フロントガラス一面のキズ

　早速で申し訳無いのですが、実は私米国住まいの為、相談できずにいることがあります。

　先日強風の日に海岸線を走っていましたが、砂浜の砂が巻き上げられて、大量にクルマに当たりました。

まあ、ボディは仕方ないかな、と思う程度の擦り傷で済んだのですが、フロントガラスにショットブラストかけそこなったような点々状の傷が残ってしまいました。（全面にムラ無くです）、逆光になると見難くて仕方ないのですが、これって交換するしかないのでしょうか？

　硝子のキズは　程度によりますが　全面にキズが付いてしまったのなら、殆どの場合は交換した方が良いと思います。

　キズが浅い場合（ワイバーの動いている範囲などの軽い擦り傷）は、製品名を忘れてしまいましたが、専用のコンパウンドとポリッシャーで落とせるようですが、深い傷になってしまうと無理ですね。

最近では硝子のリペアーも有りますが、運転席部分は避けた方が良いと聞きます、理由は「歪みが出来るため」だそうです。
また全面（一枚）の場合だと　施工金額も結構してしまうと思いますので結局は交換した方が良くなってしまうでしょう。

アドバイスにならなくて　申し訳ないです。

ＰＳ：ＨＰ　お誉め頂き光栄です。　暇な時にでも覗いて行って下さい、出来るだけ細かいサイクルで更新しますので。

　傷そのものは浅いのですが、数が無数にあるので、ダメなら交換します。

　この次はＨＰでお会いしましょう。有難うございました。

施工する会社によって金額が違うでしょうが、１辺が１０ｃｍから２０ｃｍが限度ではないでしょうか？

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エアコンの寿命

エアコンのコンプレッサーがおかしいんじゃないかとクルマに詳しい人に指摘されました。

今のところ通常に使っているときは何も異常を感じていません。

・故障したときはどんな症状がでるのですか？
・交換には費用がかなりかかるのですか？
・使い方にも違いますが寿命はどれくらいなのでしょうか？

　取りあえず、症状は千差万別です。
いきなり「ギャーーーーーーーー！」って音が始まってしまった時は、コンプレッサー関係の故障で。１０数万かな？　

　あとは　ちょっとまっててね。

・コンプレッサー本体では、圧縮不良・ガス漏れ・焼きつきなどが考えられます。
・クラッチなどの電気的トラブルもあります。

＞交換には費用がかなりかかるのですか？

・使っているコンプレッサーやメーカーによりかなり開きがあります。
・目安として、４万〜１０万以上（含む、外車）

＞使い方にも違いますが寿命はどれくらいなのでしょうか？

・目安として、５年〜１０年ですかね。

以上、書き込みましたがはっきり言ってエアコンは同じ車であっても使い方などの要因によってトラブルの状況が違います。
もし、気になることがありましたら、ここか私のＨＰの方に、書き込んでください。

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タイヤのインチアップ

１６インチの車を１７インチにしたとします、そうすると燃費が悪くなったり走行距離がずれてくるとき聞いたんですが、実際どの程度変わって来るんでしょうか？

両者全く同じ条件の路面、運転だとして教えてください。

　インチアップして、同じ条件の走行をすれば、タイヤのパターン／直径／幅／堅さ／タイヤとホイールを会わせた重さが　全く同じなら　変わりませんよ。

仮に　直径と幅を同じにしてもインチアップで扁平率が変わります、
この場合は　タイヤの硬さが（伸縮の）インチアップ前よりも硬くなるので
転がり抵抗が減り、燃費は良くなります、あっ！重さが同じならです。

でも実際は直径／幅共に若干大きくなってしまうでしょう、そうすると色々と抵抗が増えてしまうので燃費も悪くなります。
どれ位かはちょっと解りません。

メーター表示速度と走行距離は直径が大きくなるとメーター表示速度は実際より遅く表示され、距離は少なく表示されます。　

どっちも　数字的には解りません。計算苦手なもので。では。

　なんか難しい話になってきちゃうんですね、もう少し勉強しとかなくては。

　また何かあったら質問させていただきたいので　そのときはお願いします

　effenbergさん　こんばんは。

　難しく考えなくて良いと思いますよ。

付けたい物で　且つ　付く物を付ける、それが答えです。　

いつでも来て下さい。ではでは。

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エアコン修理の車がディーラーから帰ってこない

　実は、エアコンのヒューズが切れるという症状で，ディーラーに修理に出しています。
もう、１ヶ月以上入庫中なのですが。どうも、ディーラーから外注の電装屋さんに出ているようです。

電話で、ディーラーとは週一ぐらいでやりとりしているのですが、要領のえない返事です。
「切れたり、しばらく切れなかったりで，原因が特定できない」
「配線のどこかが漏電していると思われるが、それがどこか特定できない」
でも、「ギブアップです。うちでは直せません。」とは言え ないみたいで、ただただ，時間だけどんどん経過しています。

こういった場合どうすれば、いいのでしょうか？

　yoshi34さんの場合は、返してもらって、別の所に修理に出すほうがいいかもしれません。

　取りあえず　一度返して貰ってまた症状が出たら持ち込む、でないとず〜〜っとただ無駄に時間が過ぎてしまいますから。

　アドバイスどおり、返してもらって別のところに修理を出してみようと思います。

　実は２度目の入庫なんです。
一度入庫して、症状がなかなか出ないので、一旦様子を見てくれということで、返してもらっているのです。

だからかもしれませんが、今度また返して症状が出たら信用なくすと考えているのかもしれません。

でも、一ヶ月っていうのはやっぱり、長すぎですよね。

　そうですか２度目ですか。
そうですね、修理工場を変えるのも良いと思います。

　自動車屋とか　ディーラーもそうなんですけど、結局医者みたいなもんで、症状が出ないと　やっぱり解らないんですよ、
と言っても　１ヶ月間　預かりっぱなしってのはちょっとね。

　後はもうやったかも知れませんが、修理に出している所の人と一緒に乗って、
一番症状の出る走り方をして症状を出してあげるのも良いと思います。

では。

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エンジンがかかり辛い

やっと直ったと思っていたロードスターも、この間じっくりと確かめてみたらやっぱり変でした。

くじけずがんばります。

　早速ですが、友達の車で、エンジンかけるときセルはきちんと回るけどなかなかかかんないんですよ。
それでかかったからレッツゴーって出発したら、アクセル踏んでるのに回転があんまりあがんなくてエンストしそうになる。
っと思ってるときに、会社の車もそうなんですよ。
結構古いミラとカローラ。

これって燃調狂ってるんですか。

教えてください。

ちなみに2・3回ふかしたらそれなりによくなるんですよ。

おねがいしまーす。

　今度の件は　・・・そうですね、ちょっとかぶり気味なのかな？
２．３度ふかすと　後はまともなんですよね、と言う事はかぶり気味っぽいですが、プラグのギャップは適正ですか？

プラグを外して電極部をみて、斜めに摩耗していたり、丸くなっていたら交換した方が良いでしょう、それが大丈夫なら、アイドルアジャストスクリューで混合比の調整ですが、これは教えられません、テスターを見ながらの調整になるので書くのは難しいです。

それとこの調整は、ディーラーの人でも知っていれば簡単で、エンジンの調子も良くなるのですが、知らないと車検時など調子を悪くされてしまうことも有るんですよ！ＣＯ2とＨＣの問題からね！？

まず　プラグを確認してみて下さい。あっ！上記のことは、キャブ車だけに当てはまります。Ｅ車はＥＣＵ任せです。

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エンジン不調（キャブレータ）アンサーバックシステムのその後

