドスリップの調整でも有る程度抑えられます（狂っていれば）。

　片減りやハンドリングに違和感がないなら、暫く様子を見ても良いかと思いますが、気になるなら点検／調整しても良いかと思います。

ではでは。

車高は大体３cmぐらい落ちました。

やっぱり調整した方がいいのですね。
今度調整してもらおうと思います。

また何かお聞きするかもしれませんが、よろしくお願い致します。

では失礼します。　

ＴＯＰ

ノック音の正体を教えてください

　それで、見出しの件ですが・・・。
燃料不足が原因でエンジンのトルクが不足するとノッキングを起こすそうですが、どの様にして音が発生するのでしょうか？

たとえばガソリン爆発の音だとか金属同士が当たり合うとか詳しく教えてください。

　また、ギヤの選択ミス（ギヤの上げすぎ）で発生するノッキングは、上記と同じくトルク不足が原因と考えて良いのでしょうか？　

上の二点、よろしくお願いします。

　燃料不足と言うのは「リーンミクスチャ」と言う事ですか？
その場合のノッキングは、混合気の空気が多い為にヂーゼリング現象を起こし不正着火された為に発生します。

その音の原因は、私は実際に見た訳では有りませんが、通常考えられるものにピストンが有ります、計算上設計された位置での点火では無い位置で爆発している為に、ピストンの首振りを起こしてピストンがシリンダー壁に当たる音だと思いました。

　ギアの上げすぎでの場合も結局は不正な爆発タイミングのせいで、首振りをおこしていると思います。

＞SUPRA__RZさん　こんばんは。前回は空燃比かネガキャンでしたっけ？

　覚えて頂けて光栄です。前回は空燃費の件で質問させて頂きました。
（質問の傾向が似ているので思い出し易かったのでしょうか？）

＞「リーンミクスチャ」＞ヂーゼリング現象？

勉強不足ですいません。意味がわかりません^^;。

＞振りを起こしてピストンがシリンダー壁に当たる音だと思います。
＞ギアの上げすぎでの場合も結局は不正な爆発タイミングのせいで、首振りをおこしていると思います。

　なるほど、よくわかりました。ノッキングがなぜ良くないかよくわかりました。

　ところで、私どうも誤解していたようです。

　質問させてもらってから色々とエンジン関係の本を読んでいたのですが、今まで、”ノッキング＝空燃比薄い”と単純に思っていたのですが、どちらかというと”ノッキング＝点火タイミング早い”の方が正しいのですね。

ノッキングと点火時期、空燃比の関係により燃費、トルク、パワーにどのような影響を与えるか、簡単に説明できたらぜひ教えてください。（無理ですよねー。限られた文字数の中では）、またその点では自分なりに勉強していますので、随時質問します。

それでは。

　と言う訳で、頭痛激しい今日この頃、皆様には如何お過ごしでしょうか。

　リーンミクスチャー＝空燃比の空気の比率の多い状態。希薄混合気。
　ヂーゼリング現象＝ヂーゼルエンジンはガソリンエンジンと違って着火します（ガソリンは点火）、ヂーゼリングはスパークプラグに点火していないのにエンジンがかかってしまう状態。

　リーンミクスチャー状態だと空気の圧縮により高温になります。
ガソリンの比率が正しければガソリンのお陰で冷却効果が起き着火されませんが、ガソリンが少ないと冷却効果が少ない為にヂーゼルエンジンの様に着火されてしまいます（不正点火）。

>ノッキングと点火時期、空燃比の関係により燃費、トルク、パワーにどのような影響を与えるか、>簡単に説明できたらぜひ教えてください。（無理ですよねー。限られた文字数の中では）
>
>またその点では自分なりに勉強していますので、随時質問します。それでは。

