サス＆ショックの長期保存方法は？

これを長期保存（５年位？）しておきたいと思うのですが、どの様な状態で保存するのが一番良いのかお分かりになりましたら教えて頂けますでしょうか？

現状はスプリングが一体となっていて負荷がかかっていると思いますので、アッパーを外してスプリングは一番伸びきった状態で保存しようと思っています。

残りは、ストラットとショックなのですが、これは伸ばしたままの方が良いか？
それとも縮ませたままの方が良いか？１年に１度位とか伸縮させた方が良いのか？
それと寝かせたまま保存した方が良いか？立て掛けたままの保存が良いか？・・・
と、その辺の事が分からなくて悩んでおります。

くだらない質問で大変申し訳御座いませんが、御返事頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。

私も深く考えたことがないですが、スプリングは無負荷が良いですね。

ショックも無負荷（勝手に伸びる物と縮む物があります）で良いでしょう。

置き方は、スプリングは横に寝かせて（スプリング自体の加重が下にかかるので）ショックは立てて置く（ハウジングを下、ロッドを上にして）

こんな感じが良いと思います。

ショックはやはり縦置きの方が良さそうですね。
では早速綺麗に梱包して押入れの中にでも仕舞い込んでおきます。

結果は５〜７年後のお楽しみという事で(^^)　

どうもアドバイス有難う御座いました(^^)

ＴＯＰ

エンジン乗せ変えで質問です。

質問なんですが、平成１０年式イプサム（３Ｓ−ＦＥ）に、ＳＴ−２１５Ｇのカルディナ３Ｓ−ＧＥ（ＶＶＴ−ｉ）を乗せ変える事は可能でしょうか？（ＥＣＵも変えないと駄目だと思いますが）