今では、何ら問題なく車を運転していましたが、僕の車ではないんですけども、分からなかったので質問します。

　その車は、ミラなんですけども、キャブレター式で最近アクセルを踏んでも出だしが悪く、走っている途中でエンジンが止まったりするそうです。
しかも、アイドリングが少し弱いのです。

バッテリーは、問題なかったんですけど、それ以上のことは、よくわからないので教えてください。

アイドリングスクリューをいじったらいいんですかね？教えて下さい。

　ミラの件は、アイドルアジャストスクリューがどれだかは　解りますか？
似たようなスクリューが幾つか有るので、間違えると後々面倒ですから間違えないで下さい。
　
　でもその前に　エアークリーナーを外して　キャブレータ内を覗いて下さい、真っ黒になっていませんか？

回転が下がってしまった原因が何処かにあるはずなので、本来は何処かの調整をいじる前に清掃／洗浄をした方が良いですね。

調整は後からでも出来ますが、基本調整を狂わせてしまうと元に戻すのにデータや知識が無いと出来ませんので、まず簡単なところからやった方が良いと思います。

それでも全く変化が無かったら　出来る範囲で調整法をお教えします。

やはり原因は、そこでした。

プラグも取り外してみると燃えカスがついていました。
プラグの交換もしましたが、どうやらアイドルアジャストスクリューの調整がうまくいっていないためにプラグに負担をかけていたみたいです。

それに、フアンベルトも緩んでいたために今度、デイーラの方へアイドルアジャストスクリューとフアンベルトの調整をすすめました。

洗浄しただけであんなに変わるものとは思いませんでした。
ガソリンタンクに入れる洗浄剤とは違い明らかに汚れている物が浮き出てきたときは嬉しかったです。

　話は変わりますが、フラッシングユニットは、誤動作でたまにウインカーを付けたときに「ピッピピッピ」うるさい時があります。
まあそれは、今のところ我慢しています。

今日はよきアドバイスをもらい有り難うございました。またおじゃまさせていただきますね！ではでは

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中古のターボ車について

　結構ギアを引っ張って乗っていた中古車を購入して（特にターボ車）その車で自分の運転がおとなしい運転しかしなかった場合、調子が悪くなったりするものですか？
またＮＡの時はどうなのでしょう。

　ターボ車はいつも引っ張って乗らないといけない車なのでしょうか？　

よろしくお願いします

　調子は悪くならないと思いますよ。かえって調子はいいと思います。
もしも調子が悪くなるようでしたら、プラグを一番落としてみると良いかも知れません。ＮＡも同じです。

　ターボをどうしても聞かせたいなら引っ張らないとね。　
でもその分燃費に響きます。

無理に引っ張る必要は　全く無いですよ。安心して　安全運転して下さい。

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冷房とアイドリングの不具合＆ディーラーの対応

　冷房の調子がおかしいのです。
去年から、おかしくはなっていたのですが、自動車屋に持っていった所、症状が現れない・・・と、言う事で、無処理で帰ってきちゃいました。

　症状は、冷房を付けしばらくするとアイドリングが不安定、つまり、エンストしそうなくらい回転数が落ち、その後2000回転近くまで上がり、しばらく、1000回転ほどで安定した後、また先ほどのようにエンストしそうになると言うものです。

こうなってしまうと、冷房から冷たい風は出てこなくなってしまいます。

どういう時にこの症状が出るかを、いろいろ試してみました。

・まず、エンジンをかけ、すぐに冷房をかけても、この症状は現れません。ガンガンにかけようが、チョロチョロとかけようが、この時は、大丈夫です。
・走っている途中に、足を動かしていないのに、車の速度が一定しない様な事があります。
　この時には、既に症状が出ているようで、その状態で停車し、クラッチを切る、もしくはギアをニュートラルとすると、症状が出ています。
・停車時にしばらく（かなり長い間）放っておくと、この症状は徐々に治ります。
・症状が出ていないとき、アクセルをしばらく吹かせると、症状が出てきます。つまり、アクセルを踏む事によって、この症状が出やすくなるようです。
・症状が出ているとき、エンジンルームを見ると、エンストしそうなときにエンジンがものすごく振動します。変な音もしているようです。
・また、夜などには症状が出にくいようで、外気の温度が高いときにこのようになってしまうようです。秋や春に冷房を試みても、大丈夫でした。

尚、車はH３年式AZ-3、1500CCMT車です。
考えられる原因などを教えて欲しいのです。
また、症状が出ないとかで、戻ってこられるのも困り者なんです・・・
おねがいします！！！！！！暑くて死にそうです・・・　

水温が上がりすぎると　オーバーヒート防止のために　エアコンのコンプレッサーを停止してしまう事があります。

　エンジン回転の不安定は、エアコンのアイドルアップが正常に働いていないと思います、その原因にコンプレッサーの入り切りが関係している可能性があります。

　エンジンのバランスが悪く振動してしまうのも、エンジンの異常加熱が考えられます。

　エンジンが冷えている時にラジエータキャップを外して冷却水の量を点検してみて下さい、異常がなければ　また書き込んで下さい。

　水温計が振り切っている事は、無かったと思います。今度運転したときに良く見てみます。

　冷却水は、LowとHighの間、と言うより、ほぼ、HIGHのライン上に水面がありました。

　先ほど、自動車屋に車を見せに行き症状を見せた所、「おそらくコンプレッサーが良くない状態」と、言われました。
また、アイドルアップを司る部分が悪いのかもしれない、とも、伺いました。

　部品が来るまでしばらくの間、この灼熱地獄の中、車を運転しなければならないようです・・・

　Hideさんは、どのようにお考えになりますでしょうか？

　冷却水は　サブタンクを見るのでは無く　ラジエータキャップを外して　ラジエータ内の冷却水量を確認して下さい。

　コンプレッサーが良くない？

　エンジン回転が下がってしまうのはアイドルアップが不良か上手く作動していないことが多いのですが、確かにコンプレッサーの不良でも回転に抵抗がかかり負担になることも考えられなくは無いですが、ちょっと難しいですね。

　部品を発注したと言う事は、原因が解ったと言う事ですかね。

　この辺の問題は　現車を見ないと難しいので　結果が出たら教えて下さいね。

　アドバイスにならず　申し訳ないです。

　今日は、冷房も調子良かったです。でも、冷房を付けていると、どうも、速度が安定しなくてコワいです。

　あとは、自動車屋に任せる事とします。涼しい夏を送りたいです・・・

　例の冷房の中間報告をします。・・・って今暇なんで、ちょっと書き込んでみました。

　とりあえず、コンプレッサーがいかれていると言うのが、ディーラーの結論だったようで、そのパーツとやらを、取り寄せました。

それが、来たらしいので、金曜日に車を預けました。話では、土曜日には終わる、と言ってましたが、未だ、連絡無し･･･。

　パーツを取り付けるだけなら、すぐ終わる気がしますし・・・
　何か、問題があったのでしょうか・・・

　どちらにせよ、連絡が欲しいものです。

・・・以上、中間報告兼、愚痴でした。

　車が戻ってまいりましたら、また、書き込みますね。

　ん〜！困ったもんですね。

日付を切ったなら　取りあえず状況報告位しないとね。遅れるなら遅れるってね！

　続報お待ちしてます。

　以上で、すべての報告を終わります！！！！
　さ、車に乗ってこよぅっと！

　コンプレッサーの交換が１５０００円で済んだら　ラッキーですよ。普通なら確実に倍以上はしますから。
でも今までの経緯も有るからかも知れないので、取りあえず完了なら良かったです。

