短編読み切りＱ＆Ａ

タイヤの偏平率が違うと・・・
■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/11/17(Sat) 07:18:11 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
hideさん、また来てしまいました。すみません。先程、愛車ＣＲ-Ｘを眺めていたら、自分の判断の間違いに気づきました。実は、最初にこの車を見た時に前輪タイヤが標準と違う事に気づいていたのですが、今日ふと目に入った数字を見て「やってもーたー」と心で叫んでしまいました。実は標準タイヤは１９５－６０－１４８５Ｈタイヤで、後輪がこれを履いています。なのですが、前輪は１８５－６５－１４８６Ｈなのです。もし、車速検知装置が前輪に付いていたら、スピードメーターの誤差がどれほどになるか・・・と思い、やって来てしまいました。ウェブを周って勉強してみたのですが、その様な不可思議な事は日本ではしておられないようで、何も分りませんでした。ただホイールサイズを変更して、タイヤの偏平率を変えて・・・とかいう理にかなった事はされていますが。素人考えですと、ホイールサイズは同じで、タイヤの偏平率が大きくなった訳ですから、タイヤが標準より大きい訳ですよね。となると、回転が遅くなり、スピードメーターの表示も狂ってきますよね。１００キロ走行が、実は９５キロしかでていないとか、そんな感じでしょうか? 良いアドバイスをお願い致します。前輪タイヤ、前オーナーが中古で買った物なのですが、殆ど新品なのですよ。宜しくお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/17(Sat) 09:06:46 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
おはよう御座います。ＣＲ－Ｘが４ＷＤじゃ無くて良かったですね、４ＷＤだったら壊れてたかもしれません。前後輪のサイズ違いは４ＷＤの場合致命傷に成りかねませんので。などと脅かしつつ（笑）サイズの違いによる回転半径の差は１９５－６０－１４８５Ｈ　：　２９４ミリ１８５－６５－１４８６Ｈ　：　２９７ミリ＊タイヤの種類で差はあります＊と言うことで半径の差は３ミリ程度ですから、前輪に新品タイヤで後輪にそこそこ走ったタイヤを履かせている程度の差なので殆ど関係ないですね。メーターの誤差の計算はm(_ _)m･･･

■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/11/18(Sun) 21:24:14 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
お世話になります。やっぱりその通りですよね。恐いコワイ。ＮＺだとタイヤが前後左右全部違うメーカーで走っている人が沢山おります。フォードのエクスプローラー横転事故も、そんな感じで問題になったんじゃないでしょうか? タイヤの状況はまさにそんな感じです。後ろは５部山で前が、殆ど新品です。３ミりの差ですか。２πrでタイヤの円周が出ましたよね。２ｘ３．１４ｘ２９４と２ｘ３．１４ｘ２９７で計算すると１８４６．３２と１８６５．１６です。その差が１８．８４ですね。約１％のずれという事で問題無いようです。これで計算は合っているかなあ。それにしても、ＮＺ人はええ加減です。ではとうとうテスターを買って、どれが常時電源で、どれがＡＣＣ電源でアースかを確かめたので、明日以降にオーディオの移植手術を行います。今回は前回のニの前にならぬように、しっかりとアースを別に設定したいと考えます。それにしても、ＣＲ－ＸＶＴＥＣにオクタン価９１ガソンリではノッキングが結構発生します。やはりオクタン価９６のスーパーを入れるべきでしょうか? では有り難うございました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/19(Mon) 08:59:16 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
アースは大事ですからね。ノッキング私の車はハイオク仕様車ですが、ず～っとレギュラー入れてました。でもたまにハイオク入れると「カリカリ」言わないので今はハイオクにしてます（T_T）１００近く入る車で１０円の差はでかいっす。

突然のエンジン停止ってあるんですか
■ 投稿者：ならりん　さんより ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 00:01:10 □ URL /
はじめまして。車に関して全くのド素人なので全然わからないのですが、うちのダンナが通勤中に起こったことについて教えてください。交差点で赤信号で止まっていて、青になったので左折したところ、急にエンジンが止まってハンドルがロックされたらしいのです！幸い後続車に追突されることもなく無事だったのですが、こんなことって起こりうることなのでしょうか？約２０分後にエンジンがかかり、無事会社についたらしいのですが、一体何が原因なのでしょう？トヨタのヴィッツで今年３月に買ったばかりです。ディーラーに見てもらっても異常なしといわれたらしいのですが、また同じような事が起こったらと思うと、とても不安です。どうかよろしくお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 10:17:21 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃいエンジンが突然止まると言う事も実際には無い訳では無いですが、最近の車では余り起こらないですね。またハンドルはエンジンの動力によりパワーステアリングのポンプを駆動させています。その為エンストするとポンプが停止してしまうため、ハンドルを回すのにいつもより数倍力を入れないと回らないんです。そのためロックされたような状態を覚えます。エンストの原因は実際にエンストになる（又はエンジンが掛からない）状態に成らないと確認することが難しいので、今回ディーラーでは「異常無し」と言ったと思います。しかしながら異常は有るんです、実際エンストして危険な目に遭われた訳ですからなのですが、前記したように同じ症状が出ないと修理しなくてはいけない部位を特定できないのが現実です。ですからディーラーの対応としては「異常無し」出は無く現在症状が確認出来ないので「少し様子を見て下さい」と言うべきですね。何れにしてもその場で直せないことには変わりないのですが。^_^; 一時的なエンストには色々な原因が考えられますが、暫く（２０分後に掛かるまで）はエンジンが掛からなかった訳ですよね。そうすると、原因としては大きく分けて２系統が考えられます。 ●燃料が供給されなかった。（燃料ポンプが働かないためにガソリンが供給されなかった等。） ●点火系統の不具合で、プラグが点火しなかった。（プラグに電圧が掛からず点火する事が出来なかった等。）こんな感じの不具合が起こったのでは無いかと思われますが、これらを細かく見ていくとコンピューターであったり、各種センサー類であったり等色々と考えられるのですが、余りに原因になり得る部位が多いので、全ての検査をするのは非常に大変なため少し様子を見て頂くしか無いかと思います。ただし、自己診断装置が付いていますので、それを確認したかは聞いた方が良いですね通常はまずこれらの確認から始めるのですが、希に行わない方も居ますので。

