ＳＴ185Ｈセリカのショック交換

Ｈ２年式　セリカ　ST-185H　GT−FOUR　Ａ　に乗っています。
今年で18万キロ、あちこちにガタがきているようですがエンジンの調子はすこぶる快調でその分他のところが気になります。

そこで、とりあえずへたっているショックとバネを交換したいと思いKYBのクライムギヤとタナベのスーパーＨの新品を安く手に入れることができました。

そこで教えて頂きたいのは、このクライムギヤのショックのフロントはカートリッジのみ送られてきたのですが純正のシェルケースを使用するにあたり何に気を付ければいいのでしょうか。

えーとですねぇ、期待に応えられる回答が出来るか解りませんが。(^_^；)

まず、「Ｈ２年式　セリカ　ST-185H　GT−FOUR　Ａ」のフロントショックがカートリッジタイプのストラットなのかが解りませんが、送られて来た形態がそう言う形ならそれで使用出来るのだと思いますのでそのまま取り付けられるのでしたら問題は無いと思います。

後はkazさんがショックの交換経験があり普通に作業が出来るのでしたら、これと言って気を付ける事は無いと思います。

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　ホイールナット

申し訳ありませんが又質問させてください。

我が家にはトヨタのデュエットがあるのですが、純正スチールからアルミに履き替えました。
この場合ホイールナットはそのまま使用していいのでしょうか。
それともある見ようのナットがあるのでしょうか？
おしえてください。
宜しくお願いいたします。

ナットが接地する面が平らか、それともテーパー（すり鉢の様な形状？）なのか。

社外（汎用）ホイールの殆どは後者のテーパーが多いです、純正の場合は前者の平座金タイプが多いです。

テーパーの場合スチールホイールで使用していたテーパーナットで使えます。

平座金の場合は、専用ナットを使用して下さい。

初歩的な質問に答えていただき有難う御座います。

実は、私の車は純正で座金つきで次に履いたホイールがＶＯＬＫ（専用スペーサーつき）現在はＯＺ（つばつきナット）と凡用ホイールを履いたことがないためです。こういうちょっとした疑問に答えて頂きどうも有り難う御座います。

ここは読み応えのあるページで暇さえあれば読ませていただいています。
又色々教えてください。

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シートベルト　

さて今日は、お嫁に出したトレノちゃんのシートベルトの事でやって参りました。どうか良きアドバイスを承りますようお願いします。

実はお嫁に出した先の日本人女性から「シートベルトを装着しようとしたら、全くベルトが送り出されない」と言わてしまいました。

今迄、その様な事は坂道に駐車時以外には無かった事です。

しかし、坂道駐車時でも、１ｃｍほどは送り出されてくれますが、彼女曰く、全く出てこない・・・らしいです。

先程、家まで来てもらい、チェックしてみました。
何も不具合は無いし、これからも発生する感じは全くありません。
しかし彼女曰く、この現象は突然発生するのだそうです。
この１週間で３日あったそうです。

この現象が発生した時の駐車場所を確認したら、２回は左右前後の傾斜道路でしたが、１回は殆ど平らな所です。

巻き取りも、送り出しもスムースに動いているのに、何故か全く分りません。

過去にこの様な修理を依頼されたご経験はありますか？
もしそうなら、考えられる原因を教えては頂けないでしょうか？
全く送り出されなかった時は、走行中に引っ張り出そうとしても、まったく動かなかったそうです。

では、宜しくお願い致します。

そうですねぇ、考えられる事と言えば、ベルトを引き出す時に「急激に引っぱってる」それ位しか思い浮かびませんね。

一度キャメルさんが症状を出すべく強めに引いてみて確認した方が良いでしょう。

その方はその車に始めて乗り始めた訳ですから使い方を伝授する事も必要かも知れません。

彼女は、急に引っ張るとロックされる事を知っているのですよ。
それ故に、チビチビと出そうとした訳らしいのですが、全く引き出されない・・・と言っています。
症状が本当に突然出るらしく、１ｃｍも引き出されない状態なのだそうです。
でも、私の点検ではまったく不具合はありませんでした。