　その通り勉強して下さい。（爆）

ＴＯＰ

エンジンの異音と省燃費運転

　ついこの間、ダイハツで中古のH6.L200S(ミラ)AVANZATO R(MT)を買いました。
ところが、このミラ、ディーラーの見落としていた不良が有りました。
MT／Mが暖まってくると異音がします。ノッキングのような音です。
気がついた時「もしかしてハイオクチューンなのか?」って思ってレギュラーガソリンを給油した事を後悔したぐらいです^^; 
(走り込まれてたのがわかる&スピードリミッターは切ってあった)
(エンジンのオイル管理は買う前にオイルフィラーを開けて確認してみました。良好そうでした)。

N（ニュートラル）でクラッチを繋いでいる時はまるでディーゼルのアイドリングのよう^^;　
(メカニックさん談)カウンターシャフトのへたりということなんですが、一体いくらかかる修理なんでしょう?
(無償修理になると思いますが決算の都合があるので4月まで待ってくれといわれました(爆)ミッションO/Hは高そうですね^^;)
ついでに、特に減ってる2速も交換してくれると思います^^;(あるいはリビルトに載せ替えかな？)。

他人の台所ながらちょい気になります^^;

　ついでにもう一つです。
今までに、軽キャブレター、ディーゼルEFIに乗った事があるんですが、軽ターボの省燃費運転に関してはよく分かりません^^;、
とりあえず、燃費よく走りたいのですがどんな運転がよいのでしょう？
(ちなみにマフラーはタナベのスポーツマフラーにとっかえてありました^^;)。

排気が生ガスくさいので低回転では抜けすぎてるんでしょうね…^^;)

・低回転(1500〜2500)、ターボは少々効かせても構わない(個人的に、低回転の抜け過ぎと加速ポンプ制御が心配、H10排出ガス規制クリア2200EFI N/Aディーゼルカロバンで22.8km/l(長距離)を出した踏み方)

・無難に3000回転ぐらいまでは上げる(トルクピーク4000)、ターボは効かせない(辛うじて効いていない状態の持続、つまりタービン+エンジン本体で圧縮比10ちょい切るぐらい??)(加速ポンプ制御を避けるため)

・上に同じく、ターボは気にせず効いたら効いたなりに効かせる(加速ポンプ制御がその程度じゃ働かないようであれば、きびきびした加速&低燃費の両面でおいしい…ちなみにアクセル操作は割かし大人しくしている方です。踏んで、出力増をを確認してから更に踏みます。不必要な加速はしない方です。今までのアクセルワーク)

・トルクピークの4000まで、無理矢理まわしてしまう、多分3000弱ぐらいで一瞬ターボが効いてあとは負圧。前回、満タン法で計算した燃費は約18.5でした。(長距離を従来式アクセル(たまに飛ばし)で400キロ、アイドリング2〜3時間、片道6キロの通勤2日)…とはいっても、思ったより燃費がよくて驚いてるんですけど^^;更によくなれば…と…。

　軽自動車でもディーゼルでもターボは無駄に効かせない方が燃費は良いと思いますが、
車両一台一台（特に中古車）に特性（癖）が有るので、同じ走り方をしても燃費の良くなる物と悪くなる物があります。

今までそれだけ自分の走り方に対する車の挙動燃費を解析出来ているのですから、また今度の車でも色々試して見て下さい。

　ミッションのＯ／Ｈは￥８０,０００−から￥１００,０００−位だと思います。

　良かったら燃費報告御願いします。

ではでは。

　それが災いして、カローラバンに乗ってた頃、
MILITECっていうオイル添加剤を入れたんですけど、
踏んだ分の加速感が今までと違って一時間ぐらい自分が運転してる車に酔ってしまって苦しみました^^;
(乗り物酔いしやすいんです^^;それだけに、自称酔いやすい人を乗せた時も酔わせた事はないです(笑)))　

AVANZATOには中古車屋に頼んで初めから(ミッションデフ&エンジン)入れたので苦しまずにすみましたが^^;
(タービンのおかげでアクセルがそうそうリニアに反映しなくなった事もあると思いますが…)、でも、みんなそんなもんだと思ってたんですけど…^^; 