それとどれくらい費用がかかりそうですか？

お忙しいと思いますがよろしくお願いします。
m(__)m

載せ換えが出来るかどうか、解りません。

３Ｓどうしだから基本的には近い物だと思いますが、マウントの位置やその他の付属パーツが何処まで必要か等やってみないと解りません。

またやった後にどういった二次的作用が起こるかも解りません。

と言う訳でうちでは同型のエンジンの載せ換え以外は行っていません。

一応同型の載せ換え工賃は約５万円位、ＥＣＵはカプラが同じでハーネスもそのまま使える場合数千円くらいで済むでしょう。

この他にオイル類やショート・パーツ等で数千円からマウントの交換などが必要な場合は数万の加算が有るかも知れません。

この手はショップなどに問い合わせた方が良いかと思います。

お役に立てませんでm(_ _)m

ディーラーで調べてもらったところエンジン自体はポン付けｏｋだそうです。
（マウントｏｋ、タコ足、温度センサーが不明）

近くのTRDの直営工場（八王子）を紹介してもらう予定です。

工賃は参考にさせてもらいたいと思います。

ありがとうございました。m(__)m

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オーリンズのショックの取り外しについて

オーリンズのショックをオーバーホールに出したいのですが、リアのアッパーマウントの外し方が分かりません。

フロントは、６角レンチとメガネレンチを使ってナットを外せたのですが、リアは６角レンチを入れる部分に減衰力調整用のネジがあってシャフト内部が丸くなっています。

メーカや色々なWebページを見たのですが、技術的な事が書いてある所が見つかりませんでした。

ここなら何かいい方法があるかと思い、書き込みさせていただきました。

勝手なお願いですがよろしくお願いします。

まず私はオーリンズのショックを交換した事が無いので、普通のショックの場合を書きますね。

と言っても今ちょっと思い浮かびませんが、一生懸命思い出しつつ･･･

ショックのトップ（アッパーマウントから出ている部位）に刻みが無いですか、有ればそこにスパナかモンキーを当てて固定してナットを回せば外せると思います。

刻みが無いときは、通常アッパーマウントをしっかり押さえてそのままナットを回してやれば外れてしまうと思います。

外れない時はインパクトレンチなどを使うこともあります。

大概はこれで外れるのですが。　壊さないように頑張って下さい。

色々試しましたが、結局は近くの車やさんにインパクトで緩めていただきました。

お世話になり、ありがとうございました。

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ライト内側の水滴

一週間ほど前ぐらいから洗車後や雨の日走行後ヘッドランプの内側に水滴がつくようになり(片方だけ)なかなか消えてくれません。やはり交換したほうが良いのでしょうか？

また、このまま使用していたら問題が出るのでしょうか？
宜しくお願い致します。

うちでは、電球を外してその穴からエアーを吹き込み続け乾燥させていますが一般の方には難しいですよね。

後はライトを外して色々とやれますがどちらにしてもご自分でだと難しいですね。

そのまま使用していてもすぐにどうこうと言う事は無いですが場合によっては過熱した電球に水分が飛んで球切れになったり
内部から腐食が始まったりする恐れもありますね。

お近くの修理工場に相談してみて下さい。

ディーラーだと多分新品に交換と言われてしまうと思いますので修理工場が良いと思います。

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朝一のエンスト

平成５年のプリメーラ1800に乗っています。走行距離は55000ｋｍ程度です。

最近、アイドリングをせずに発進し加速をして（3500回転位）アクセルを離すとエンストしてしまいます。

アイドリングをするか、しばらくおとなしく運転していればそのようなことは無いのですが、いかがなものでしょう。

バッテリー、プラグ及びプラグコード交換済み。
試しにエンジンの添加剤を入れ洗浄しましたが、効果なし。
オイルもエレメントも交換してみましたがダメでした。

家内の友人の修理屋にだしましたが原因がわからないとのことで直さずに戻ってきました。

私の素人考えですがエンストした後にエンジンのかかりが悪くなるのでガソリンの吸いこみ過ぎではないかと思うのですが。

ちなみにアイドリングは正常値だと思います。

よろしくお願いいたします。

ファーストアイドル（冷間時の始動直後回転数が上がるシステム）は働いていますか？
大体１５００〜２０００ＲＰＭ程度ですが、上がっていますか？

上がっていない場合は、ファーストアイドルバルブ本体の故障か、または水温センサーなどの異常が考えられます。
一度ディーラーで自己診断装置の確認をして貰うと良いと思います。

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シティのエンジン不調

今度は、エンジンの調子が悪くなり色々試したのですが原因が分からないので教えて下さい。

車は、平成４年式のホンダシティです。
エンジンはインジェクションのSOHCです。
しばらく乗っていなかったのでガソリンを入れ替えプラグ、エアクリーナー、エンジンオイル、オイルエレメント、プラグコードを交換しました。
点火時期を見てもらい調整しましたがダメでした。

症状としては、アイドリングが不安定で排気がボコボコして水が少し出ています。
それと同じタイミングで、室内でも音（コトコト）がしています。

試しにエンジンをかけたままプラグコードを１本ずつ抜いたところ、１番シリンダーだけ何も変化しません。
だだプラグは火花も飛び、他のものと同じように焼けています。
インジェクションにドライバーをあて、音を聞いた感じでは動いているようです。
素人考えで思いつくこと全てやり尽くしました。

何か考えられる原因やアドバイスがあれば、教えて下さい。

実際にプロの方に見てもらうのが一番の近道だとは思うのですが、あまりお金をかけずに原因を突き止めたいと考えています。（むしがよすぎるかもしれませんが）

文章ではうまく伝わらないかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

プラグコードを外しても変化が無く、プラグも濡れていないと言うことは簡単に考えると燃料が出ていない、１番のインジェクションが固着している可能性が有りますね。

インジェクションを外してクランキングすると良いのですが危険なので取りあえずそれだけ見て貰うというのも１つの手ですよ。

自分でやっても良いのですが、ガソリンに引火すると危険なのでね。

整備士の方曰く、「エンジンを開けて原因を確かめるよりも中古エンジンを探して載せ換えたほうが安い」とのことでした。

そこで、エンジン載せ換えの方向で検討していきます。

掲示板でお世話になり、更に図々しいお願いとは思いますがお許し下さい。
お忙しいこととは思いますが、よろしくお願い致します。

p.s.
改造内容は足周りだけです。

車　名:シティ
型　式:Ｅ−ＧＡ２改
登録年:平成４年６月
車　番:＊＊＊＊＊＊＊＊（個人情報なので＊印に変更しました）
型式類別:05985-031
エンジン型式:D13C