■ 投稿者：ならりん　さんより ■ 投稿日：2001/11/22(Thu) 10:39:09 □ URL /
ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。とりあえず様子を見るしかないのですね。自己診断装置の確認をしたかはディーラーにきいてみるよう、ダンナに言っておきます。同じことが再び起こらないよう、祈るばかりです。どうも、お世話になりました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/22(Thu) 10:53:24 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
一過性であったことを願ってます。

フォグランプのレンズ
■ 投稿者：hyde　さんより ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 11:37:55 □ URL /
はじめましてこんにちは。車の部品のことでご質問させてください。４×４等のオフロード車についているφ１６０ｍｍとかφ１８０ｍｍとかの大型フォグランプのレンズが破損した場合はレンズのみ入手して交換することが可能でしょうか。私の車はディラーオプションで付いていたものなのですが、（Ｐ○ＡＡ製）どのようにして入手すればいいか困っております。ディーラーでは本体ごとしか交換できないと言われました。本体ごとだと１０万円近くするので非常にもったいないです。どうかお教えくださいお願いいたします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 12:40:22 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃい残念ですが、やはり本体ごとそっくりの供給しか無いようですね。それも場合によっては左右セットだけの供給しか無い物もあります。非常に勿体ないですが同じ物を付けたい場合はそう言う形になると思います。

パワステについて
■ 投稿者：euta　さんより ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 17:19:29 □ URL /
はじめまして。パワステについて質問させてください。２年ほど前にパワステの調子が悪くなり、一度ディーラーのほうに持って行ったところ、パワステオイルが漏れているという事で、とりあえず中古品のパワステポンプに交換して貰いました。その後しばらくは直ったみたいでそれほど調子は悪くなかったんですが、またもや１年ほど前からパワステの調子悪くなったので他の修理の時にディーラーに聞いた所、パワステオイルの漏れは、ホース、パワステポンプ、パワステのギアボックスのどれかだけど、ギアボックスの漏れだとかなりの修理費がかかると言われてしまいました（はっきり調べて貰った訳では無い）。そこで、アドバイス（ウラ技？）としてマメにパワステオイルを漏れた分だけ継ぎ足してやればとりあえず機能的に支障はないと言われ、それ以来オイルを継ぎ足しながら車に乗っています（月に１～２回）。しかしもうすぐ車検の時期がやってくきます。はたして車検にはこういった状態の車は通るのでしょうか？いろいろホームページで調べたところ、車検では下回りのチェックがあるようで、自分の車は通るのか心配しています。長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 17:43:09 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃい単純な話、検査の時に漏れがなければ大丈夫です。なのですが、これが問題な訳で、酷い漏れだと車検場に行くまでに漏れてくるし。取り敢えず何処から持っているかを把握した方が良いですねホース類ならそんなに高くないし。

■ 投稿者：euta　さんより ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 23:21:31 □ URL /
回答ありがとうございます。実を言うと、前回パワステ類をディーラーで見てもらったのは、前オーナー（自分の車は個人売買で購入）が見てもらった時で、私は大まかな事しかわかっておりません。（中古のパワステポンプを交換してあったのは了解済みなので、前オーナーとはトラブルにはなっておりませんよ。）どこから漏れているか把握するのに、まずは修理工場で見てもらわなければなりませんが、パワステ類を見積もりしてもらう手数料というのはいくらぐらいかかるものなのでしょうか？車種によって異なってくるものですか？以前車屋さんの話し（立ち話程度の会話）では、パワステのギアボックスは奥の方にあるからめんどくさいと言っていたものですから・・・。ちなみにオイルの漏れ具合は、カーショップでエンジンのオイル交換を頼んだ時、（エンジンのオイル漏れと勘違いされ）修理工場の修理を勧められたくらいで、リフトで上げられているのを下から覗いてみると、素人の私がわかるくらい下回りがベットリでした。その時はコトの真相を言って、しぶしぶエンジンのオイル交換をしてもらいましたが・・・(^_^;)。最悪、修理が結構かかる場合は、陸運近くの車屋さんに事の詳細を伝えてよく洗浄してもらって車検をとおしてもらえないかなと思っているんですが・・・。醜いオイル漏れの場合、スチームの下回り洗浄でも汚れは落ちるもんなんでしょうか？また、長くなってしまった(^_^;)。よろしくお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/21(Wed) 23:39:06 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
エアコンのガス漏れの見積もりは１００００位掛かりますがパワステのオイル漏れの見積もりなら普通はただ、掛かっても２０００円程度じゃないですか？オイルも入って無くて補充するようならオイル代は掛かりますけどね。オイル類の汚れならスチーム洗浄で落ちます。ただ綺麗になったところにオイルが漏れると、溜まるところ（汚れ）が無い分すぐに下まで伝わっちゃいますのでそれが曲者です。長文でも一向に構いませんよ。