俺ってそんなに気にしてる方なのかなぁ…^^;
もしかしてATに乗ってる人の大半がキッコパタン的なアクセル/ブレーキワークだったりして…^^;
燃費悪そうだな〜^^;

でも、確かにATって踏んだ分の見返りって言うのが掴みにくいですよね。
(でも、アクセルだけで変速する楽しみもありますよね。油圧式変速なら^^;)
(MTを普段運転してる人間が)普通に踏んでたんじゃ全然加速していかないし^^;、

重い軽ターボ(アトレー、パジェロミニ)などは、ある程度ターボを効かせたほうがいい、って言いますよね。

擬似的な排気量増で燃費がいいのかなぁ…。

やっと、ターボラグを掴んで、踏まえて運転できるようになりました^^;

　殆どの人はな〜んにも気にしないで運転していると思います。

燃費の悪さやＭＴのクラッチの摩耗の早さなど全て車の性で有って自分の運転の未熟さだとは思っていないようです。

ある人がず〜っと車を乗っていたが、最近時新車に入れ替えて　間もなくクラッチが滑ってしまった。

今までの車では１０００００�q乗ってもクラッチを滑らせた事は無いという（本人談）、なんだか上り坂で半クラ状態のままアクセル踏みすぎてターボが効いてしまい、クラッチが焼けて硬化してしまった為に滑りの原因になった様なのですが、それを当人に言ったところ「オマエは私の運転が下手だと言っているのか」と怒りまくったそうです。

車は殆ど誰にでも運転できますが、車は個々に特性が有るのでどの車も同じ要領では扱えません、それがryoki_suzukiさんの様に解る方だと自動車屋としても有り難いのですが。

関係ない話で申し訳ない、ちょっと小耳にはさんだ話な物で、書きたくなっちゃいました。

これからも良い運転で頑張って下さいね。

　長距離で、岐阜県美濃地方から、飛騨白鳥、高山、長野松本、中仙道経由で帰還のルート(大体460キロぐらい)と、通勤二日。
好燃費要因はノッキングみたいな音の正体が判明して低回転を気兼ねなく使えるようになった事&前から入れてたオイル添加剤、
燃費悪化要因は(アップダウンを除いて)ちょっとだけ、早い車に付かず離れずで飛ばしてた、エンジンブレーキの際回転数を合わせた、って感じです。

上りはエンジンと相談して負担をかけない程度のハイギア+助走で乗り切り下りはエンジンブレーキです。

ターボは意識したりしなかったり(笑)、結果、かなりびっくり22.7km/l^^;、
でも、車が車だけにこの乗り方で喜んでくれるのかどうか疑問ですが(^^;;)

　乗り方は、自分で不都合がなければどんな乗り方でも（他人へ迷惑かけなければ）良いと思います。

　また記録更新したら報告してくださいね。　まってます(*^_^*)

　2年前にGA2シティからシャレードに買い換えたときに感じたことをお話しします。

　ギアチェンジするときにクラッチを切って、アクセルを戻すと、当然エンジン回転数が下がりますよね？
その回転数の落ちる速さがシティとシャレードでは違うような気がするんです。
シティの方がゆっくり落ちて、シャレードはストンと回転数が落ちるような気がします。
だから、回転数をあわせてクラッチをつなぐときの感覚が違い慣れるまで苦労しました。

当時僕は、「この回転数の落ち方の違いは、キャブとEFIの差だ！」と勝手に思っていました。

実際のところは何なのでしょうか？

　だぶんキャブ車はアクセルを離した途端にストンとエンストする場合があり、それを防ぐために不圧ダイアフラム式の装置（名前忘れました）が付いていて、その調整でアクセルを離してからアイドリングが下がるまでの時間が変わります。