金額は、実際に付ける方のエンジンを診てみないとはっきりとは言えませんが大凡８万強から９万程度掛かりそうです。

単純に交換作業の工賃＋エンジン調整＋油脂類の取替＋付属パーツの点検調整最低でもこの位は必要です。

また付ける方のエンジンを外した際に付属パーツが損壊していたり、エンジン自体に不良個所が見つかった場合、そのままでも使える時は良いですが、交換等が必要な場合は＋されます。（ＮＧＰグループのリサイクルパーツならその辺は問題ないと思いますが、リビルトパーツ以外で他のリサイクルグループや個人売買の場合、程度に大きな差が有りますので注意が必要です。）

ざっとこんな感じですね。エンジン代は入っていません。

エンジン探してみましたが、エンジン本体に番号があり「Ｄ１３Ｃ」の後に続く数字が必要だと言う事ですので、そこまで合わせないとホンダは難しいようです。

宜しければうちでももう一度探してみますので、そちらで見つからない場合はエンジン番号を教えて下さい。

探すのは無料ですから。

費用がかかりそうなので、しばらくそのままにしておくことにしました。

お金が貯まり次第、やることにします。

いろいろお世話になり、ありがとうございました。

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中途半端なエンストについて

まだ、メンテナンスをはじめて半年の初心者です。

メンテナンス関係のページを探していたところ、hideさんのページを見つけ、なんてすばらしいページなんだと感動しております。

それで、質問があります。

現在９２年式のミラ（ノンターボ、キャブ車、AT）に乗っているのですが、中途半端なエンストに悩まされています。

朝一など、車に乗る一発目は大丈夫なんですが、仕事場所に着き、エンジンが冷えてしまった後にまたエンジンをかけようとすると、必ずといっていいほど、エンストしてしまいます。

そのときはアクセル踏み込みながらだとかかるのですが。以前車屋に持っていったところ、「セルは元気よく回ってるんで、キャブじゃないかなぁ」といわれました。

でも、キャブだったとしたら、朝一の時にも、かからないと思うのですが・・・。

質問は以上です。
よろしくお願いします。
それでは。

エンストですか
仕事場では何時間くらいエンジンを掛けない状態になりますか？
朝職場へ行き、夕方帰宅するときにかかり辛いですか？

後、エンジンはどうやって掛けていますか？
キャブ車の場合は、セルモーターを回す前に２度程度アクセルを踏み込むと掛かりが良くなります。

何故かというと、エンジンが冷えているとファーストアイドル機構が働くのですがアクセルペダルを踏み込むことにより、リンケージのストッパーを外す役目をします、その動作によりチョークバルブが全閉され、アイドリングを高くするのです。

これをやらなくても有る程度までは閉まりますので、通常のアイドリングよりは高い回転数になるのですが、これをやることによりチョークバルブを確実に閉め且つ、加速ポンプと言う機構を利用してキャブレータからマニホールドへ向かってガソリンを少し噴射させてよりエンジンを掛けやすくするのです。

朝は掛かるのに、一度エンジンが暖まって、尚かつ有る程度まで冷えていると掛かりが悪い、またはエンストすると言う場合は、色々と考えられます。

まず、エンジンが少し暖かい時＝ファーストアイドルを作動させる機構はまだエンジンが暖かいと判断して燃料を通常の量しか供給しないが、エンジン側では冷えてしまっているために適正な出力を出せないため、掛かりが悪かったりエンストしたりします。
またその逆で燃料を多く出し過ぎるためプラグがかぶった状態になり掛かり辛かったり失火してエンストを起こすこともあります。

どちらの場合も一度キャブレータの洗浄と点検及び調整をして貰うと良いと思います。

今まで（少し前まで）は普通に使えていたのなら、原因としてキャブレータの汚れによる燃料の供給不良やバルブ類の作動不良なども考えられますので、取りあえず洗浄／調整をやって貰うと良いでしょう。

やっぱり、キャブが原因なんですか。
それでは、質問のほうにお答えしたいと思います。

＞仕事場では何時間くらいエンジンを掛けない状態になりますか？
＞朝職場へ行き、夕方帰宅するときにかかり辛いですか？

朝８時に出勤し、次にエンジンをかけるのが、昼飯時の１２時〜１時、その後エンジンをかけるのは、仕事が終わった５時のときです。
だから、だいたい午前も午後も４時間ぐらいかけてませんね。
どちらのときも、かかりは悪いです。
また、休日などに乗った時などの様子だと、乗ってない時間が２時間ぐらいでも、なってしまうようです。