■ 投稿者：euta　さんより ■ 投稿日：2001/11/22(Thu) 13:40:33 □ URL /
なるほど、なるほど。では、見積もり代（手数料）はそれほどかからないってことですね？見積もり代だけで結構かかりそうだなーと心配しておりました（取越し苦労）。お恥ずかしながら、部品の名前を知っていても実際見たことがなかったりが多いので（今回で言うとギアボックス）、どんなものかわかってなくて今回のような恥をかいちゃったりします(^_^;)。すいません。信頼できる業者さんが近所にいてくれたら良いのですが、最近引越してきたばかりのもでして。とりあえず今回は修理の見積もりを取ってもらって、それから車検はどうするか考えるようにします（業者さん探さなきゃ）。どちらにしても業者さんに任せるしかないですね！これをキッカケに良い業者さんが見つかると良いな～。ありがとうございました！(^○^) 最後に（素人）質問なんですが、パワステのギアボックスはなぜ他の部品（パワステポンプ等）に比べて値段が高いのでしょうか？元々高いものなんですか？機構的にやっぱり複雑だからですか？（ギアボックスを交換する場合、解体取り外しの中古品というより新品やリビルト品で修理してるみたいなのでそう思いました。） ↑恥の上塗りですかね(^_^;)すいません。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/24(Sat) 09:22:45 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
eutaさんの車が解りませんので一応マーク２（ＧＸ９０）で調べてみました。ステアリングギヤボックス（ラック＆ピニオン式）［除く工賃／オイル代等］新品＝６８６００円中古＝２００００円（２７０００㎞走行物）リビルト＝３４０００円やっぱり新品は高いですね。でも中古やリビルトが見つかればこれだけは安くなりますからね。良い業者見つけて下さい。

■ 投稿者：euta　さんより ■ 投稿日：2001/11/24(Sat) 16:26:26 □ URL /
えっ！調べてくれてたんですか？ありがとうございます！私の車はVWのゴルフ（88年式、Ｃｌｉ）だったんですが、ドイツ車なので（と言ってもオンボロ大衆車ですが・・・(^_^;）、 hideさんのご専門じゃないかなと車種を書くのを控えてました。かえって、ご迷惑をおかけしました。高い部品に関しては、中古、リビルト品が良いようですね。ありがとうございました(^O^)。

寒いとアクセルが効かなくなることが…。
■ 投稿者：しば　さんより ■ 投稿日：2001/11/28(Wed) 01:05:49 □ URL /
去年もだったのですが、冬になるとアクセルを踏んでも20キロ位のスピードしかでなくなることがあります。心配だったので車検の時に相談したのですが、得に異常はないそうで、信号等で止まっている時にアクセルをふかしてみたら？といわれたのですが効果がありません。のっている車はフォードのフェスティバでそこそこ古いものです。なにか解ることがありましたら、アドバイスをおねがいします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/11/28(Wed) 11:21:46 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃいどんな時にその症状が出ますか？例えば、朝一まだエンジンが暖まる前とか、一度走ったが、買い物などで３０分程度駐車していて若干エンジンの温度が下がった頃とか、または走行中突然とか。症状の出た時を思い出して、具体的な内容を教えて下さい。

■ 投稿者：しば　さんより ■ 投稿日：2001/12/01(Sat) 00:48:53 □ URL /
お返事ありがとうございます。これは関係ないかもしれませんが、ガソリンスタンドでエンジンオイルを交換してもらってからが特に調子が悪いようなのですが。。。気のせいかもしれませんが。。あとエアコンをつけると調子が悪いような気がします。最近ではバックで駐車をするときにハンドルを大きくきるとエンストします。こまぎれの中途半端な情報ですみませんが、なにかわかりましたらお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/01(Sat) 12:52:01 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
まずアイドリングが低いかも知れませんね。ただし、その場合ならアイドリングが低くなった原因が問題です。吸気系統の汚れや、各センサー類の不良など色々と要因が考えられますし、インテーク系の洗浄で直るケースもありますので、一度その辺のことを伝えて点検／整備を認証工場またはディーラーに依頼した方が良いかと思います。（カー用品店やガソリンスタンドではダメです）オイル交換は関係ないと思いますが、ガソリンが問題と言う事はあります。スタンドを変えてみるのも良いかも知れませんね。

■ 投稿者：しば　さんより ■ 投稿日：2001/12/01(Sat) 23:20:52 □ URL /
もう一度、整備工場に相談しようと思います。ありがとうございました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/02(Sun) 00:49:32 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
結果が解ったら教えて下さいね。