　うちの場合、基本的に仕上がった車は速く取りに来て欲しいですね、完了した車を何時までも置いておくと、良いことは無いので出来るだけ早く納めてしまいたいです。

仕上がった時間にもよりますけどね、早い時間に終わっているのなら、何か無い限り引き渡したいです、遅い時間に終わったときは、翌日まで連絡しません、これが予定日が今日で、今日終わったと言う場合はその場で連絡して納車しますが。

日にちの予定がない場合で遅い時間に終わった時には、翌朝連絡します。

　取りあえず　お疲れさまでした、安全運転で乗ってきて下さい。

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エアロの取り付け方を教えてください。

　お店で付けてもらったのですが、接着剤で付けており浮くのはしょうがないと言われました。

　両面テープでつけるという話も聞いたことがあります。

　ハーフタイプのエアロは、なにを使って接着するのがいいのでしょうか？

　よいのがありましたら、品名も教えていただけないでしょうか？

　どこのエアロですか？　前から後ろまで全てですか？

　通常エアロなどは、両面テープ＋リベット止めなんですが、PY32さんの場合は両面テープだけなんですかね？
両面テープだけだと、雨の日なんかに　ぶっ飛んじゃいそうですが。

　エアロや社外のボディーパーツ類などは、結構いい加減に作られていることが多いので、有る程度の妥協は必要な様です（市販品は）。

オーバーフェンダー等でも、取り説通りにやるとまともに付かない物も結構あります。
現状を見ないとちょっと難しいのですが、接着剤だけでは　難しいと思います。
　
　自動車屋が使っている両面テープは「３Ｍ製品の４２１３」という品番の物を使っています。

接着面の油脂ほこり等を綺麗に除去してから張ると良いですね。

結果、車にぴったりフィットする物はほとんどないと考えて下さい。
ある程度、柔軟性があるので若干はごまかせますが！

ただし、純正品は製品管理がしっかりしているので、よほどの事がなければ合わないと言うことはありません。

　エアロは、シリコン系の接着剤？で付けられていて、両面テープで取り付けるには、きちんとはぐ必要がありますよね。

自分でやってもうまくつけれる自信がないので、信頼できるお店に出すことにしました。

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カブリの解決方法について

　最近のクルマはみんなインジェクションになりましたが、どういうわけかプラグのカブリが一部の車種ではあるようです。

インジェクションのヒューズを抜いて燃料の供給を止め、アクセル全開でセルを回し、燃焼室内の余剰のガソリンを飛ばす方法は、カブリの有効な解決法になるでしょうか？

　インジェクションタイプの車は、セルを回し続けると数秒（確か４〜５秒）で燃料の噴射を停止します、
ですからそのままセルを回せば同じように生ガスを排気出来るはずです。

セルモーターの限界の心配もありますが、３０秒や４０秒回し続けても、セルモーターは壊れません。

　インジェクションのヒューズを抜いてセルを回すと、カブリが直ったのが解らないから、この方法のが良いと思います。

でも一番良いのはプラグを外して、清掃するのが早いです。

後、しょっちゅうカブルようなら、プラグを一番下げてみると良いと思います。

　最近のクルマってプラグをはずしにくいですよね。

変にいじられたら困るからそういう設計にしてあるのでしょうけど。

でも何もいじらなくて済む様に考えてはいると思います。

何か有りましたら　又書き込みに来て下さいね。

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ブレーキパイプ・レンチ

　早速ですが、ブレーキのオーバーホールに挑戦しようと思っています。

　そこで、パイプレンチって必要になりますよね。無いとまずいですか？
　ロードスターの場合は何ミリあれば良いでしょうか。

　教えてください。お願い致します。

　ブレーキパイプ用のレンチは、メガネレンチの先がカットされている形状をしていて、有る程度力を入れて使用しても（スパナを使用した時みたいに）なめない様に作られているので、必要ですね。

　片側が角度の有る物で　反対側はストレートになっていて　両方とも１０�oの物が良いです。

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好まれる客・好まれない客

　非常に熱心な様子が伝わって来ます。そこでブッチャケタ質問です。

　自動車屋さんとして、こういうお客さんは自然と力が入るよなぁ！
　或いは、この人解ってくれてんのかなぁ！などなど、
やはり人によってと言う部分て絶対あると思うのですが、
「こういうお客さん好き」、「こういうお客さん嫌い」と言うのを聞かせていただきたいと思うのですが、いかがでしょう？

　皆さんの感情を逆撫でしない程度で結構です。ぜひ、お願いします。

　好きなと言うか、すんなり作業に入れるお客さんと、
おいおい！って感じで、場合によってはお引き取り頂くお客（この場合はお客にはなっていませんが）さんが居ますね。

　私の勝手な意見ですよ！　鈑金ではなく　整備関係の場合です。（調子が悪いなど）

始めて来て頂いたときの場合
★良いお客さん
　始めてでも　軽くフレンドリー、でも馴れ馴れしくはない。　
どういう感じに車が異常なのかを、説明してくれる。
（車を全然知らなくても良いから、感じたままを感じたように表現して教えてくれる、表現はバラバラでもニュアンスで何となく解ってくるので）

　こちらからの問いかけや説明をちゃんと聞いてくれる。

　見積を聞いて、いきなり「高い！」とか言わない。（滅多にいませんが先日いたもので）

▲余り好ましくない人
　上に書きましたが、来ていきなり「これ幾ら掛かる！・・えっ！そんなにかかるの！？　
ＯＯだったら\***でやってくれるぞ!!」等という方には「そちらでやって貰って下さい！!」以上終了。

　少し車を知っている様で（話をしていると実は良く解ってない）、
間違ったパーツ名などを連呼して来る。
（でもこの場合は、上記の「異常を説明してくれる」にもなるので一概に好ましくないとは言えませんが理解出来ないときがある）

　一番困るのは、作業終了して車を取りに来て「お金無いんで来月で良いですか(--;」等と言われた時。
絶対に貰いますけどね。

　後はこちらに任せてくれるとやり易いですね、（うちの場合は）一般ユーザーからの場合は、少しでも安く済ませるように努力していますが、注文が多いと困っちゃいます。

このくらいでどうでしょう

　今後、私のお願いしている自動車屋さんに、気持ち良く、確実な作業の妨げにならないようなお付き合いを心がけていこうと思います。

　普段お付き合いして頂いている自動車屋さんにもなかなかこういう事って気にはなっていても聞けないモノでして、hideさんにご無理言いました。

　今後のご活躍、期待しております。　ありがとうございました。

でも有る程度は有っていると思いますので　参考にしてみて下さい。

　そうですか　うちのお客さんにはなれないのですね、残念ですね。

　全て続く限り頑張ります。　これからも応援お願いします。

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シンクロについて教えてください

　古い車に乗っていてギアが入りにくいんでいつもダブルクラッチを踏んでますが、最近ダブルクラッチでシンクロをいためることもあると聞きました。

シンクロについてはあんまり詳しくわかってないので、シンクロについて詳しく教えていただけないでしょうか？

　シンクロ以外は解ると言う事で良いですね。

　シンクロナイザー：同期装置、同時性を持たせるもの。という説明が参考書物の中に有るとおり、エンジンの回転やドライブに伴いミッション内部のギヤ類が回転している状態を、クラッチを切った後でも慣性で回ってしまうギヤを、シフトノブを操作することによりシンクロを介してギヤの回転を調整し、ギヤの切り替えをスムーズにする機構です。