＞後、エンジンはどうやって掛けていますか？

かからないときは、仕方がないので、hideさんがおっしゃってるように、少しアクセルを踏みながら、やってます。
これをやると、１発でかかります。

＞どちらの場合も一度キャブレータの洗浄と点検及び調整をして貰うと良いと思います。
＞今まで（少し前まで）は普通に使えていたのなら、原因としてキャブレータの汚れによ＞る燃料の供給不良やバルブ類の作動不良なども考えられますので、取りあえず洗浄／調＞整をやって貰うと良いでしょう。

とのことなんですが、ほんとに初心者のため、どんなことをしたらいいのかわかりません。
とりあえず、現在のところやったことといえば、燃料添加剤（燃料系の洗浄効果があるとかいてあるやつ）を入れました。
また、hideさんのホームページに書いてある「キャブの洗浄」、あれの、キャブの穴をふさぐ前までやってみました。
やはり、そこから先も、やってみたほうがいいのでしょうか？ちなみに使用したクリーナーはスプレー状です。

洗浄に関しては、こんな感じですが、点検と調整に関しては、まったく手をつけていません。
というか、何をしたらよいのかわかりません。
具体的に、どんなことをすればよいのでしょうか？

基本的なことなのかもしれませんが、まだ知識が少ないもので・・・。お手数かけてすいません。
よろしくお願いします。

それでは。

キャブの洗浄はムース状の物じゃないと各ポート類の中にまで浸透させられないので、ムース状（キャブレータ用）のクリーナーを使って下さい。

それでキャブの調整は基本が解っていないと出来ませんので、修理屋かディーラーに依頼して下さい。
不用意に調整ネジをいじるともの凄く大変な状態になることがあるのでお願いします。

それで、お返事の中にアクセル踏みながら掛けると１発で掛かると有りますが、私は基本的にその方法が適切な掛け方だと思っていますので、それで掛かるのでしたらそれをそのまま実行された方が良いと思います。

現在新車販売されている車の殆どは電子制御で燃料も調整されているのでアクセルなど踏まずに始動しますが、キャブ車は基本的に技が必要な車だと私は認識しています。と言うことは技を使えない人は乗れないと言う事ですね、昔からキャブ車を乗っている人は、その技を体が覚えているので何も意識せず始動していますが、最近の車に慣れた人がキャブ車に乗ると技を知らないので非常に難しかったりしています。

私が思うにＤＯＮさんはその技を覚えた（覚えている）ようなので、それを実行されるのが望ましいと思います。

ただしファーストアイドルが掛からない（冷間時のアイドリングが上がらない）のはその機構の調整又は修理が必要かと思いますので（難しいです）修理工場かディーラーに依頼して下さい。

それで、

＞まず、添加剤は入れないで下さい。物によっては逆効果に成ることもありますので。

とのことですが、初耳でした。
なんか、うまいこと書いてあるんですよね、この手の物って。
今度からは、やめときます。

キャブ車始動の技ですが、これは、親から教わりました。
これが必須だとは思いませんでした。
むしろ、車にとっては、悪いことなのかと思ってました。（^_^;

キャブの調整ですが、実は、今度の車検が今年の５月なんです。
近所に自動車工場に勤めてる方がいるんですが、いつもその方にお願いしていますので、今年はついでに、キャブの調整も頼んでみたいと思います。

というわけで、洗浄のほうはできる限り自分でやり、調整etcは、お任せということにしたいと思います。
続報は、車検上がりにまたお伝えしたいと思います。
とりあえず、ありがとうございました。