ロードスターのアイドリング不安定
■ 投稿者：MAS　さんより ■ 投稿日：2001/12/02(Sun) 21:19:26 □ URL /
初めてカキコミさせていただきます。平成３年ユーノスロードスター（NA6CE）に乗っているＭＡＳと申します。実は急にアイドリングの調子が悪くなって困っております。先日運転中に信号待ちしていると急にアイドリングが下がっていきなりエンスト。再始動してアクセルを煽ればよいのですがアイドリングできず、しょうがないのでアクセル吹かしながら何とか帰宅したのです。その晩、スロットルボディ洗浄し試運転したら症状が消えておりアイドリングも安定！直ったぞと大喜びで帰宅してヘッドライトを消した途端、即エンスト！！再始動するもアイドリングは不安定な状態に舞い戻ってしまいましたが（別に直っていた訳ではなかった？）、ここでふと気が付きスモールランプを点灯させたら、なんとアイドリングは安定するじゃないですかあ！試しにスモールを消すと同時にエンスト。なんじゃ、こりゃ？って感じです。ちなみにスモールを消すとエンストと同時に「カチカチカチ」という音がメータパネルの前辺りから聞こえます。今日も昼間に車を動かす必要があったのですが、スモールを点灯しながら往復３０キロ程度を走行しましたが、そうすれば大丈夫でした。スモールをつけることによりアイドリングが安定するという関連性がよく分かりません。不安定になるのならば何だか分かる気もするのですが・・・・。もしかするとどこかの接触がおかしくなっているのかもと思い配線を色々とチェックしたのですが、なんせ１６万キロ近く走行しているご老体ですので、全部が怪しく思われます。エンジン関係はノーマル、エアクリーナーとマフラーを社外のものに変更しています。もちろんエアフロやＥＣＵも純正のままです。エアクリとマフラー交換後、走行２０００キロ程ですが、その間は特に問題ありませんでした。この症状がでる直前に足回りをハード仕様に交換しました。同時にタワーバーも入れたのですが、配線には気をつけて作業したつもりです。長長とすみませんが、もし何かお気づきの方がいらっしゃれば教えていただきたいのですが。どうかひとつよろしくお願いいたします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/02(Sun) 23:40:02 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃいまずアイドリングが効かなくなったのは、アイドリングさせるための吸入空気量を調整するバルブの作動不良だと思います。ただしそれがバルブ本体の異常なのか、バルブを作動させるための電圧又は信号の性なのかは、実際調べてみないと解りませんが、ダイアグノーシス（自己診断機能）を点検すれば有る程度は解ると思います。（ご自分では無理かと思います）またスモールをＯＮにするとアイドリングが安定するのは、ライティングスイッチに連動してアイドルアップを行うためのシステムが作動するからです。ライトを点灯させると当然電力を消費します、するとオルターネータの発電量が増えるためにオルターネータに負荷が掛かります、負荷の掛かったオルターネータの抵抗の性でエンジンの回転が下がるのでそれを防止するためにアイドルアップ機構が設置されていて、スモールを点灯させた時点でそのアイドルアップが作動するのでしょう。と言う訳で、一度ディーラーへ言ってダイアグノーシスのチェックをしてもらうと良いと思います。

■ 投稿者：MAS　さんより ■ 投稿日：2001/12/03(Mon) 11:38:03 □ URL /
hideさん、はじめまして。そして早速のレス、大変感謝いたします。とりあえず週末にでもディーラーへ行ってダイアグノーシスを点検してみます。スモールとアイドルアップの関係は良く判りました。すみません、あまり得意ではないので・・・・勉強させていただきました。ちなみに最近のディーラーと言うのは、ある程度いじってある車（といっても上記した程度ですが）でも点検程度は行ってくれるのでしょうか？基本的にはまずノーマルに戻してから、でしょうか？ちょっと心配・・・。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/03(Mon) 13:09:32 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
出来ることならノーマルに戻した方が良いですね、車検対応の改造なら問題無いと思いますが。

■ 投稿者：MAS　さんより ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 00:54:25 □ URL /
hideさん、分かりました。とりあえずノーマルに戻してからディーラーにて点検してみます。また結果報告いたします。ありがとうございました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 09:52:36 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
はい。結果報告お待ちしてます。

■ 投稿者：MAS　さんより ■ 投稿日：2001/12/09(Sun) 10:48:52 □ URL /
hideさん、こんにちは。おっしゃる通り、原因はやはりエアフロでした。ディーラーに持っていこうとエアクリーナー周りを戻している最中に予備のエアフロ（以前解体屋でもらってきた）があったので、それを試しにつけたところ症状解決！距離が出ているのでエアフロ自体が寿命だったのかも知れません。古いエアフロをばらしてみたら内部のセンサーの部分に腐食が見られました。これが直接的な原因かどうかは分かりませんが、とりあえず今は問題なしです。こんな小さな部品でも壊れるととんでもないですね。いい勉強になりました。また何かわからないことがあればお邪魔しますので、今後とも宜しくお願いします。この度はアドバイス、本当にありがとうございました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/09(Sun) 23:43:25 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
そうですねー極小さなパーツでも、センサーなどの場合は信号が違ってしまうので異常を起こすことがあります。特に最近はコンピューター制御なのでセンサーからの誤信号による不具合は起こりやすいと言うことにもなってます。また何かありましたら書き込んで下さい。解ることはお答えしますので。