　作動としては：シフトノブからシフトアームを介して、フォークによりシンクロと隣り合わせたスリーブを入れたり抜いたりします、その時にフォークから伝わる圧力を用いシンクロを挟むようにして圧力を掛けます、シンクロはテーパー状のリングになっていて、押しつけられることにより摩擦を軽減しながらギヤを調速し、ギヤ同士がスムーズに出入り出来るようにしています。

少し実際の動きや名称等が違っているかも知れませんが、大体こんな感じですね。

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ナンバーの封印

　後ろのナンバープレートにナンバー枠を付けたいのですが、封印を「合法的」に外して、元に戻す方法はありますか？

　陸運支局がからむ場合は費用等は必要でしょうか？

　管轄の陸自（陸運局事務所）へ行って、再封印手続きでＯＫです。

　所有者の印鑑（個人なら認め印、法人なら実印）と車検証をもって、当然その車に乗って行き手続きです。
　用紙代が１５円　　封印代が７０円

　以上です。　誰かに頼むと　結構かかりますよ！

　封印代、70円ですか。確か、廃車時のナンバープレート返還金が1枚10円だったと記憶していますが、それを考えると高い?ですね。

　最近はナンバープレートを返しても　お金くれなくなったと思いました。

ナンバー代が　確か一枚７８０円だったかな。それを考えれば７０円は高くはないでしょう。　ではでは。

　hideさんの回答通り、書類代15円と封冠代70円でした。

　受付の昼休みの時間にかかったため、ちょっと時間がかかりましたが。
車両の同一性のチェックで車検証とナンバー、車体番号を確認して係員が封印を手で取りつけてオシマイ。

あっけないものでした。

それで上手くできなかったりした時には誰かに頼めばいいんです。
そうすると、これだけ掛かるのもしょうが無いと思えるかも知れないしね。
（なんでこんな事にそんなにお金掛かるの？って事も有りますけどね）

　Junction_1941さん　また何か有ったら書き込んで下さい。

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ＬＳＤ取り付け後のならし

　先日、ＴＲＤ製の機械式ＬＳＤを購入取り付けをしたのですが、ならしはだいたいどのくらいやったら良いのでしょうか？

ならしが終わり次第、オイルを変えるつもりです。 

　ならしですか、ショップの人に聞いた方が確かだと思いますが、私が以前付けたときは、５００�qで一度オイル交換して、
それから１０００�q（合計１５００�q）でもう一度交換して、後は交換しませんでした。

根拠は有りません、想像して頭に（鉄粉が出てあっちこっちに付着すると言った事が）浮かんだので、そうしただけです。

やっぱりショップの人に聞いた方が良いでしょう。

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クラッチ・レリーズ・ベアリング

　早速ですが、マーチのエンジンを載せ変えているところなのですが、クラッチのレリーズベアリングのことについて、質問です。

　レリーズべアリングって、クラッチ切ると、動きますよね。
(並行移動）そこの軸とベアリングの間に、なんかグリスがついてたみたいなんですけど、どんなグリス使ってるんでしょうか？

ホームセンターなんかで売ってる、モリブデンのグリスじゃまずいでしょうか？
素人っぽくてすみません・・・。

お願いします。

　レリーズベアリングのグリースですか。加熱されても硬くならない物なら大丈夫ですよ。

　モリブデンなら良いと思います。（保証は出来ませんよ）

　私は、インプットシャフト側に超耐熱潤滑スプレーのスレッドコンパウンドを塗布して、ベアリングのインナーレース側にブレーキカップグリースを塗布して組み付けています。

　モリブデングリースも　時間が経つと固まっちゃうのが有るので気を付けて下さいね。

　はじめてこんな大規模な作業をしているので、大変ですけど感動の方が多いので、楽しいです。

　またいろいろお願い致します。

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タイミングライト

　早速ですが、タイミングライトをかって、自分で点火時期を調整しようと思いますが、調整の仕方を教えて欲しいのですが・・・。
お願い致します。

　あと、点火時期はたいていどのくらいの値が一般的なのでしょうか？　

　またタイミングライトを購入する再に、なにか注意すべきことはありますか？

　よろしくお願い致します。

　タイミングの平均値はないです、車種／エンジンそれぞれでタイミングが違うので、車両毎に確認が必要です。

今までの車両には、ボンネットの裏などにサービスデータが貼って有りましたが、ここ１〜２年の車両には無くなってしまいましたので、解らない時には問い合わせて下さい。
タイミングが変わるとノッキングやジーゼリング現象を起こしてしまいますので。

　購入に関しては、注意する事は無いけど、タイミングライトは大きく分けて２種類有ります。
電池式の物とバッテリーから電源を取る物と２種類有ります。

電池式の方がコードが１本だけだから取り回しが楽ですが、電池が切れると使えません。

バッテリー電源式の方は逆にエンジンが掛かっていれば電源の心配は無いですが、コードが２種類になるので、取り回しが面倒ですね、と言ってもたいして邪魔にはなりませんが。

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エンジン周辺からの異音

　ここ三日ほど暑い日が続いてますが、アイドリング時にたまにアイドリングが100rpmほど上下し、その時にボンネット内部から「カチカチッカチッ」と、何らかの、異音が出るようになりました。

その音に合わせるかのように、タコが上下します、症状は３０秒ほどで、収まるのですが・・

その時の水温は、メーター半分ぐらいで電動ファンは回っています、エアコンＯＮの時にどうやら、出る感じです＞確信ではないですが・・

　音の出る場所は、オイルフィルターの付近のようで何らかのスイッチのＯＮ/ＯＦＦが連続して起こってるのでしょうか？

御助言を宜しくお願い申し上げます(_ _)

　「カチカチッカチッ」と言う事は、連続的な音では無くて不定期な音（アイドリングの上下）な訳ですよね。

エアコン作動時のアイドルアップ、またはコンプレッサーのマグネットスイッチが異常を起こしている可能性もありますね。

エアコンの設定温度を少し変えてみて、症状が同じように出るかを確認してみるとエアコン関係かまたは別の所かの確認が出来ると思います。

一度やってみて下さい。

実は、アイドルアップに関しては、ＡＣＣバルブその他をこの間交換したばかりですので、コンプレッサーのマグネットスイッチが怪しいようです。

まだ、保証期間中なので、ちょっと一安心です(^^;)

また、何かあれば、御助言を宜しくお願い申し上げます(__)

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リヤーシートの外し方

　それと自分でいろいろイジってみようと思いまして、作業効率を考えると、助手席のシートも外したいのですが、ネジが固すぎます。

何かコツのようなものはおありでしょうか？　

ご存知であれば、教えてください。

　プレリュードのシートを外した事がないのですが、基本的には多車種と同じではないかと思いますのでその方法を書きます。

　リヤシートに座り　足の脹ら脛当たりを探ると、何か突起物のような物が有ると思います、その突起物は２カ所有り、運転席と助手席の真後ろに座ると、上記したように脹ら脛の当たりに確認できると思います。