それでは、また。

ＴＯＰ

走行中の異音について

自分はアコードＷ（ＣＥ−１）に乗っていまして、この車は中古で買ったばかりです。
（現在６８０００ｋｍ）先日走行中に異様な音に気がつきました。
それは、走っているときに前の方から、風切り音みたいなものがするのです。
しかも、常になっているのではなくアクセルを踏むとなるときがあります。
しかし、ニュートラルに入れている状態でアクセルを踏んでいてもなりません。
それと、今日気づいたのですが走っているときにタイヤが地面と接触していない状態
（何かのはずみでジャンプしてしまったときなど）
では音が鳴らないのです。スピードを出していくと「ひゅーーーん」
とどんどん音がスピードにのって高くなっていきます。
現状では毎回なっているわけではないのですが凄く気になります。
ディーラーにも持っていったのですが異常は見あたらないといわれました。
でも納得出来ないので自分の家にあったメンテナンスの本で異音の特集をしていたので調べたところ、３つ当てはまるのがありまして、それは「ベアリング」「デフ」「ミッション」です。
それで、一応ＡＴＦを調べたところ交換されておらず鉄粉が混じっておりました。
交換していただいたお店の方にも「もう少し遅ければ交換できませんね」といわれる始末です。
しかし、音は直りませんでした。友人にきけばミッションからそんな音は出ないと言われるし・・。
まだ常になっているわけではないのでどこも見てくれない状態です。
でも、初期状態で気づくことが大事とも言われるし・・・。

こんな症状修理した車の中に今までありませんでしたか？
自分が今一番気になっているのはミッションじゃないかと気になっております。
何故なら一番高そうだからです・・・。もし、助言を頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします！

Ｐ，Ｓ
そういえば毎週スノボーにいっているのですが、一回だけフロントエアロ（バンパー丸交換）を付けたままで行って、家についてフロントを見たらエアロの裏の隙間に雪と泥が凄い量（エアロが下にさがってました）が入り込んでいたのです。
それのちょっと後くらいからなり始めたような・・・・。
一応報告しておきます。

本当に乱文乱筆ですいません・・・。よろしくお願いいたします。では・・・

そうですね〜、音は難しいですね〜
いろんな音を経験してきましたが、今回のその音がどれに当てはまるかは活字だけでは判断できませんが、少し考えてみますね。

まず、音の種類としては、風切り音のような音で「ピュ〜」とか「ヒュ〜」と言う様な感じと言う事ですね。

それで音の出る状況としては、走行中でスピードが上がると比例して音が大きく？（高く？）成る。

そこで１つ質問です、スピードを上げていくと音が大きく又は高くなる訳ですね、その時にオートマの場合スピードが上がる前にエンジンの回転が上がり、続いてスピードが追いついてくるのですが、加速時のエンジンの回転に比例して音が変化しますか？それともスピードメーターがどんどん上がっていくのに比例して音が変化しますか？

それによってエンジン／ミッション系統か走行装置（足回り）やボディか、有る程度の選択が出来ます。

まずはこの確認をしてみて下さい。
チェックには当然試走しながらの点検になりますので、十二分に気を付けて呉々も事故など起こさないようにして下さい。

吸気系の問題かもとも言われました。（覆っているカバーが一つ足りないらしい・・）

えーとこの土日で確認してみたところ、エンジンの回転数でかわっているみたいです。
自分はやはり、ミッションからのように感じるのですがどうなんでしょう？
その中で気づいたところでは、ロードノイズが何かに反響して大きくなっているような気がするんです。

道路の環境に応じて音も変わったいます。
今回は雨で路面が濡れノイズも大きいのですごくきこえてきました。
ですから、タイヤが道路と接触していないと音が出ていないのかも知れません。
しかし、その何かがちょっと解らないのです。
もし、何かありましたらまたご返答の方よろしくお願いいたします。

それとサイドバイザー（ドアバイザー）が付いている車は、塀などが無くても良く聞こえることがあります、それはタバコを吸う人などが煙を外に出すなどで少しだけ窓を開けて走行しているときです。
理由は、サイドバイザーは家の玄関の庇のようにまっすぐ横に出ているのでは無く、下に向かって下がる様な形状になっていますね、そう言った形状の場合横からのでは無く、下から発生している音を拾ってしまい室内に響かせます。

今日のように雨が降って路面が濡れている時は特にロードノイズ＋水を跳ねる音を非常に多く拾います。
この音はエンジンの回転では無く車速に比例して大きくなるのが特徴です。

吸気系の音なら空ぶかしの方が聞こえますので、吸気系では無いと思います。

後は現車を確認しないと難しいですね。

最後にこれだけお聞かせください。

やはりミッション系のいかれなのでしょうか？

今日会社に来るときはなりませんでした。本当に気まぐれなんです。

ミッションがいかれるときにはこんな感じでなったりならなかったりする場合もあるのですか？
そして、現在は走行などに異常は無いのですが、もしミッションの場合これからどのような異常が出てくるのかお聞かせ願います。