　アクセルリンクの一部に有りアクセルを離しても少しほんの０．何秒かリンクが戻らない様にします。
それを変にいじるとエンジン回転が下がらなくなります。

　Ｅ車はエンストする前にコンピューターが燃料調整するから同じ物は付いていないと思います。

ではでは。

　やっぱりクルマは難しいです！！（それにもめげずに頑張ろうと思う今日この頃・・・）

　それにしても、やっぱり僕が感じていた回転数の落ち方の違いは、やはりクルマにとっては大事なことだったんですね。

と、またまた思い出したのですが、僕の友人の車（インスパイアのPGM-FI仕様）が、交差点で止まるときにクラッチを切ると回転数が落ちていき（ここまでは普通）、そのままエンストするらしいのです。

プラグは新品ですが、原因には何があるのでしょうか？
エアフロ、エアクリ、プラグコードなどが原因として考えられるのでしょうか？

結構距離は走り込んでいるみたいです。

ダイアグノーシス（自己診断）を点検して異常が無ければ、一番よくある（うちでは）パターンに吸入側の汚れがあります、
走り込んでいるならよけいに汚れている可能性があります。

　吸入側が汚れていると　当然吸入効率が悪くなるので、アイドリングの低下、アイドリング時の不安定等の原因になります。

　プラグコードなどに原因がないかというとそうでもないですが、プラグコードの抵抗が増大したり断線したりすると、もっと体感出来る症状が出ると思います。

　エアーエレメントは清掃するか、出来ない物は取替えた方が良いかも知れませんね。

何をするにしても、まずあまりお金のかからない所から始めた方が良いです。

　前回エアクリを疑ったのですが、エアクリボックスのネジが硬すぎて開きませんでした
（僕の車はクリップタイプだからビックリ！）。

　あとは、エアクリを取った奥の所に、キャブクリーナーでも吹き込んでおけばいいのでしょうか？
それとも、燃料タンクに入れるタイプ（インジェクションクリーナーのようなもの）の方がいいのでしょうか？

　あとは、ダメだったらドック入りさせます。

　いつも有り難うございます。
でも、こういうエンストするトラブルって結構あるんですね。
知りませんでした（別の友人のプリメーラもこのような症状があるらしい→これはプリメーラの持病みたいなものらしい）。

燃料注入式の併用も良いと思いますが、水抜き効果のある物は避けて下さい。

外した物は確実に取り付けて下さいね。

では。

　hideさんからお話を聞いた後、それを教えてあげようと思っていたら、友人のインスパイアは工場に持っていって直してしまった後でした。

金額は3000円くらいで直ったとか言っていたのですが、僕は付き合っていないので、工場で何をしたのか全く不明です（一体何をしたのだろうか？）。

それにしても直って良かった。

「エンスト＝ブレーキが効かない」ですからね。怖い怖い。

いつもいつもどうも有り難うございます。

また少し勉強になりましたので、これからのことに役立てたいと思います。

私は鈑金ですが塗装もします。

整備は若干の知識があると言う程度でほとんどだめです。　

と言う訳で車に関することは全て賄い補える様に心がけています。

少し塗装をやってみようかとも思い始めました。

何か解らない事が出来たら教えてくださいね。

ＴＯＰ

ボディ剛性

　わしのローレルですが、ぼちぼちボディがきしんできましたので、足回りを元に戻そうかと思います。
というより・・。ゆったりした乗り心地が恋しくなったかな・・。

　ポテンザ改からノーマルショック＆ダウンサスに組替えて快適仕様・・。
でも、なんかさびしい気もする。

　今日はちょっと質問ですけど、やはりハードな足回りを組んでると、ボディには悪影響を与えるものですかね？

　ヤワくするとようかも！？
基本的に車はノーマル状態での剛性があるので、それを無理にいじってしまうと剛性が狂ってしまう事はあると思います。

影響で言うと、柔らかい物は衝撃や振動を加えても、柔軟さで吸収してしまいますが堅い物は吸収せずに跳ね返します。

その為、跳ね返しきれなかった物が歪みや疲労で壊れてしまう、そういった事はある可能性があると思います。

ＴＯＰ

工賃についての質問

あくまでで結構ですから参考までに教えて頂けますか。お願いします。

価格は車種、年式などで違います。

カローラＣＥ１００／２ＷＤの場合。
エンジン脱着 \66,500-位、
フライホイール脱着 \37,000-位、
クラッチＯ／Ｈ \29,400-位、
デフ脱着 \9,800-位　
Ｏ／Ｈ \47,000-位、
いずれも工賃の価格です。

