ステアリング

肉離れで戦線離脱をして半年が過ぎました。
依然ＣＲ-Ｘの直進しない事件は解決を見ていません。近々、再度アライメントを受けようと思います。（たぶん結果は同じだと思いますが・・・）

その前に、凄い事を発見してしまいました。関連性があるかもと思い、アライメントを受ける前に相談に乗ってくださいませんか？

実はハンドル位置がずれているんです。前のドライバーが、体重１２０キロくらいの体格だったのか、シートの左脇腹をホールドする部分がやたらと開いており、シートのど真ん中に座っていなかったことが判明。
いわゆる、左にずれて座っていたのです。

そこで中央にしっかりと座ってみると、ステアリングの延長線が左の乳首辺りを指すのです。大げさに言って。
確かに方向指示器やワイパーのレバーが収まっている部分の左側だけが、計器類下部に干渉しかけていました。
右側には多大なるスペースがあります。

またハンドルの高さを変えようとティルト機構でハンドルを一番下まで移動しても、思ったほどハンドルが下がらずにいます。
逆に上方に移動しようとすると、数センチしか上がった所で、計器類パネルに干渉してしまいます。
ハンドルはまだ上に上がろうとしているのに、計器類に干渉して「バキッ」という音が聞こえます。

どうも事故車のようです。実は近頃判明したのは、左のヘッドライトだけ新しいのです。
右のヘッドライトは黄色く色あせて来ているのに、左はまだ新しいのか透明のままです。
よく見ると前部バンパーにも、蜘蛛の巣状の亀裂が、まるで模様のように広がっていました。
どうも左前部から事故に遭ったようです。
その時に左ヘッドライトは交換されているみたいです。

これらの事実を鑑みて事故車であることは間違いないとしても、どうしてステアリングが左に向いているのかが分かりません。
そうしないと、ハンドルの操作が出来ないからでしょうか？

もし単に体重の重い人が車を降りるときに、ハンドルを手すり代わりに毎日利用し、それで左を向いてしまったのでしょうか？

まずは、このステアリングを中央に戻すことは素人でも可能でしょうか？
その場合、何をどうすれば良いのか、簡単に教えてください。
もし、ステアリングを中央に戻した時、他の部分の調整もしなければならないと思いますが、何が影響を受けますでしょうか？
たとえば、トー、キャンバ角などが狂う。

宜しくお願いします。エンジンは良く回るので手放したくはないのですが・・・。
では

> ステアリングホイール（シャフト）の位置をずらしても、アライメントには影響はありません。

安心しました。とりあえず既に膝辺りのカバーは既に取り外してあります。
それでは許可が出た（笑）ということで、近々触ってみようと思います。

実は、同型車を既に見たのですが、やはりステアリングは胸のど真ん中に来ています。自分のは、ハンドル右上部が計器カバーを隠しているくらいです。
頑張ってみます。

では暫くお時間下さい。

相談出来るならしてみて、直せるなら直して貰った方が良いかも知れませんが(^_^；)

タイヤのアライメント

事故車の様なでしょうか？

そんな気はしますね。(^_^；)

ご報告お待ちしてます。

タイヤのローテーションもしました。しかし、結果は火に油を注ぐ状態となってしまいました。
ものすごい勢いで右へ行きます。
例えば、多分１００Ｒ程度の右カーブは、バンクが付いていなくても手放しで運転出来ます。
また逆の同じくらいの左カーブでもバンクが付いていても、右へ進もうとします。
左カーブでバンクが全くないときは、大変危険です(笑)。

キャスター角が少し違っただけで、これだけの現象が起こるものなのでしょうか？
雰囲気的には、左前輪の方が右前輪より前にある感じです。

ちなみに、右前輪に今まで通り、１．９ではなく２．２ｋｇ/ｃｍ２の空気圧を入れて走行してみても、若干直進方向に修正されるものの、今までのようには行きませんでした。
右へ進むのは修正されません。これなら、触らない方が良かったと思います。

やはりフレームが曲がっているのでしょうか？
もしサスショックを全て交換したら、直りませんでしょうか？

直進時に車が流れると言う状態にはどの程度影響が出るかは解りませんが、全く影響がないかと言うと何とも言えませんね。

実際、ホイールベースが短い側へ車が流れていくのは事実です。

昨日、オートサービスショーで、タイヤの裏表のバランスによって、車体が片方に流れていく事があると言う事が、実際に起きていると言う事を聞いてきました。

タイヤの重さのバランスもそうですが、タイヤのサイドウォールのたわみの左右差（誤差）によって、車体の流れが起きる場合があるらしいです。
キャメルさんの場合は、もしかするとこれに当たるのかも知れませんね。