よろしくお願いいたします。

ミッション（ＡＴＭ）が壊れる前兆としてはアクセルを踏み、エンジン回転が上がっても車速が上がらない、シフトショックが大きく、車体に響くような振動がある。

主立った症状ではこんな感じですね。

細かい症状は千差万別で書きようが無いです。

取りあえず少し様子を見てて、変化がなければその音はその車特有の音かも知れませんし、何か変化が有ればその時点で再度点検して貰うと良いかと思います。

余り大袈裟に気にせず、少しだけ気にかけてやれば車もそれなりの反応で教えてくれますので。

いろいろ考えていただきありがとうございます。

ミッションではないことを自分でもねがってます。

自分は栃木なのですが、もし、故障の場合はお世話になります。

今まで、車屋には運があまりなかったので・・・。

それではまた何かあったらそのときの状況を含めまたお世話になりにきます！
本当にありがとうございました！

ＴＯＰ

始動時の異音について

エンジンが温まればそういう音はしません。

なぜそういう音がするのか教えてください。

ベルト鳴きのキュルキュルという音ではなく、もう少しにごった音です。
ただし、ベルト周辺から聞こえてるように思いますが、ベルト自体替えたばかりです。

エンジンが冷えている時、始動直後でオイルが廻りきっていない時こんな感じの時ですよね。

ベルトは交換したばかりと言うことを踏まえて、想像してみます。

パワーステアリングのオイルは入っていますか？
オイルは泡立っていませんか？
どちらも異常がなければＯＫです。

エンジンオイルは適量入っていますか？
エンジンオイルは、定期的に交換していますか？

音が出る原因は沢山あるので、１つずつつぶしていかないと解りません、上記の点検を整備士に依頼し、異常が無ければベルトを１本ずつ外して、エンジンをかけ音の確認をして下さい。

この辺を一度確認してみて下さい。

私も以前同じような症状で悩んでいたことがあったので割り込み（書き込み）させて頂きました。失礼しました。

有り難うございました。

ＴＯＰ

ニュージーランドに車を送りたいんですが　

今日、ニュージーランドの燃料タンクの錆取りのログを見させて頂きました。
すごく面白かったです。

そこで今一緒に暮らしているニュージーランド人に聞かれたんですが、彼のオヤジがＢＭＷを欲しがってます。
しかし現地ではすごく高いらしくて日本から輸出出来ないかと聞かれました。
その際の関税やコストはやはり高いのでしょうか？

あと他に安く現地へ送る方法などご存じでしょうか？
ネットで検索してみましたがそれに該当するような情報は探しきれませんでした。

ご指導いただければ有り難いです。

実は時間を掛けて、現在の車の輸入方法を検索してみました。

月刊ニュージーランド（http://www.gekkannz.com/）という所が、確か車の日本からの輸入方法を詳しく書いてくれていたと思ったのですが、バックナンバーを捜しても発見で来ませんでした。
また、月刊NZのリンク集にの上から７つ目に「オートコリノ」さんという会社が紹介されています。
左ハンドルは輸入がややこしいらしく、それでも相談に乗ってくれる様です。
しかし、彼らは商売ですので、個人的に車を輸入するなら、全部自分でする必要があるでしょう。

そこで、小官が個人輸入した経緯をご紹介しますが、1996年10月の事で、現在の法律規制とは、全く違います。そこをご承知下さい。
小官の車は89年のトレノでした。
横浜の知り合いに船会社の人がいたので、廃車名義変更をした後、車を迎えに来てもくれて、船にも載せて、全部の船賃で9万円でした。
現地ではハイマウントストップランプを付ける事と、シートベルトの変更、そしてNZの車検を受けてからの受け取りとなりました。
ハイマウントストップランプは予め付いていたので無料。シートベルトは昔の日本車なので取り換え交換が必要でした。
新しい車のシートベルトは交換不要らしいです。
現地ではNZ$1500くらいでした。