もう少し、様子を見てもらう事にします。
もしかしたら症状が出た時に、直ぐに駆けつけられるかも知れませんし。

では、おおきに。

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ＢＭＷ５２５　タイミングベルト

走行距離がそろそろ１０万キロになるので対処したいのでお願いします。

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ラジエターについて

いろいろ探していたら、すばらしいページにたどり着きました！＾＾
お時間があるときにでも、アドバイスいただければ幸いです。

　車は、平成５年マーク２ ツアＶです。（ＪＺＸ９０ １ＪＺＧＴＥ）
前々から、水温が高いのです・・・

ツアＶは高いと言われていますが、この時期でもアイドリングでアッパー温度９５℃（ＥＣＵ入力温度９０℃）、夏場などエアコン入れると１１０℃を突破し、１１０℃を突破したときはマフラからの排気臭が温泉地のようなにおい＆アイドリングのハンチングが起きます。

ちなみに、少しでも対策にと入れたローテンプ＆ビリオンの冷えるというＬＬＣ入れています。

ローテンプは根本的な解決にはならないとわかっているものの、この時期でも９５℃ということは、サーモは全開だろうと思います。

エンジン、タービンなどはいじっておらず、ブーストもノーマルでの温度です。

この時期だと、高速など９０ｋｍほどで一定走行可能な場合にはアッパー８５℃（ＥＣＵ入力７９℃）まで下がります。（恐らくローテンプの恩恵かなと！？）ですが、停車してアイドリングでは上記温度にすぐ戻ります。
夏場のエアコンＯＮでの高速など９０ｋｍ一定走行可能な場合にはぜんぜん下がりません。

ラジエターの詰まりなのか、はたまたなにかしらの発熱量過大なのか、それともエンジンルーム内の熱気が逃げないせいなのか、原因がわかりません。

ファンはちゃんとＬＯ、ＨＩ回っていて、油脂系はちゃんと替えています。
プラグも交換済み、ＬＬＣ量確認済み、試しにファンフルードも替えてみました。
油温、油圧はメータつけてないので不明です。
ディーラで見てもたいした検査などせずに不明との診断・・・

これだけでは難しいかもしれませんが、ラジエターっぽいと思われますでしょうか？

リビルド、コア交換するべきかどうか迷っています・・・けっこうな値がしますんで・・・涙
これだけの情報では判断できないかもしれませんが、ご感想だけでもいただければうれしいです！

長文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

オーバーヒート気味なんですね。

やはり多くの場合がラジエータコアの作りによる物ですね。
先日もyamaさんのお車とはちょっと症状が違いますが、小型車で普段は問題無いのに突然オーバーヒートを起こすというものがありました。
結果としてはやはりラジエータがやや目詰まり気味だった為と言う事で、ラジエータを交換する事で改善出来たようです。

ただしyamaさんのお車が同じだとは断定出来ませんが、他に要因が考えられないのでしたらラジエータを交換する事も必要かも知れませんね。

やはりラジエターが一番くさいですよね〜
いまの時期はファンコントローラで抑えられるので、暑くなる前にでもコア交換しようと思います。
ありがとうございました。

またなにかありましたら、アドバイスお願いいたします！

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フィルムアンテナの感度

当方ビスタ（SV-41 7年式）に乗っているのですが、純正フィルムアンテナの感度が悪くて困っています。

一度、社外カーステを取り付けている際、アンテナをカーステに付けた時に火花が散ったのですが（バッテリーを外さず作業‥）関係あるでしょうか？

フィルムアンテナと言うのはブースターは内臓されているものなんでしょうか？
また、内臓されている場合、ブースターが壊れて感度が悪くなる事などは有りますか？

アドバイス宜しくお願い致します。

仲間の電装店のアドレスを書きますのでそちらで聞いてみて下さい。m(_ _)m
http://www1.odn.ne.jp/aidei_service/index.html

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ブレーキ踏むと 音がします

ブッシュの交換で,直るらしのですが６万たかくないですか?車の知識がないのでわかりません、アドバイスお願いします。

見積書を貰って車両データと共に見積りの内容を教えて頂ければ高いか易いかの判断が出来るかも知れませんが、その見積り内容が、実際に異音を止められる内容なのかの判断は出来ません。