錆付いたブレーキロータを外す
■ 投稿者：10E12　さんより ■ 投稿日：2001/12/03(Mon) 19:42:42 □ URL /
頑固にサビついたブレーキロータを外す件で、お知恵をお貸しください。リアのロータが錆付いて外れません。構造的にはロータの裏にサイドブレーキ用のブレーキプレート（ドラムブレーキと類似した構造で）があって、裏から叩くスペースがありません。キャリパ部は辛うじて空間はあるのですが、すぐ後ろにアーム類があるので力を入れられません。バールでこじるような場所もなく、昨日は潔く撤退しました。そこで、皆様の御助言をぜひ伺いたいのですがよろしくお願いします。今現在のリベンジ案は下記のようなステップで考えています。１）ハブ周辺をバーナであぶる。２）ハンマーでハブ周辺を叩いて振動を加える３）ブレーキプレートを三個所切り欠く（ギヤプーラの爪を入れるため）４）300mm３本つめ（20t対応）のギヤプーラで抜くという作戦ですが、いかがでしょう？

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 09:52:05 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃい固着してますか。１．私の場合は、まずハブの周りに潤滑浸透剤をスプレイします２．そして５～１０分後に８ミリまボルトをボルト穴に入れて締め込みます ※サイドブレーキ用にロータがドラム上になってますよね、そのドラム部分にボルトの入る穴が２つあるはずです、その穴にボルトを入れて左右対称に持ち上げるようにボルトを締め込んでいきます。３．するとローターは外れるはずなんですが。 > １）ハブ周辺をバーナであぶる。ロータが歪むのでダメです。内部にも燃えてしまう物が有るので危険。 > ２）ハンマーでハブ周辺を叩いて振動を加えるこれは適度な振動を与える程度なら有効です。ただし強く叩くとやはり歪みます。 > ３）ブレーキプレートを三個所切り欠く（ギヤプーラの爪を入れるため） > ４）300mm３本つめ（20t対応）のギヤプーラで抜くロータを交換するのなら良いかも、でも切れるかな？

■ 投稿者：10E12　さんより ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 13:12:52 □ URL /
そうですね、火あぶりは止めます。残念ながらボルトを突っ込む穴はみつかりません。手元にスライドハンマーがあるので、キャリパの付いてる所に引っかけて、引っ張ってみますか？ロータは交換なので歪んでも問題はありません。プーラをかける場合、ＦＦ車のリアなんですが、ハブセンターにキャップがかぶっていますが、これを外して中にあるハブナットを締め付けるシャフトセンターにギヤプーラの軸をあてる予定ですが、大きな問題はないですよね？（もちろん自己責任なのでご意見をお願いします。）

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 14:46:19 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
え～っと車は何ですか？センターにキャップの付いている場合は中にベアリングがありそのベアリングを外してドラムごと抜くタイプも有りますよ。まぁ殆どの場合ディスクでは無くドラムブレーキの場合ですが。ディスクとハブが分離出来るタイプになってますか？不用意に力を掛けてしまうとベアリングが傷んだりしますので注意が必要です。

■ 投稿者：10E12　さんより ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 15:08:41 □ URL /
車はPeugeot605で、ディスクとハブは分離するタイプです。貴重な御助言ありがとうございます。いろいろとやってみて、また書き込みますでは

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 16:19:16 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
ぷ･･プジョーですか･･･ゴメンネ

充電警告灯が…
■ 投稿者：SIMA　さんより ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 04:38:24 □ URL /
初めて書き込みします。先日、自宅駐車場でバッテリーあがりが起きたのですが、あいにく救援を頼める人がいなかったのでバッテリーを取り外して充電器で充電をしました。充電器についているメーターがなかなか「充電完了」の位置まで行かなかったので、３日ぐらいはしていたと思います。そして充電がようやく完了し、再びバッテリーを取り付けてエンジンをかけました。しかしエンジンは勢いよくかかったのですが、充電警告灯がついたままなのです。走っているうちに消えるかも…などと思い、走らせてみたのですが、やはり怖くなって１０分ほどで戻ってきてしまいました。その間に消えることはなかったです。ただ、１年ちょっと前にバッテリーを交換した時も、交換直後には警告灯がついていたような気もするのです。記憶が曖昧なのですが、その時はまだ車のことを全くわかっていなかったので、気にせずにいたらいつのまにか消えていたという感じだったと思います。それから今まで、何のトラブルもありませんでした。一体なにが悪いのでしょうか？よろしくお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/04(Tue) 10:03:18 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃいまず充電系統の点検をして貰いましょう。オルターネータが発電しなくなると警告灯が点くシステムに成ってますので始めにそれの点検／確認ですね。もし発電してないと、走行中にエンジン停止してしまう事がありますので早めに行って下さい。

■ 投稿者：SIMA　さんより ■ 投稿日：2001/12/07(Fri) 00:08:36 □ URL /
オルターネータ、チェックしてみました。あるサイトで『エンジンをかけている状態でバッテリーのマイナス端子を外してみて、エンジンが止まってしまったらオルターネータが壊れている』と出ていたのでそれを試してみたのですが、エンジン止まってしまいました。ということはやはりオルターネータが原因なんですね。これは修理に出したら料金はどれぐらいなのでしょう？（車はＨ５年式のマツダ・キャロルです）実はあと１,２ヶ月したらこの車を売りに出そうと思っていたのですが、この状態のままでも買取屋さんは買ってくれるものでしょうか？もし修理にお金がかかるようだったらこのまま売ってしまいたいのですが…。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/07(Fri) 02:36:18 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
えー！エンジン掛けたままバッテリー端子外しちゃダメだよ～他の電装パーツが壊れる可能性があるからね！昔はその手の方法やってた人が沢山今したけど今はそんな安易な点検しちゃダメですからもうやらないで下さいね。取り敢えずやばい方法でも確認は出来たようですからたぶんオルターネータの不良には間違い無いと思います。オルターネータの修理にはだいたい４～５万掛かりますよ中古のオルターネータでも見つかれば、もっと安くは成りますが見つかるかどうかは探してみないと解らないですね。仮にそのまま売るなら、バッテリーだけでも新品（安い奴でＯＫ）に交換して買い取り屋に持っていけばばれないで買い取ってくれるかも知れませんね。ばれちゃったらその分は安くなると思います。