正直言って、取り付けているタイヤはニュージーランドの路面専用タイヤと唄っている安物タイヤです。

新品タイヤに交換後直ぐに直進しないことが判明した時、タイヤショップのおっさんは「ラジアルタイヤに良くあること」と平気で言っていました。

タイヤのポジションを色々変えて、ベストな組み合わせを探していました。
でもローテーションをするまでの命でした。

その時の組み合わせに戻すには、前輪を左右交換するだけで済みます。
場所を覚えているなんて凄いでしょ。交換してみましょうか。
何が起るかとにかくやってみます。

もしかして、結構高級なタイヤに変更したら、こんな騒ぎにはならなかったりして。

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バッテリーターミナルの腐食防止

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ボルト

一本は1cm位頭が出ていたので、CRCを使いながらパイレンを使って抜こうとしたのですが、全然回りませんでした…
もう一本の方は、頭が出ていませんでしたので、ドリルで穴を開けて、折れボルト抜きで外そうとしたのですが、新品の鉄鋼用ドリルでは刃が立ちませんでしたが、エキマニ・タービン付近の、ボルトは鉄鋼用のドリルでは無理なのでしょうか？

それと、普通では外せない折れボルトを抜く時、整備工場ではどのような方法を使うのか教えてください。お願いします。

> 頭の出ていない場合、ちょっと難しいです。
現在、工具屋さんで、折れボルト抜き？成る物を打っています。
先端のとがった逆ねじのような物で、私は使ったこと有りませんが、ポンチのような物で、折れたボルトに少し窪みを付け、インパクトで逆回転（抜くほう）へ廻すようです。

また、ねじのサイズが、M6以上なら、2,5�oの切で突くのも良いと思います。
私は工業系（機会組み立て）の仕事なので、たまにボルトをねじ切ったり、タップを折ったりします。

折ってしまうと後の苦労ありますが、あきらめないでください。

それは逆タップと言う物だと思いますが、折れた方のボルトにドリルで穴をあけなければならず
ドリルが効かない場合には難しいですね。

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パワステポンプの故障?

ボンゴフレンディーなのですが、パワーステアリングについて質問ですが、最近、走行中に、一時的に重たくなったり、元に戻ったり(正常に)という症状がでます。

全然パワステが効いていないほど重たくはないのですが、なんとなく重たくなるという状態です。

特に交差点で曲がった直後等にハンドルの戻りが悪いかんじです。

パワステオイルの量を点検しましたが、以上なく、やや黒くなってましたので、最近オイル交換しましたが、症状が改善しません。

一体、どこが悪いのでしょうか??? お教え頂けますとうれしいです。

アイドリングが一時的に下がってしまう状態かも知れませんね。
一度アイドル回転数などを点検して貰っても良いかも知れません。

ちなみに、パワステの場合、オイルが古くなったから等で異常が出る事は無いと言えます。

症状が悪化してまいりました。(>_<)

このところ、正常にもどることがなくなり、低速時、特に車庫に入れる時の切り返しなど、かなり重たくなりました。

ハンドルを切るときに、カクカクとまるで関節があるような感覚が伝わってきます。

アイドリングは特に問題なさそうで、停車時にアイドリングを上げてハンドルを操作しても、症状は変わりません。。。

相変わらず、パワステフルードは入っており、泡立ちも見られません。

これはもしや、ギアボックスの寿命でしょうか??? 走行距離21万ｷﾛの老体となりますので、ギアボックスの中のオイルが固着しかかっているのでは? と　素人ながら思うのですが、、、。。。

お忙しいところすみません、お手すきの際にもお教え頂けると嬉しいのですが。。。

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タイヤのマーク

よく見ると、「黄色の〇印」にバルブが合わせてあるようですが・・何の意味でしょうか?

赤い三角マークは、たぶん↑の●印と同じ意味ではないかと思います。

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シフトダウンするとガクガクする（ジャター）

困っている事とは、4速から3速にシフトダウンした後、アクセルを踏むとガクガクとノッキングのような症状が出て、しばらくすると、正常に戻るのですが、何か原因があるのでしょうか？

結局クラッチ板がおかしかった様で、交換で直りました。ありがとう御座いました。

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PBY32(H5)グロリアアルテマ、サス交換について

タイロットエンドプーラーを使用しましたが、うまくいきません。ステアリング・ナックル側は簡単に外れたのですが…

それと、リアショックのショック上部のナットが外れません。

以前Y31では、インパクトレンチ（電動式）で簡単に外れた記憶があるのですが、固着しているようにも見えません。

申し訳有りませんが、お教え願えませんでしょうか。

それと、リヤショックの上部が外れないと言うのは、車体からストラットは外せたが、スプリングを外す為にストラットのてっぺんのナットを外したいが、シャフトが一緒に回ってしまう為に外せないと言う事ですか？