いったい何年車のＢＭＷをお考えでしょうか？
勿論右ハンドルですよね。キウイ（NZ人）は左ハンドルを嫌いますので、その方も当然右ハンドルをご希望ですよね。

現在、友人で先日日産パルサーを輸入した女性にコンタクトを取ろうと思っています。彼女は今ミルフォードサウンドにお客様をご案内中です。
彼女を捕まえてから、御返信しますので御待ち下さい。

キャメル

私にはさっぱり解りませんのでとても有り難いです。

また何かの時には、申し訳有りませんがお力添え下さい。

有り難うございました。

生の情報を頂けて、とても感謝しています。
有り難うございました。

だいさん　さん
そう言った状態だそうです。
これを参考に検討されると良いでしょう。

キャメルさん
本当に有り難うございました。（感謝）　

早速居候に話しをしてみます。

世の中、なかなか美味しい話ってないもんですね。

キャメルさん、細かい数字まで出していただいて感謝感激です。
本当にありがとうございました。

また何か有ったら書き込んで下さい。

実はＢＭＷに限らず、どの車を日本から運んでも、現地ＮＺで同じ車を購入しても、それ程変りが無いのです。

ですから、昔は個人輸入がおおはやりでしたが、現在ではそれほど販売価格に差が無いので、現地で車を買う日本人が増えてきました。

まあ10万円の事故車を輸入するなら話は別ですが、近頃事故車は輸入出来ないようになってきているようです。

故に、ＮＺ国内で買いましょう・・・が小官の結論です。

だいさん、ちなみにめーるを受け取りました。
その親父さんが住む、デニードンと言う街は知らないのですが、もしかしてダニーデン（DUNEDIN)と違いますか？

そこなら、かなりの大都市だから、中古屋も沢山あります。
港も近いから、輸入中古車もかなり安いのではないですか？
一度DUNEDINかどうか聞いてみて下さい。
もしそうなら、オークランドまでは海を越えて行かなければなりません。必要ないでしょう。
その街で買った方が良いと思います。

では、またどうぞ。
キャメル
http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm

さて近日中に、我が愛車であるホンダ・シビック25R（なんと1984年製でワンダーです）の法理で決められた6ヶ月に一度の定期点検（車検のようなもの）を受けてきます。

しかし、それにかかる時間は約20分。費用はNZ$30（1650円）です。
NZではこれでオシマイです。車検はありません。
オイル交換など、全て自分で管理しなくてはなりません。だれも自動的には整備点検をしてくれない国です。

それで郊外を最高制限速度100キロでぶっ飛ばせる国です。
皆様も一度御越し下さい。
ちなみに、小官の住む街（人口１万人くらい）には信号が一つも無く、一番近い信号が、南に180キロ離れた所にあります。
北方面には400キロ離れた所に一つ、東には300キロ先に一つ、西に行けばオーストラリア大陸まで一つも信号がありません。

では

キャメル
http://homepages.ihug.co.nz/~mkyoneto/camel.htm

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カルディナ・ワゴンテールについて

また中古部品をインターネットで探しているのですが、注文する際には初年度登録、型式、型式指定番号、類別区分番号などが必要なのですが、知り合いにカルディナワゴンの所有者がいないためこれらの車検証情報がありません。

こういう場合はどうしたらよいのでしょうか？

テールランプの角は左右どちらかひとつの金額ですよね？

Ｒランプの６９００円は、バックドアに付いているバックランプが組み込まれたランプのことでしょうか？

それと色々調べてみたところバックドアを上げるときに持つところ（なんていう名前かはわかりませんがトヨタのマークがあり鍵の付いているところ）がバンとワゴンでは少し長さが違うみたいに思います。
この部分もパーツとして1万円くらいであるのですか？
またバックランプが組み込まれたランプの部分が素直に取り付け可能かということなど色々問題点がありますがじっくり調べてから挑戦してみます。

パーツ注文の際には教えていただいた検査証情報のみでhideさんところで注文できますでしょうか？
そのときはよろしくお願いします。

Ｒランプもその通りバックドアに付くランプです。

先の金額は新品の価格ですから、中古が有れば半分か＋α位で手に入ります。
取っ手の部分の値段は休み明けに調べてみます。（１１日、１２日と臨時休業します）
バックドアに付くランプは、バックドアを加工しないと付かないと思います。

部品の注文に関しては、このパーツで合うか私には解りませんが発注は出来ますので、宜しければご用命下さい。

ＴＯＰ