■ 投稿者：SIMA　さんより ■ 投稿日：2001/12/08(Sat) 00:28:06 □ URL /
そ、そうだったんですか…（汗）すいません、ホントにド素人なもので。修理代に4、5万はかなりイタイので、バッテリー交換して売りに出したいと思います。いろいろどうもありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/08(Sat) 10:39:03 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
高く売れると良いですね（笑）何時でも書き込み来て下さいね～

エア・コンプレッサー
■ 投稿者：MAS　さんより ■ 投稿日：2001/12/07(Fri) 14:55:06 □ URL /
こんにちは。先日、ユーノスの件で質問したＭＡＳです。今回は、ちょっと的外れな質問になってしまい恐縮なのですが、実は今度エアコンプレッサーとエアレンチツールを購入しようと思っているのですが、お勧めとかはありますでしょうか？個人で購入するので余り高いもの（５万円以上）は買えません（妻が認めてくれません(T_T)）ので、必要最低限で構わないのですが、種類が多くて悩んでいます。馬力を重視すればよいのか？メーカーなのか？タンク容量なのか？やる作業と言えばせいぜい足回り交換や、ミッション脱着・クラッチ交換作業が関の山です。塗装等はやりません。「これがいいんじゃない？」又は「これ位の性能があればある程度は出来るよ」というような何か目安になるような事があれば教えていただけますでしょうか？変な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/07(Fri) 18:27:24 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃいコンプレッサーですかそうですねー、私も数ヶ月前オークションで小さなコンプレッサーを買いましたが余り使い物に成りませんでしたね。もし買うなら、馬力は出来るだけ大きく、タンクの容量も大きな物にした方が良いですね、インパクトレンチなどのエアー消費の大きな物を使用するなら有る程度の圧力を持続して噴出できる物でないと、使用中に圧力が下がり使い辛くなりますから。ただどの位のと言われてもちょっと難しいですが、馬力的には３馬力前後は欲しいですけど、何処まで望むかにもよりますので、がっかりしても「まぁこの値段ならしょうがないか」と諦められる物にした方が良いかも知れませんね。コンプレッサーは実際の使い方次第で変わりますので難しいです。 ※うるさいと近所迷惑だしね。

■ 投稿者：MAS　さんより ■ 投稿日：2001/12/09(Sun) 10:56:29 □ URL /
> そうですねー、私も数ヶ月前オークションで小さなコンプレッサーを買いましたが余り使い物に成りませんでしたね。そうですか、やはり余り小さいと使い物にはならないですよねえ。 >３馬力前後は欲しいですけど、何処まで望むかにもよりますので、がっかりしても「まぁこの値段ならしょうがないか」と諦められる物にした方が良いかも知れませんね。ちょっとその辺りで探してみます。後は財布の中身と相談です。でもある程度の目安が分かってよかったです。ありがとうございました。すみませんでした、変な質問で・・・・・。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/09(Sun) 23:44:58 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いや～余り役に立たない回答で申し訳ないです。

ノッキング
■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/12/08(Sat) 22:16:15 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
hideさん、毎度です。昨晩、ガス欠させて、オクタン価９６のＮＺではスーパーというガソリンに入れ替えました。殆どノッキングは解消されましたが、今日の仕事帰りに全く同じ場所で、以前と同じように２回の「息つきの様なノッキング」を感じました。６０キロ走行からの直角コーナで、４速（シビック時代は３速）３５キロで曲がった後、約１キロのストレートがあるので、制限時速８０キロまで出そうとアクセルを踏み始めた頃に発生します。 >点火時期の点検と進角が適正に行われているかの点検位ですねこれは以前「みんなのけいじばん」でカキコして頂いた文章ですが、タイミングライト無しで出来るものでしょうか？プラグを指定品に戻し、インマニを清掃し、今回オクタン価９６ガソリンを使っている訳ですが、タイミングが変る事もあるのでしょうか？タイミングライトで、タイミングをバッチリ合せれば良いだけならば、整備工場に行こうと思っているのですが、それ以外の何かがあれば教えて下さい。ノッキングですからタイミングを少し遅らせれば良いと考えますが、デスビを室内側に動かすのですよねえ？宜しくお願い致します。そう言えば、デスビ交換という手もありますかね？あとローター交換？シビックでやりましたね。ちなみに、車は１９９０年製のHONDA CRX SIR(VTEC)です。走行距離は８９０００キロです。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/09(Sun) 01:51:17 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
キャメルさんいらっしゃいＫ－１、ＮＺ出身の人が優勝しましたね。って関係ない話でしたm(_ _)m 点火時期の点検は、タイミングライトがないと出来ません、それと調整は、ローターの回転方向と逆方向で遅らせられます。ただ、息つきとノッキングが関係有るかどうかはちょっと･･･ノッキングと言えば「カリカリカリカリカリカリ」と言う異音のことで息つきするのとはちょっと違いますので、タイミング調整しても改善されるかどうかは何とも言えませんね。スロットルセンサーの異常とか、そっち方面も有るかも知れませんね。