そうだとすれば、ショックのシャフトのてっぺんに六角の穴があいているか、または、シャフトのてっぺん部分が両側から削られていて、スパナやモンキーで挟める形になっていませんか？
どちらかの加工がされていると思うのですが、その加工の状態でヘキサゴンレンチ（六角レンチ）やモンキーなどを使ってシャフトを押さえナットを回せば通常は外れるはずです。確認してみて下さい。

的はずれでしたら再度内容を書き込んで下さい。

また、デジカメなどが有れば、フロントの外れない所も一緒にその部位の画像を送って頂ければ分かり易いですね。

イラストを確認致しました。

フロントはロアーボールジョイントが、ナックルから抜けない訳ですね。
リヤは当初説明した回答と、メールで返信させて頂いた内容の通りですね。

さて、フロントのロアーアームですが、これはボールジョイントリムーバを使うか、技を使うかに成りますね。

技、を使う場合に用意する物
こぶし大のハンマー２こ
太さ２センチ前後長さ１０センチ前後の金属棒
友達１人（出来れば男、又は力のある女性でも可）(^_^；)

やり方

まず車をリフトアップ、又はジャッキアップする。
ジャッキの場合、落ちると危険なので馬を入れて支持する
次にロアーボールジョイントの周辺パーツを取り外す
そして技、友達にこぶし大のハンマーを持って貰い、
「ナックル」の、ボールジョイントのボルト部が刺さっている部分に当てて貰います
そして反対側の対角線上になる所に金属棒を当てて、
その金属棒をもう一つのハンマーで力強く叩きます。
ナックルを挟んでつぶす感じです。実際つぶすんですけどね。
◆呉々も友達や他のパーツ、自分の手などを叩かないように注意して下さい。
大怪我のもとです！。

２〜３度叩いたら、ボールジョイントが外れていないか、ロアーアームを動かすなどして確認します。
外れていなければもう一度叩きます。
◆この時、ロアーアームのナックルでは無い側が車体に取り付けてあり、テンションロッドやスタビライザーがロアーアームに付いたままですとロアアーム自体がストラットを持ち上げようとしていますので
ボールジョイントがナックルから外れていても、見た感じではくっついたままに見えます。そう言う時は、時々ロアーアームを下に下げるようにして確認して下さい。

何度かやると、ナックルの叩いている部位が微妙に潰れますが、大きく変形しない限り大丈夫です。
でも気になる程変形した場合は、ナックルの交換が必要になります。
この辺が微妙な所ですね。

後は実際に現車を見ながら説明しないと難しいです。

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車検に伴う自賠責保険の名義

近いうちにユーザー車検を受ける予定です。

それに伴い自賠責の契約も行ったのですが、車検証の住所は引っ越し前の住所で、自賠責証書の住所は現在の住所になってしまいました。

このまま受けることが出来るのでしょうか。

本来であれば車検証も住所変更するべきなのでしょうが、車検証の住所変更をしないで継続検査を受けることが出来るのでしょうか。

陸運局に問い合わせたのですが、自賠責の住所が現住所であれば、車検証の住所は旧住所となるので、法律では車検証の住所に変更があれば、速やかに変更するようになっているとしか回答がありませんでした。

陸運局側の立場を考えると、法律に基づいて回答するしかないですね。

こちらで回答していただき安心いたしました。
ありがとうございました。

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事故車の修理費について

私としては出来るだけ安く済ませたいので、相手の方に貴社での見積もりをお願いしたいと思っているのですが、このような場合は相手の方と一緒に貴社に伺えば宜しいのですか？

拙く、分かりにくい文章で申し訳ございませんがお返事待っています。

警察には届けました、保険はまだすべては確認して無いのですが今のところ無いです。

また凹みの場所ですが、右リアランプと右後ろ側ドアとのあいだ、中央辺りといえばいいんでしょか。

ディーラーの方が言うには板金で直してもラインが奇麗にでないので交換とのことです。
明日、ディーラーのほうに見積もりを貰いにいくのでそのときに詳しく聞いてみたいと思います。

今回は、少ない情報の中でのアドバイスありがとうございました、今後、自分の車で何かお世話になる機会がありましたらよろしくお願いします。

ラインがねぇ・・・^_^；
ディーラーの集中工場や下請け工場の問題なのかも知れませんね。

凹んでしまった車の方も可哀想ですから。
車に対して善し悪しは別として、意向を尊重させてあげた方が良いでしょう。

何かあったら何時でもご相談下さい、出来る限り相談には乗らせて頂きますので。

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