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リアブレーキについて…

さて、私の愛車はＨ９年式トヨタ カレンなのですが、最近やっと念願のアルミホイルを手に入れました。
しかし、愛車のグレードが「 ＴＳ プライベートセレクション」というグレードで、リアブレーキがドラムなのです…

今まではスチールだったので全く分からなかったのですが、アルミだとやっぱり中がスカスカで寂しくて…（笑

そこでカレンの上級グレードのリアディスクブレーキを移植してみたいなと考えているのですが、たとえ同車種からの純正の移植だとしても改造申請は必要なのでしょうか？
世間知らずな質問をしてすみません。あきれずに教えて頂ければ幸いです…

よろしくお願いいたします。

上級グレードの物を流用と言う事なら少し簡単になるかと思いますがブレーキ系統は適当にいじる訳には行きませんから
実績のある事業所に依頼した方が良いですね。

…そうですか、やはり安全に関わることなので簡単にはいきませんね。
では、仮にもしディスクに変更しようとした場合にかかってくる必要な費用（部品代、申請等）目安としてだいたいどれくらいかかってくるのでしょうか？

あと、変更した場合に８ナンバーになったりするのでしょうか？
ややこしい質問ばかりしてごめんなさい…

●メーカ名：トヨタ
●車の名前：カレン
●初度登録年月：平成９年２月
●型式：E-ST208
●車台番号：ST208-000****
●型式指定番号：08355
●類別区分番号：002

お返事はお暇なときでいいですので…
いろいろとすみませんです（汗

同じ車種でディスク仕様の物が有ったのですか？

もし有ったのでしたらその車のデータを教えて頂ければもう一度調べてみます。

^_^；

私のは後期型なのですが、後期にはたしかグレードが大まかに「ＺＳ」「ＸＳ」「ＴＳ」と３種類ありまして、「ＺＳ」「ＸＳ」には４ＷＳ仕様車があったと思います。
それで、「ＺＳ」「ＸＳ」は＜ＳＴ−２０６＞で４ＷＳ車が＜ＳＴ−２０７＞そして、私の「ＴＳ」が＜ＳＴ−２０８＞になってたと思います…

その＜ＳＴ−２０６＞＜ＳＴ−２０７＞が前後ディスク仕様になっていると思います…

素人の記憶なので１００％正確とは言えないかもしれませんが、だいたいそんな感じです。

同じ車種でも形式が違ったら部品の流用は出来ないのでしょうか…

ややこしい質問してしまってすみません…m(_ _)m

ですが、同型式内で有れば調べられる事が多いのですが、型式が違って仕舞う場合は、実際にそのパーツが使用されている車のデータが必要になります。

また流用に関しては、実際に充ててみないと解りません。

今までに同じ改造を行った人がいればその方から品番などでも教えて貰えるとパーツの価格も調べられるかと思いますが、現在の情報だけではうちでは申し訳ありませんが調べ切れません。

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ブースターケーブルについて

今日はバッテリー上がりの時に使うブースターケーブルについて教えて下さい。

実は、車好きの仲間が「電子制御燃料噴射装置」通称ＥＦＩって言うんですか、この車のバッテリーが上がった時は、通常のブースターケーブルではなく、ＥＦＩを保護する為に、特別なブースターケーブルが必要だと言っています。

普通と特別なケーブルの違いって何か簡単に分る方法がありますか？

もし、間違って使うとコンピューターを吹き飛ばすこともあると言っていました。
宜しくお願いします。

特別なケーブルですか
初耳です（爆）

どんな特別なケーブルなんでしょうねぇ
私も知りたいです。

Ｅ車が出始めて結構経ちます
Ｅ車のバッテリー上がりのレスキューも何十台もやってますが、特別なケーブルという話を聞いた事も無いし、売ってるのも見た事も聞いた事も無いです。