■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/12/10(Mon) 19:40:46 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
毎度有り難うございます。 > ノッキングと言えば「カリカリカリカリカリカリ」と言う異音のことで、 > 息つきするのとはちょっと違いますので、タイミング調整しても > 改善されるかどうかは何とも言えませんね。そうなんですねぇ、カリカリ音はないんですよ。「加速時の息付き」とでも申しましょうか。 > スロットルセンサーの異常とか、そっち方面も有るかも知れませんね。早速サーチエンジンで調べさせて頂きました。中々難しい部品ですね。と、そうこう調べている間に、「加速時の息付き」という文章が目に留りました。トヨタ車のある車種から引っ張ってきたプラグケーブルの説明でした。「加速時の息付き」は、このプラグコードからの漏電が原因と書いてありました。「白い粉が吹いている」所があれば、念入りに調べて下さい・・と書いてありました。どうも高圧電気がプラグに達する前に、漏れてしまうそうです。とりあえず、明日も休みなので、プラグコードを確認してみます。ハイオク給油初日は息付きもなかったのですが、今日ゴルフ場に行く時、再度息付きしました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/11(Tue) 00:15:46 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
ちょっと難しいですね考え得る事は山ほど有りますが、どれも決定的な回答には成りませんので１つずつ潰していって下さい。

■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/12/12(Wed) 08:28:03 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
ハイ、各個撃破します。昨日は雨が降り始めたので、プラグコードの絶縁部に白い粉が浮き出ていないかだけを確認したのですが、起伏部に２ミリ程の切れ目を見つけましたが、それがどれ位深いのか確認出来ませんでした。白い粉は吹いていませんでした。そこで、雨が降る直前まで、デスビキャップ内部の清掃をしました。結構白い粉が浮き出ていて、掃除のしがいがありました。ところで小生の車は、プラグコードのセンターコードがなく、デスビ内部にやって来ています。そこの接点が両方とも錆びており「これで電気が流れるのかよぉ」状態。少し接点を磨いてやり５キロだけ大雨の中の試乗となりました。毎回作業後は調子良いんですよねぇ。でも、今後が・・・。もう少し様子を見てみます。有り難うございます。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/12(Wed) 12:54:09 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
プラグコードの裂け目は、片方をボディーアースに繋いだ配線を柄の部分が絶縁してある長いドライバーなどに接続してエンジンを掛けてドライバーの先端を裂け目に近づけたとき「パシパシ」とリークすればそのコードは要交換ですね。それとデスキャップ内の端子（プラグコードに繋がる）は磨いちゃいけませんよ、エアギャップが広くなり必要とする電圧が高くなるので負担になりますから。

■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 00:11:07 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
お世話になっています。 > プラグコードの裂け目は、片方をボディーアースに繋いだ配線を柄の部分が絶縁してある長いドライバーなどに接続してエンジンを掛けてドライバーの先端を裂け目に近づけたとき「パシパシ」とリークすればそのコードは要交換ですね。「別の配線」を用意する必要があるように感じましたが、どの規模の配線が必要でしょうか？例えば、エンジンブロックからアースしてある配線というと、非常に太い配線ですよね？また、裂け目があったプラグコードは３番なのですが、裂け目にドライバー先端を近づけるには、プラグに接続せずに行わなければなりません。それで良いのでしょうか？宜しくお願いします。 > それとデスキャップ内の端子（プラグコードに繋がる）は磨いちゃいけませんよ、エアギャップが広くなり必要とする電圧が高くなるので負担になりますから。それは、シビックの時に注意された経験があるので、やってません。ご安心下さい。磨いたのはセンターコードの代りになっている接続部分です。錆びていました。その前に、先程スキー場への登り道を走ってきたんですよ。息付きが無くなりました。また、ＶＴＥＣが作動する条件を調べてみたら、こう書いてあったので、初めて実践してみました。エンジン回転数５６００回転以上、水温６０度以上、時速３０キロ以上。以上３つをクリアーするとＶＴＥＣ機構が作動するそうです。３速で時速１１０キロくらいになると、エンジン回転数が５６００を越えました。音が変る・・・とか言われていましたが、体感出来ませんでした。それより、５速でも４速でも、エンジン回転数が３０００程度でも、すごい馬力を体感出来、良いオモチャを買った・・・と子供のように喜んでおりました（笑）。レッドゾーンが８０００回転からなのですが、６５００位まで回してみました。３速で時速１２５キロも出ました。６キロのフラットな直線で試してみたのですが（流石はＮＺ、６キロの直線がある）息付きは全く無く、余りにもエンジンが回るので、途中でもったいなくなり（何がじゃ）、途中で止めました。その後は、もう一つのスキー場への道を走り始め、結構エンジンを回しましたが、スムースにエンジンが回ってくれました。息付きは、４速３５キロ～４速５０キロでカーブを曲がった後の直線で、かなりアクセルを踏んだ時に起っていましたが、先程の試走では息付きも消えていました。やはり、センターコードの代りになっているデスビ内の接続部分が錆びていたのが原因だったのかも知れません。昨日までは、エンジンを結構回している時は息付きは無く、静かにカーブを曲がり、そこでアクセルをＯＮにした時だけの現象でした。繰り返しますが、先程の試走では、同じ場所での息付きも無くなりました。もしかして、デスビキャップを交換したら良いのかも知れませんね。一時は、弟が働くオートバックスでプラグコードを永井電子のウルトラシリコンかＮＧＫのパワーケーブルを買ってもらうか、こちらでチャンピオン社のトリプルシリコンコードを買おうか・・・まで考えました。ちなみにチャンピオン社のそれはＮＺ＄１９０もするので、オーム値の低いハイテンションコードなのか・・・という問合せもしたくらいです。結局、店員から答えが帰ってきませんでしたが。＄１９０だと約１万円換算になるので、やはり永井電子かＮＧＫを使おうと思っていた所です。来年の帰省で買おうかな。それとイリジウムプラグも。この組み合わせって、ご経験ありますか。かなり違うのなら１５０００円も安いかな、と考えております。師匠、もう少し様子をみてみます。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 10:42:49 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
> 「別の配線」を用意する必要があるように感じましたが、どの規模の配線が必要でしょうか？例えば、エンジンブロックからアースしてある配線というと、非常に太い配線ですよね？ ●細いので良いです。なにもアーシング使用し言う訳じゃなくてリークテストするだけなので。 > また、裂け目があったプラグコードは３番なのですが、裂け目にドライバー先端を近づけるには、プラグに接続せずに行わなければなりません。それで良いのでしょうか？ > 宜しくお願いします。え～っと、プラグコードの配置と裂け目の位置が解らないので何とも言えませんが、やり方はhttp://isweb4.infoseek.co.jp/motor/j-hide/index005.htmlここの№４に画像をアップしましたので見て下さい。プラグコードは高い物に換えても何も体感は出来ないと思います。純正が一番！プラグは上手くマッチングすれば体感出来るかも知れませんがこれも高ければいいとは言えないので･･･。まぁ暫く様子を見て下さい。