その突起物を引っ張りながら、座席部を上に引き上げると前の方が外れます、そのまま持ち上げると後ろ側も外れて、シートの座る部分が外れます。

　次に、今外した座る部分に隠されていたボルトが、両側のホイールハウス当たりに有るので、それを外します。

外したらシートの背の部分を車体後部に押しつけるようにしてづり上げます、するとシートの背の部分がフックから外れ終了です。

　ネジを緩めるこつは無いですが、適した工具を使用することが大事です。

現在有る物を使って作業するのも良いですが、適材適所で行わないと、
ボルトの頭をナメてしまったりして余計な手間が掛かってしまうのでその辺を考えると良いと思います。

　シートの外し方は、もしも違っていたら御免なさい。　

　では頑張ってください。

ＴＯＰ

ＧＴＯアクティブエアロの価格

　また質問があるのでお願いします。マニアックですいませんがＧＴＯについてです。

　ツインターボにアクティブエアロとしてフロントにベンチュリスカートがあるんですが、この部品て大体いくら位なんでしょう？

　もし知っていたら教えてください。

取りあえず大体の価格はなど報告します。

アクティブエアロを取り付けるには、アンダーカバー類からヘッドランプサポート等まで交換しなくては付かないようです。
フロント部の改造になりそうです。

　価格は細かいところまで調べられなかったのですが、部品だけで１０数万掛かりそうです。

　因みにリヤのアクティブエアロも部品だけで１４万弱くらいでした。

　コンビニの駐車場の車輪止めに右側の裏っかわを引っかけてしまい、損傷してしまったのです、
これからどう直すか考えてみますそれではまた何かあったらお願いします。　

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エアバッグの後付

　インプレッサに乗っています。

運転席にエアバッグはついているのですが、助手席にはついていません。

助手席にエアバッグを追加することは出来るのですか？

　また、いくらくらいかかるのですか？

　よろしくお願いします。

　エアバックの追加は　ほぼ無理だと言えます。

　と言うのは、エアバックはラインで組み付けられているので、後からの追加は不可能に等しいです。

仮に出来るとした場合の価格は（大体ですが）、エアバック本体が１０数万円、ダッシュボードが数万円、困ってしまうのがハーネスとセンサー類で、価格も解りませんが、車両の付属品（シートや内張りエンジンなど）を脱着して付け替えなければいけないと思います、その費用は数十万円は掛かると思います。

以上の事を踏まえなくても、ディーラーで断られると思います。

殆ど主観の回答ですが、たぶん当たっていると思います。

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ヒーターから温風が出てこない

若干温度は外気温より暖かいのでしょうが、冷たいです。

　原因は何が考えられるかアドバイス下さいませんでしょうか？

　ちなみにフューズは切れてません。水のパイプも外れていません。水温も高くなってます。

　情報：一昨日、スキー場への昇り坂での事。
2速3速を駆使し、時速30キロから40キロで登坂中に水温計を見たら、かなり水温が街中走行時より高くなりました。

下りでエンジンを回したら下がりました。
冷却水はタップリあります。
予備タンクにも冷却水がMAXまであります。

クーラントの割合を増やすと、なかなか温風が出てこなくなると聞いた事がありますが本当でしょうか？

純水よりも沸点は高くなりますが、体感出来るように温度が上がり辛くなることは無いと思います。

　今まで暑い温風が出ていたんですよね。クーラントの交換などしませんでしたか？

　温度が上がっていたが「下でエンジンを回したら下がりました」というのは、高温になっている状態からすぐに下がったのでしょうか？

　何らかの原因でヒーターコアー（またはヒーター系統に）空気が入ってしまい温風が出てこないか、エンジンの温度（水温計）が上がらないのでしたら、サーモスタットが開きっぱなしになってしまったかも知れません。

もう少し観察してみて下さい。　

しかし、その昇り坂で水温がHの近くまで来て、下り道でアクセル踏んで直ぐに通常温度に戻りました。

いつもはCとHの中間（50％地点）ですが、この日は80％近くまでHに近づきました。

スキー場で6時間放置して帰宅しました。その翌日にこの現象が起こっています。

現在水温計は通常まで上がってくれていますが、いつもより風が冷たいのです。

クーラントの交換は、カミサンの車でお世話になった時に、同時に自分の車もしました。

スキーに行った日までは温風が出ておりました。

空気が入ってしまった」のでしょうか？

オーバーヒートはしていないです。

空気って素人が抜けるのでしょうか？　

　温度の切り替えをＨＯＴ側にしておきエンジンを掛けておく、３０分程したらラジエータキャップを取り冷却水の量を確認する。
この時奥に溜まっていたエアーでキャップ付近の冷却水を押し出す（吹き出す）事があるので、要注意です

それでリザーブタンクではなく、ラジエータの冷却水量が減っていたら給水して、基本的には終了です。

　もしかしたらエアーが入ってしまったかも知れませんね。

現在水温は正常ですか？それともエンジンが暖まった後は常に高温になってしまいますか。

もし高温になったままだと、サーモスタットが開かなくなっているかも知れません、
逆に低温が続くなら、サーモスタットが開きっぱなしになっているかも知れませんね。

その辺を再度確認して下さい。

勿論温度切替えもHOT側にしておきました。

　分厚いタオルで吹き出すかもしれない水を避けながらキャップを外しましたが、
素直に音も無く、吹き出しも無く開けられました。オマケニ冷却水の量も減っていません。

　水温は走行中でもいつでもいつも通りに中央付近にあって快調ですが、温風は生ぬるいです。

エンジンをかけて、冷却水の移動も確認しました。流れています。

　吹き出しも無く、音もないのは、もしかしたらラジエーターキャップがいかれてるかも知れませんね。

そこでキャップのパッキンゴムを見たら、もう削れています。

あれでは高圧力に耐えられないようなので交換します。

それからまたご報告します。

　では　ヒーターホース又はヒーターコアーの目詰まりか、
ヒーターへの切り替えバルブの異常（ロッドの外れ）等も確認した方が良いでしょう。

と言っても　又これもちょっとした仕事になってしまいますが。

取りあえず、エンジンルームの室内側にある切り替えバルブの確認をして下さい。

ちゃんと作動するか、ケーブルが外れていないか。

簡単なところから始めましょう。

　夏場にエアコンを使っても吹き出し口からの温度が下がらなくなりました。

　そのクルマはヒーターの温度調整レバーでモーターをコントロールし、
ワイヤーを動かしてエンジンルーム内にあるヒーターのバルブを駆動していました。

このワイヤーを包んでいるチューブが室内側で摩耗してクリップからずれるようになっていたために、バルブが完全に閉じなくなり、暖房状態になっていたのが原因です。

ワイヤーの交換かなと思い、外してみるとワイヤーには方向性が無く、逆に組みつけることで解決しました。

参考になれば幸いです。

切り替えレバーはいつも通りに動かせたものですから。

もしかしたら、自分の車もヒーターコアーかな？

夫婦揃って良く似たことしますよ。お二人様有り難うございます。

　明後日キャップ交換（ラジエーターと給油口キャップ両方）します。

時間があれば、部品店で・・・。両方ゴムがいかれてるので。

その前に、足元のワイヤーとか点検します。

　キャップを新品に換えてみて「ラジエターキャップってこんなに苦労して取り付けるものだったんだぁ」と感じました。

それまでのキャップは「すこっ」と開け閉め出来ましたので、かなりの圧力がかからないまま何年かを過ごした事になります。
情けない。

ついでに給油口キャップも交換して同じ事が言えました。

どれだけ中のパッキンゴムがへたっていたのか、ああ情けない。でも勉強になります。

　ちなみに足元のワイヤー等は正常に働いているようです。

ところでヒデさんのおっしゃる「エンジンルームの室内側にある切り替えバルブ」って、目視で分るものですか？
今の所、どれなのか分っていません。
ああ情けない！　

アドバイス下さいますか？ヒーターホースの近くにあるものでしょうか？

　ヒーターの切り替えバルブは、目視できます。

真鍮製または黒いプラスチック製が多いです。

ヒーターホースに接続されていて、室内の切り替え用ケーブルと同じ物（色は違う場合もある）が使用されていますので、目視出来ると思います。

車内の温度調整レバーを冷たい方にするとワイヤーが伸びてパイプラインに対して「ある金具」が直角なります。
熱い方にするとワイヤーが戻されて、その金具がパイプラインと殆ど平行になります。
完全に平行にはなりませんがＯＫですかね？