ただし、通常の市販されているケーブルの１２Ｖ用と称されている物を買っては行けません。芯が細いので抵抗になってしまい始動出来ません。無駄な買い物になります。

買うなら２４Ｖ用として販売されている物にして下さい。

その男性は結構「道具お宅」で、素人だけど、すごい高価なレンチなどを持っているんですよ。

それで、自分でも調べてみたんですが、オーストラリア製のブースターケーブルをネットで見つけました。

http://www.moto-rage.co.jp/antizap/

どうも「過電流」を防ぐ目的らしいです。

コンピューターがイカレタ話は聞いた事無いですし。どうなんでしょうね。

ところで１２Ｖ用って書かれているケーブルを使っていますけど、やはり細いしダメっすか。ランクル１００に乗る星仲間が２４Ｖを使っていますが、やはりそうなんですよね。
太くないとアキマセンよね。

ちなみに、上記製品、どう思われます？

私は、今のところ要らないですが^_^；

それはＮＺの製品が日本の製品とはかなり幼稚で違うという事です。

有り難うございました。これはこちらで調査してみます。

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点火系トラブル

プラグを新品に換え、ボディーアースさせてクランキングさせたのですが、プラグから火が飛びません…

コイルのプラス側には12Ｖ来てるのですが…

何処が悪いのかを調べる良いチェックの方法はありませんか？

マイナス側は4本の端子を挿すようになってるのですが、持って来た時は3本しか挿さってなくカプラーが一つ余ってたのでそれを挿したのですが、駄目でした・・・

そこでやっていいのか判らないのですがコイルからデスビに行くプラグコードを外し、直接プラグコード（ジムニー用の新品コード）とプラグを挿してクランキングさせたのですが駄目でした…

デスビはポイント式です。良いチェック方法をご存知でしたら教えてください。

お願いします。

え〜〜っと・・・
コイルの点検方法を忘れてしまいました^_^；

取り敢えずポイントアームの接点が接触不良を起こしていないかですが、ポイントの接点をマイナスドライバーなどで軽く広げて確認して下さい。
接点面が錆びていたり汚れていると駄目ですから交換が必要になります。

これが大丈夫ならコイルが駄目かも知れませんが、まずポイントの点検からですね。

錆びは特に無くポイントは白い物が付着していたので接点復活剤を使用して取り除き、シックスゲージで開きの調整もしました。

コイルのプラス側の端子には12Ｖ来ていました。

コイルも中古ですが交換しましたが全然火が飛ばない状態です…

それと、コンタクトポイントの接点は凸凹していませんでしたか？
凸凹しているとシクネスゲージでギャップを調整しても、正しいギャップに調整出来ません。

またコイルは交換してあると言う事ですが、コンタクトポイントが正常ですと、そのコイルが駄目な可能性もありますね。

イグニッションコイルの点検方法は（トヨタの規準なのでちょっと換わるかも知れません）

入力電圧測定
イグニッションスイッチをＯＮにした時もコイル+端子とアース間の電圧を測定して１２Ｖ来てるかの点検。

これは既に点検済みでしたね。

一次コイル抵抗測定（一次側のコイルの断線の測定）
コイルの（＋）端子と（−）端子の抵抗を測定しまて、抵抗が0.8〜1.1Ω

二次コイル抵抗測定（二次側のコイルの断線の測定）
ハイテンションコードをコイルから抜き、抜いた所のコイルの穴にテスターを挿し、コイルの（＋）端子との抵抗を測定して、抵抗が10.7〜14.5KΩ