■ 投稿者：キャメル　さんより ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 21:09:17 □ URL / http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm
hideさん、画像までご紹介頂き誠に有り難うございます。しかも、写真の車はホンダ車ですね？さて、切れ目というか、絶縁体の形勢不具合というか、ギャップが見つかったのは、スパークプラグに接続される場所の直ぐ側です。ですから、お写真を使って説明させて頂くと、プラグコードを隠す銀色のプレートを取り去り、プラグからコードを引っこ抜いたその先端直ぐ手前の絶縁体の肩です。その場合、プラグコードをプラグから引っこ抜く必要があります。まあ３気筒でもエンジンは回っているでしょうが・・・。 > プラグコードは高い物に換えても何も体感は出来ないと思います。 > 純正が一番！マジっすか。やめとこ。 > プラグは上手くマッチングすれば体感出来るかも知れませんが > これも高ければいいとは言えないので･･･。やってみなければ分らない訳ですか・・・。実は、昨日に引き続き、夜中なのに仕事帰りにぶっ飛ばしてきました。お蔭様で、５速で時速５０キロ走行中の登り坂でアクセルを結構踏んでも、息付きは無くなりました。またいつもの場所でも息付きはなく、結局デスビ内部の清掃と、センターコードの代りになっているデスビ内部の接触部分を磨いただけで改善されてしまいました。一応、どの場面でも息付きが解消されましたので、これにて終息させて頂こうと思います。プラグコードの切れ目も、もしかしたらコードの絶縁体を作る時に、型に充分液体が流れていなかっただけかもしれません。まあ形成不足であって、奥まで貫通している「穴」ではなかったようです。将来に同じ状況がきたら、デスビキャップとローターを新品に交換したいと思います。有り難うございました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 23:57:22 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
> hideさん、画像までご紹介頂き誠に有り難うございます。 > しかも、写真の車はホンダ車ですね？ ●凄いですね、解っちゃうんですか？そうです、確かにホンダのインテグラでした。取り敢えずＯＫのようですね。もうキャメルさんには私のアドバイスは不要かも知れませんよ(^_^) でもまた何かあったら来て下さい。では。

■ 投稿者：ゆーく　さんより ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 09:50:14 □ URL /
はじめまして。今、ＦＤの中古を購入したのですが、クラッチのつながる場所が妙に上（12cm位）の方にあるんです。普通でしたら、そんなに上でつながるとは思えないんですが、何か故障してるんでしょうか？どなたかわかる方お教えください。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 10:47:44 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
いらっしゃいクラッチディスクが減ってきてると思います。クラッチの交換で直ります。後は調整が出来るタイプなら調整でもペダル位置は下げられるかも知れませんね。ごめんね、ＦＤのクラッチが思い浮かばないので･･･

■ 投稿者：ゆーく　さんより ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 13:47:32 □ URL /
hide様ありがとうございました。これから、クラッチ探しをしようと思います。本当に感謝してます。ありがとうございました。

■ 投稿者：hide ■ 投稿日：2001/12/13(Thu) 18:16:39 □ URL / http://homepage1.nifty.com/J-hide/
でも買う前に一度整備工場で確認して貰った方が良いですよ～

■ 投稿者：ゆーく　さんより ■ 投稿日：2001/12/14(Fri) 09:01:02 □ URL /
確かにそうですね。一度整備工場に持っていってみます。