　あんなに簡単に見つけられる物の存在を見逃していました。

ワイヤーも切れていませんし、今度エンジンをかけたら温度をもう一度確認します。

　ちなみにラジエーターキャップですが、硬いというよりむしろ「新品がぴったりとはまった」という感じです。

車の年式と型でキャップが自分の車の物だと確認していますし、形も何もかも一緒です。
むしろ中のスプリングが新品で結構押さえ込んでから回転させるのを「硬い」と言ってしまいました。

　もう一つ・・・。実は何年もの間、エンジンの直ぐ側の排気口から伸びていた繊維パイプが、
エアークリーナー手前の取り入れ口にはまっていなかったのです。

金具が欠損してました。

金具を購入して取り付けました。これだけで嬉しい。

おまけにシフトチェンジ時のノッキングも小さくなりました。

まだノックしますけど・・・原因は分らないのです。

バルブは完全に平行にはならなくてもＯＫです。

　排気口から伸びていた繊維パイプは、白か黒の蛇腹で直径３〜４センチのダクトホースですね。
余り気にしなくても良いと思いますが、外れているよりは繋がっている方が良いので、良かったですね。

　ノッキングは点火時期がずれていると思います。
デスビーにダイヤフラム式（吸入負圧で作動するタイプの）の進角装置がありませんか？
それがヘタッてくると、進角しすぎてカリカリ言います。

気にならなければ放って置いても大丈夫ですよ。

その進角装置を新品に換えれば点火時期は自動的に合うのでしょうか？

　タイミングが狂ってるというと、素人の自分としては、「タイミングライトをご自分で買って調整されようとしてる方がいますが、」
そのライトをバッテリーに付けてファンベルトに照射して、デスビの根元ネジを2本緩めて・・・でタイミングを調整する、と思っています。

　進角装置。
デスビに細い缶の太さくらいの黒い物が付いていました。2本吸引パイプが付いています。
これですか？（真夜中に懐中電灯付けて見てきました。もう午後11時40分です。笑）

　「カリカリ言う」音は聞いた事はありませんが、実は全ての吸引パイプが集まるボックスから「ギュウギュウ」と言う音が前からしています。
非常にいやな音で、働いていない様な音です。

　単に整備工場でタイミングを合せてもらえば良いのでしょうか？
それとも進角装置を新品に交換した方が良いのでしょうか？

アドバイスありますか？

　進角装置は、通常は金色というか、真鍮色の物なのですが、たぶんそれだと思います。
その２本のホースで「進角」させます。

タイミングライトは持っているのですか？

　カリカリ音が出ていないなら、大丈夫だと思いますが、気になるなら整備工場で見て貰った方が手っ取り早いと思います。

仮に交換するなら、その細い缶くらいの物だけで済むと思います。

　カリカリという音は聞こえません。

今からエンジンオイルを交換しますが、その後に耳を進角装置に当てて聞いてみます。

　ちなみに金色でも真鍮色でもなく、どう見ても黒いプラスチックで、頭に「TEC」って書いてあります。

間違いなく吸引パイプが2本付いており、1本はキャブレター方面とつながっており、1本は沢山集合してるところにはまってます。

　それでは古オイルが出尽くしたと思いますので、新しいオイルを入れて来ます。

オイルフィルターは前回交換したので、今回はオイルのみです。

有り難うございます。

　カリカリ音は、進角装置からではなく、エンジンから出ます、
それも走行付加が掛かったときに出るのが殆どなので、アイドリングでは聞こえないと思います。

　進角装置の様に見える物って、デスビーに付いているのですよね。
どうも思い浮かんでこないな〜！

　オイル交換はこまめにした方が良いようですね。
先日自分の車のオイル交換をしましたが、交換した途端　燃費が２０〜２５％向上しました。

ちょっとサボっていて久しぶりの交換だったのですが、ここまで顕著に体感出来ると、驚きと共に感動しますね。

では頑張って新油を入れて下さい。

　そうそう、これも疑問に思っていた事ですが、
自分の84年式の車の様に古い車にオイル規格ＳＪを入れると、逆に悪影響を及ぼす事があると聞いた事があります。

ＮＺにもＳＪオイルが入るようになりましたが、その言葉を聞いてＳＨしか入れてません。

とにかく信号が北方面には400キロなく、高速は100キロ規制。
でもたまに140キロとか出してしまう。
回転数も4000を超えるなんて場所です。

ＳＧオイルでもいいのでしょうが、高回転が多くなる国なのでＳＨを入れてます。

ＳＪはやっぱり合わないですよね？

　カリカリ音は走行中に出るかもしれないのですね。

走行中にボンネット開けて、耳を当てて・・・・アチッ！火傷して・・・。

そんなこと出来る訳ないやろ！一応関西人ですのでボケてみました。

　私が入れたオイルは上級グレードですが、他の物と大差ないオイルだと思います。

旧型車に新基準オイルの使用は、悪影響が出ると言う話は私も私も聞いたことがありますが、どういう影響が出るのかは知りません。
でもＳＨで大丈夫ならＳＪでも大丈夫だと思いますけどね。

　ＳＤが１９６８年以降の米国乗用車及びトラックのガソリン車用として作られて、
それ以降は１９７１年ＳＥ、１９８０年ＳＦ、ＳＥより酸化安定性／対摩耗性を改良、
１９８９年ＳＧ、ターボ付車に対応させ、且つＳＦよりもデポジット生成制御／対摩耗錆腐食の防止を改良、
そして数年前にＳＨ、ＳＧにオイル蒸発性／せん断性／低触媒被毒／発泡性を改良、
１９９６年ＳＨより更に低排気ガス対策／低燃費を実現させるＳＪが出来た訳です。（資料引用）

　ＳＨで大丈夫ならＳＪでも大丈夫なような来もしますが、ＳＨでも差し支えないならそのままでも良いとも思います。　回答になっていませんね。

　それと「カリカリ音」は、CAMELCAMELさんなら　走行中に聞けるかも！？

化学合成オイルに対してオイルシール等が耐えられない（オイルが攻撃性を持つ）場合があって、不向きとされています。

でも、SJ＝化学合成油ではないので、SJオイルがいけないかどうかは解りません。

これも、明確な答えとはいえないですね。

実は海外では整備工場に行っても、本当に車の事を知ってるスタッフが少ないのです。

そこで、ここで長い間お世話になっておりまして、昨日辺りから考えている事なのですが、
来年の帰省ではhideさんに、ほんまに何かお土産を持って行かないと、神様に申し訳が立たない。かな・・・と。