これらに異常が有ればコイルが駄目だと思います。
出来たら再度マツダに聞いてみた方が良いかも知れません。^_^；

原因はわからなかったのですが、結局エンジンはかかりました！

プラグにプラグテスターあてても電気来てなかったのですが…

絶対来てないと思い、手で直接触れたら、おもいっきり！電気が来ました！

もう一度プラグに挿してクランキングしたら何度目かでかかりました…

なにわともあれありがとう御座いました！

でもまぁ取り敢えず良かったですね^_^；

電気ショック、効いたでしょう、結構痛いんですよね。

何か有れば又書き込んで下さい、解る範囲でならお答え致しますので。

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ミッションのトラブル

エンジンはかかったのですが、今度は、クラッチを踏んでギアを入れようとしても、ギアが入りません…

クラッチケースのレリーズは動いているのですが…

後、エンジンを切っている時は素直に、入ります…

これがクラッチの張り付きと言う、現象なんでしょうか？

それとも別にに何か原因がありますか？　

まさにクラッチの貼り付きそのものと言える症状ですね。

エンジンを始動する前にギヤを入れ、サイドブレーキをしっかり引いてブレーキも踏んで、セルモーター廻してやると剥がれる事があります。

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ファンベルトの鳴き

ファンベルトが泣いていたので交換しましたが、まだ泣きます…

ベルトがゆるいのですか？それとも締めすぎ？

ちなみに昼は鳴らず、夜になると泣きます…

朝一は鳴きませんか？
主にベルトの緩みによる物が多いですね。

夜鳴くと言うのは、ヘッドライトを付けた事によるオルターネータに掛かる負荷の性で、オルターネータのプーリーが回り辛くなった為にベルトが滑り、無くと言うパターンが多いですね。

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セルの不良？

2,3回まわすと突然かかります。

セルモーターが悪いのでしょうか。

セルモーターは回るが、エンジンは掛からないと言う事で良いですか？
バッテリーは新品でセルモーターは勢い良く回っている言う事ですね。

エンジン始動の為にセルモーターを回す時間ですが、一度のセルモーターを回すのは何秒位回しますか？

時々１秒や又はそれ以下の短時間しか回さない方がいらっしゃいますが、そればバッテリーやセルモーターを傷めるだけなので良く無いです。
２〜３秒程度回しても何の支障もありません。

それ位は回していると言う事ですと、点火系に問題があるかも知れません。

またセルモーターも重たい感じで回っているという場合は（買ったばかりであっても）バッテリーが良く無い事もあります。

何れにしても一度整備工場で点検して貰った方が良いかも知れませんね。

よこレスでした。

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ウレタンエアロの補修

とあるサイトからのリンクでたどり着きました。

早速ですがお伺い致します。

当方レガシィTW BH5B GT E-tuneに乗っており、トミーカイラ製のFバンパーを装着しております。
このバンパー、輪留めに引掛けてしまいサイドフェンダー側に亀裂が入ってしまいました。

実は元々破損品だったものを一度補修し再塗装したものなのですが、どうやらその補修した個所から亀裂が入ってしまったようです。

トミーカイラに問い合わせたところ、材質はウレタンとの事でFRPに比べると補修がし難いと聞いた事があるのですが、御社で補修を請け負って頂けますか？

亀裂に関しては2個所。それぞれヘッドライト下からバンパー下方向へ30mm程度。
お互いがくっ付く合う方向に曲がって亀裂は止まっております。

必要でしたら画像をお送り致しますが、このようなものでも補修して頂けますか？

また、大まかで構いませんので塗装を含めたお見積もりも頂けますと助かります。

トミーカイラですか、一度修理に失敗した事がありますが、その後補修剤を見つけましたので、多分修理可能ではないかと思いますが、一度補修をしてあると言う事で、実際の状態を現物で確認しませんと正しい判断は出来ません。

取り敢えず損傷の解る画像を頂ければ基本的な所で修理出来そうかどうかの判断と、概算見積りはお出し出来ると思います。

宜しくお願いします。

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エアロ加工お願いできますか？

早速ですが、リアアンダースポイラー（ハーフ・ＦＲＰ製・新品）のマフラー出口部分の穴埋め及び塗装は、やっていただけるでしょうか？

２つある内の１つです。

大きさは、こぶし２つくらいはあります。

お願い出来るようであれば、価格を教えてください。

車は１２年アリスト１６１　ホワイトパール062です。
よろしくお願いします。

リアアンダースポイラー（ハーフ・ＦＲＰ製・新品）のマフラー出口部分の穴埋め及び塗装ですね。
車検に通る内容の物でしたらやりますよ。

価格は現物を見ないと具体的には言えませんが、想像で算出すると、スポイラー単体作業で（バンパーから外れている状態で）３〜３５０００円位と言った所でしょうか。

もう少し安く出来るかも知れませんが、一応それ位見て頂ければと思います。

車に着いている場合は、別途脱着又は取り付け費用がかかります。
（尚、取り付け後に車両法に抵触する場合の取り付けは出来ません。）

宜しくお願いします。

取付はお願いできそうにありません（笑）
少し検討させてください。

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異音の原因について

実は最近ボンネットから「キュルキュル」と異音がするようになりまして、ガソリンスタンドの店員の薦めでファンベルトとクーラーベルトを交換したのですが、異音が解消されませんでした。