車種によってまるで金額が変わりますので、参考にして下さい。

凄いカロバン

　この車、オヤジが買った初めてのATで、相当前からODが死んでて、サーモが壊れてエンジンがオーバークール状態なのとあいまって^^;、ATが相当滑ってしまいますが、(強制的に暖めたらすべるわりには滑らないです)

エンジンはそこそこ手入れして走ってたそうです。
(といっていっても、オイル交換時期(5000)を守ったぐらい)

最近はコンプ抜けも目立ってきてますが…^^;
もしこれがＭ／Ｔでオイル交換を3000厳守で、大人しく走ってたら一体何キロ走ったんだろう?って思います。

もうすぐH10、5MT、2200D-EFI、走23000キロ(前ユーザー、俺)のカロバンに入れ替わりますが、45万は走って欲しいな(爆)…

その前にオヤジ(64歳)が乗れなくなってそうですが^^;

>S63 310000キロ走行のDieselカロバンについてなんとなく書かせてもらいます。

　これだけで(>_<)まいった！Ａ／Ｔで310000キロは凄いです。Ｍ／Ｔだったら500000キロは走ったんじゃないかな。

>(っていっても、オイル交換時期(5000)を守ったぐらい)

　これが良かったと思います。

親父さんに頑張ってもらって「450000キロ」目指してください。

また来てくださいね。

ＴＯＰ

オーバークールの対処

　先日ラジエターのファンが水温計が上がっても回らなくなったんで、応急措置としてエアコンを使うことによってファンをまわしている状態です。
（ラジエターのファンとエアコンのファンが同一のものであるらしいことを車屋さんに聞いた）

ただこれだと、エアコンをつけている間中ファンが回りっぱなしなので、バッテリーが上がりやすいというのは判るんですが、本を読んでいてオーバークール（？）というのもありうるのかなと思うようになりました。

そこでオーバークールについて詳しい現象とエンジンがひどくなったときの対処法について教えてください。

よろしくお願いします。

オーバークールになると
１．ヒーターをつけてもあ〜ったかい空気が出ない。
２．燃料噴射装置（ＥＧＩ．ＥＦＩ等）車は、水温センサーがエンジンがまだ暖まっていないと判断して、アイドルアップしてしまう。
３．キャブ車は逆にアイドリングが下がってしまい、不調になる。

上記がひどくなった時の対処は、まずエアコンを止めてファンが回らないようにする。

それでも駄目ならラジエータの前に段ボールなどを差し込んで風が通らないようにする。

でも注意しないとオーバーヒートします。

　中途半端にしか車の知識が無いのですみませんが、アイドルアップとは何ですか？
車の停車中のエンジンの回転数が上がってしまうことですか？

もしアイドルアップをそのままにしておくとどうなっちゃうんでしょう？

お金をためて直すまでの辛抱なんですが、この処置の状態でしばらく大丈夫かなあ？

　アイドルアップとは、例えばエアコンを使った時に回転が少し上がりますよね、そのように通常７００とか８００回転／分（ＲＰＭ）なのに、その事により１２００とか場合によっては２０００回転を越えてしまう事があります、それをアイドルアップと言い回転全体の底上げとでも言いましょうか、そう言う事です。

その為に低速走行中、思った以上に車速が出てしまうことも有ります。

ほっとくと、燃費が悪くなる。

前記したように徐行したいとき、思った以上にスピードが出る、でも状態を把握して運転すれば大丈夫ですよ。