今年の帰省でキウイフルーツをお持ち出来なかったのですが、来年は頑張ります。

　そうそう、その攻撃性故にオイルシールですか、そういうの（どういうの？）が駄目になるって聞いたのです。

早い話し、規格は低くても細めに換えて、フィルターも換えてやったら、寿命も伸びますね。（完全な家庭ドライバーみたいなセリフ）

　あ゜ぁぁぁぁ、点火時期の調整してもらうのに、整備工場の予約忘れた。（素人丸出し）
　そろそろ、ミッション・デフ・ブレーキオイル全部交換の時期です。

どれも自分では未だ出来ません。全部自分でしたいのに。

　結構自動車屋も知らないことの方が多いので、Junction_1941さん達が補足してくれるので助かります。
（私などは知っていると言うよりも資料が沢山あると言った方が良いもので）

　各オイル類も頻繁に変える必要はないですが、有る程度の（５〜６年）周期では変えた方が良いのかも知れませんね。
と言ってもデフオイルなどは走行距離よりも年数での交換の方が良いかも知れません。（これは何となくです）

　ブレーキオイルは、日本ではユーザー車検以外は、車検毎に交換です。

>規格は低くても細めに換えて、フィルターも換えてやったら、寿命も伸びますね。

　これはその通りだと思います。

＞ところでブレーキオイルってDOT3から5まであると思いますが、どれを入れるのですか？
＞法律で決まっているのですか？出来たら沸点の高いDOT5を入れて欲しいですよね。

　法律はどうか解りませんが、純正の場合DOT4が多いです。

DOT5の方が沸点が高いのですが、空気中の水分を吸収する吸湿性が高く、吸湿後の沸点は低下してしまいます。

DOT4はDOT5より沸点が低いですが、吸湿性が低いので劣化の度合いが小さく、
より長いスパンでの交換を想定している純正フールドに使用されているようです。

>純正の場合DOT4が多いです。

　これも知りませんでした。自動車屋失格かな(-_-;)

　私の知る限り、純正でもＤＯＴ３が標準だと思っていました。
うちでは現在もＤＯＴ３を使用しています。（タクティーまたはピットワーク、トヨタと日産のアウトレットとでも言うのでしょうか）

※2004年現在でも、DOT3規格のブレーキオイルを使用しているディーラーもありますが
　当社ではDOT4を使用しています。

吸収性が高くなってしまったら、沸点が落ちてくるのも早くなりますもんね？

　ほんまに勉強になりますです。

このままだったらDOT5を入れてくれと、整備工場のスタッフに頼む所でした。DOT4にしますよ。

　午後は車検です。20分の車検です。

　今回は点火時期も見てもらいます。

　来週は3つのオイル交換です。

　ところでジャンクションさんは整備士さんですか？自分はガイドさんです。男の・・・。

　ディーラーがＤＯＴ４を使っているのなら　民間工場もそれに習ってＤＯＴ４を使わなければ行けないですね。
安全を考えていかなければならないのですから、基準は同じにしなくては。

　次の発注分からＤＯＴ４にしようかな！？　いやいや　本当に勉強になります。

　聞くところによると、純正のＤＯＴ４も設定されているとかいないとか（社外品じゃなくてね）普段扱わないのであるはずとの事でした。＜ＤＯＴ４

　私は、ＤＯＴ４を持ち込みで交換してもらいました。（あとパッドも）

　私もディーラー数社調べましたが、ディーラー毎に任意に設定しているようです。

　最近はＤＯＴ４に徐々にですが移行しているようですね。

　有り難うございました。

ＴＯＰ

デフのファイナルギヤ交換

　輸出仕様のファイナルを組んでローギアードしたいのですが、一般的にパーツの入手は可能でしょうか？

またこの場合、メーターの誤差は生じるのでしょうか？

ちなみにヨーロッパ仕様は８％程低いファイナルが入っているのです。

よろしくお願いします。

　輸出仕様車用パーツの場合、最近では細かい車両データを提示しないとメーカーが販売しないケースが出てきましたが、
年式／型式など　輸出仕様車のデータが解れば、取れると思います。

またうるさくない場合は取れるかも知れません。

　メーター表示の誤差は出ると思います。

現在のメーター表示にも若干の誤差が有るかも知れませんので、交換した場合上手く行くと誤差が減り、逆だと誤差が増えるかも知れません。

どちらにしても現在の表示速度／距離とは変わります。

　共販で聞いたところ、輸出仕様のパーツは販売できませんとのことでした。

逆輸入した車の車検証かパーツナンバーがあれば、供給出来るかもしれないと言ってました。
もう少しあちこち聞いてみます。

　質問の追加なのですが、ＦＦ車のファイナル交換はいくらぐらいかかる作業なのでしょうか？

ＦＲ車は分かるのですが、ＦＦは初めてなのでなのでよろしくお願いします。

　ファイナルギヤを減速比の違う物に交換するとサイズ自体が変わるのでＦＦの場合カウンターシャフトの交換も必要になると思います、と言う事はミッションのＯ／Ｈになるので、結構高いですね。

　車種で金額は違いますが因みに大体の範囲で言うと。
　軽自動車＝４５０００位
　コロナクラス以上＝８００００位
　以上工賃のみです。

ランクルやジープのように気軽にはいかないですね。

　１０００�tのＮＡなので、同じお金をかけるならコンピューターをさわったりするより効果がありそうなんですが、めんどくさそうですね。

ＴＯＰ

MT＆デフオイル交換

　基本的には　大丈夫なはずです。

ただし　中には信用できない物もあるので（以前お客さんが量販店でＭＴＦを入れたところギヤが入りにくくなったと言う事がありました）
信用の出来るお店で、信用の出来る物を購入して下さい。

休日を使ってミッション・デフオイルを交換しました。

ウマをかけて下にもぐり、サクション・ガンを使って交換しました。

　純正オイルも考えたのですが、純正は20リットル缶しか無いとのこと。
仕方なく純正と同等の規格品を使いました。

慣れれば楽しいですね。

今後も色々お聞きすると思いますが、宜しくお願いします。

ＴＯＰ

ロードスター点火時期

早速ですが、ロードスターＮＡ６Ｃの点火時期ってどれくらいなのですか？

やっとタイミングライトが使えるようになって、うれしいですよ。

それではお願い致します。

　エアコン／ライト類／大出力ＡＶなどのスイッチはＯＦＦにして下さい。

　暖機運転後、アイドル回転数８５０rpm/ＢＴＤＣ（圧縮上死点前）８度プラスマイナス１度
　
　以上です。　タイミングライト、買ったんですか？

　早速ロードスターで使ってみようと思いまして・・・。

　でもなんか、使い方分かってるようで分かってないような・・・・・・。

　少し、点火時期の取り方なんかをできたら簡単でいいので教えていただけないでしょうか？

　すみません。

　方法は、前に書いたように
１．エアコン／ライト類／大出力ＡＶなどのスイッチはＯＦＦにして下さい。
２．暖機運転後にアイドル回転数８５０rpm/ＢＴＤＣ（圧縮上死点前）８度プラスマイナス１度に合わせれば良いはずです。
　　トヨタなどの方法では、ダイアグノーシスのＴ端子を短絡させ、コンピューターを調整モードにしてから行うのですが、
　　マツダの方法が良く解りません（殆ど入庫しないので）。