ちなみに、その時のピット作業員の話では、タイミングベルトに関係する部品の磨耗ではないかという話でした。

そこで質問なのですが、考えられる異音の原因と、もし、タイミングベルトと関連部品を交換した場合の見積もりを教えて頂きたいと思います。

下記がクルマのデータです。
●メーカ名（スバル）　　　　 　●車の名前（レガシィーワゴン）
●初度登録年月（平成６年９月）
●型式（Ｅ−ＢＧ３）　　　　　　●車台番号(ＢＧ３−００５＊＊＊)
●型式指定番号（０７６９１）　　●類別区分番号（０９０）
●ボディー型状（ステーションワゴン）　　　
●グレード（１８００ＬＸ）
※走行距離は約９００００キロです。
よろしくお願いいたします。

まず基本として異音は現車にて音確認し特定しませんと難しいですね

大雑把になりますが、タイミングベルト、ウォーターポンプ、オイルポンプ当たりの交換で７〜８万と言った所だそうです。

でも無闇にパーツ交換してもしょうがないですからちゃんとした整備工場で診て貰った方が良いですね

おっしゃる通りです。

無闇に換える前にこのＨＰを見てれば良かったです。
近くで整備工場を探してみます。
ありがとうございました。

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ATのシフトチェンジ

私、日産フェアレディーZ31（RB20 2by2）ATに乗っております。
走行距離は４万８千ｋｍで、フルノーマルです。
最近、ATの調子が芳しくないのです。

最近１速から２速への切り替わりが遅くなってしまいました。
１速で4000回転位まで行き、５秒〜８秒位経ってからやっと２速に切り替わります。
若しくは、１速で3000回転を維持して５秒〜８秒位経って２速に切り替わります。
その後は、順調にシフトアップして行くんですが・・・

ディラーに行きATFを交換してもらったのですが、以前とあまり変化は無いようです・・・「クラッチが滑っている」状態なのでしょうか？

このような状態を治すのには、どのような処置と値段が掛かりますでしょうか？
それと、急いで治した方が良いのでしょうか？
長い付き合いをして行きたいと思っていますので・・・

長々とすみません・・・どうか宜しくお願いいたします。

基本的にオートマチックは得意では無いので具体的な事は書けませんがm(_ _)m
文面から察すると、ＡＴＦが足りない時に症状が似ていますので状態としてはＡＴの滑りだと思いますが、それが何故起きているかは分解しないと解らないと思います。

修理方法としては、最近はオーバーホールよりもオーバーホール済みの「リビルトＡＴ」への載せ替えが多いです。

金額がお知りになりたい場合は、掲示板のトップにある車両データをお知らせ頂ければ調べてみます。

●メーカ名・・・日産
●車の名前・・・フェアレディーＺ
●初度登録年月・・・昭和６３年９月１９日
●型式・・・ＰＧＺ31
●車体番号・・・ＰＧＺ３１−０１４＊＊＊
●ボディー型状・・・クーペ
●グレード・・・ＺＧ−�U

以上（何点か抜けていますが）、宜しくお願いいたします！！

P.S.　急いだほうが良いのでしょうか？
　　　このまま使用していて、今後どこかに不具合が出てきますでしょうか？

ご来店有り難うございました。

少し時間がかかっております、もう少しお待ち下さいね。

ターボチャージャー交換　パーツ（リビルト品） 60,000　工賃30,000
オートマミッション交換　パーツ（リビルト品）150,000　工賃35,000

※現車の状態により油脂類、ガスケット類ets 等が追加になる場合があります。

またリビルト品が無い状態で、且つ現車の物が修理不可能な場合、ターボ120,000円、ミッション327,000円のパーツ代が掛かります。

以上を踏まえよく考えられた方が良いでしょう。

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