　タイミングライトは、バッテリー式か電池式かどちらですか？

　どちらにしても、検知クリップをプラグコードのＮＯ．１に付けて、クランクプーリーの合いマークで確認して調整などをします。

ＴＯＰ

スピーカーの取り付け

　さっそくですが，Ｒ３２のＧＴＳ２５にのっています．

　スピーカーを交換したいです．

　フロントスピーカーが楕円の形をしているのですが，社外品等で円形のスピーカーをのせるときは加工が必要なのでしょうか．

またツイーター等もつけたいのですが，何かアドバイスがあったら教えてください．

　取り付けの穴の位置があっていてもちょっとして出っ張りなどで傾いたりすることもあるので、実際にあわせながら出っ張っている部分は削ったりします。

　あと　Ωの調整なんかはしなくて良いですか？

　音が小さくなっちゃったりするでしょう。

　スピーカーの高さ（奥行）が同じなら、そのまま中央にあわせて、取付穴を加工してください。

　高かった場合は、スペーサーを付けて取りつけますが、カバーとの干渉もありますので、うまく加工してください。

　ツイーターは、ドアミラーの所や、ダッシュボードですね。ピラーでもいいかな。

リアスピーカーもいじるようなら、電制アクティブサウンドシステムはアンプスルーを付けないと車両の配線は使えません。

もう一つの方法として、新しくリアスピーカーの配線をしてください。

　hideさんが、言われたΩについては、国産は問題ありません。基本的に、４Ωになっています。

　あまり、参考になりませんが、こんな感じです。

　楕円に丸なら、当然加工になりますよね。

　R32_o_Yさん　以上　回答です。　皆さん有り難うございました。

　厳密に言えば特性が変わりますが車に中で聞くのにそれほどシビアになることはないでしょう。

実際アンプもスピーカーもインピーダンス特性はフラットではなく、かなりでこぼこしています。

ＴＯＰ

ターボタイマーとインチアップ

　ターボが付いていなくても　ターボタイマーで良いと思いますよ。

結局アフターアイドルさせたい訳ですよね。

名前がターボタイマーと言うだけで、解釈をアフターアイドル・タイマーだとすれば良い訳です。

　私個人としては、必要無いし私の住んでいる所などでは使用しないで欲しいですが。

　アイドリング時の排気ガスも結構排出されるので、自宅周辺などでアイドリングで駐車していられると、結構臭くて室内にも入ってきます。

　サーキット走行でもしない限り、まず必要無いはずです、必要なら標準装備されるだろうしね。

　違う用途でなら　前記したとおりです。

　スカイラインじゃないのですが，ホンダＶＴＥＣにのっている友達の車にはついていたので，必要なのかなと思いました．
たしかに環境的にはあまりよくないですね．

でもＮＡとかのアフターアイドリングって必要ないのですか？

取り扱い説明書とかを見ると，長距離走った時には必要と書いてありますが．

２１５／４０Ｒ１７　　７ＪＪ　オフセット３８〜３２
　　　　　　　　　７．５ＪＪ　オフセット３５〜３２

こんな感じになります。

大型キャリパーが付いている場合には、ホイールの選択に注意した方が良いようです。

ＴＯＰ

ウィンカーが点滅しない

　と言っても他のTopicで御一緒させて戴いているので、ここでは初めましてということですが．．．

　我チームの専属メカニック（○○○１号）の相談トピにも書込んだのですが急ぎなもので宜しくお願いします。
　Ｊ５５（２４Ｖ車）について＞
　先日グリルに付けるマーカー（ホーン部分に付けるウィンカー＆スモール）を○○○１号さんに貰ったのですが、２４ＶのＷ球が入っていると思いこみ（実際には１２ＶのＷ球が入っていた）そのまま接続してしまいました。

結果、ヒューズが逝ってしまいました。

そこでヒューズを交換したのですが作動はしたものの点滅しません（点灯したまま）。
但しハザードでは点滅しています。
しかたなく迷惑走行（ウィンカー出しても目立たない）しています．．．

　すみません、まずお書き頂いた内容に物がどんな物かが解りませんが、ウインカーが単純に点滅しなくなる原因は、消費電力の不足が多いですね。

よくウィンカー球が１つ切れると点滅しなくなる事があるのですが、消費電力が足りないために（表現が違うかも知れません）ウィンカーリレーのバイメタルが反応できずに、リレーとしての機能を果たさなくなります。

この場合は　適度な消費電力まで消費電力を上げてやれば解決すると思います。

ハザードで働くので有れば、たぶん上記で作動すると思います。

　また、説明不足で申し訳ありません。
　マーカーの取付けに失敗後、２４ＶのＷ球が存在しないために純正に戻してあります。（２４ＶのＷ球は昨日貰いましたが）
　原因に関して○○○１号さんも
ケース１：HIDEさんと同じような事を言ってました。
ケース２：リレーが壊れたのでは？（ヒューズボックスの上の丸い物体×２）
という事でしたが私の頭の上に『？』マークが飛び交っているのは言うまでもありません。
ケース２なら何とかなりそうですが、壊れているか否かの判断方法がわかりません。
これは自分では無理なのかも．．．　＜だんだん気が滅入ってきます。

　SAFARI(Y60)のカーナビをSAFARI(Y61)に移植予定ですがこんな調子では心配です。
Y60から外してみたら配線だらけだし．．．　（一応、Y60のカーステ／無線／DC-DC等は自分で付けていました）

　マーカーってマーカーランプ（JEEPの場合ウィンカーと一緒にフェンダーの上に付いているもの）ですよね。

　マーカーランプにＷ球使っていましたっけ？
　あとヒューズが切れたんですよね、接続方法は合っていましたか？またヒューズ切れていませんか？
　もう一度　初歩的な所から確認してみて下さい。

　さてヒューズが切れた理由ですが
　１本目．２４Ｖにマーカー（１２Ｖ）をつないだ
　２本目．元に戻したつもりで接続を間違えた（スモール＋ウィンカー＋アースの三本）

　現在は接続確認して間違っていない筈です。帰ってからもう一度みてみますが．．．

　追伸　やっとオフロード走行会が実現しそうです。（１０月上旬位）　

　どうしたいかは確認しました。（そういう物も有るんですね）

　でっ！　ウィンカーが「点滅」しないんですよね。でも車はノーマル状態！とすると、やっぱりウィンカー・リレーかな？

　直径２５�o位の円筒というか、金属で出来たマシュマロみたいなリレーを使っているのかな
（Ｏ−Ｏ゛１号）さんが言っているリレーだと。回路的には簡単なのですが、どう言って良いか？　難しいです。

　ハザードだと「点滅」するんですよね。通常は同じリレーを使用するはずなのですが、ＪＥＥＰは違ったかな？

　リレーばらして　バイメタルを少し曲げてやるとか！....　現車がぁーーー！　ちょっと遠いよね！

　よし！　最寄りのＪＥＥＰからリレー取っ払ってきて　付け替えてみて下さい！
　駄目かな、そうすれば取りあえずリレーが原因なのかは解りますので。笑

下部をペンチで広げてばらせそうですがバイメタル？？？

＜マーカー＞
「付けたい」という衝動にかられ付けてしまいました。（当然点滅しません）こんな事態なのに押さえられない自分が悲しい．．． 
ただ、配線はギボシを使っていますので元の配線に戻すのは１分で出来ます。

　私も良く自宅に帰ってから車いじりますが、時間の経つのが早いのなんのって、気が付くと０：００回っていたりね。

　リレーの点検方法は、そのリレーは２極だったと思うのですが、違ったらまた教えて下さい。
　まず車側の配線にウインカースイッチをＯＮにした時に２４Ｖ電圧が来ているか、
もう一方がグランドとの導通が有るかどうかです。
それが正常なら今度はリレーですが、リレーの点検は導通テスト位しかないかな。

　バイメタルは、確か下の方が窄まっているか３ヶ所位曲げられて蓋を押さえていると思います、
それを広げてやると蓋の裏側に金属板が立っているはずです、
幅の広い方と狭い方があり広い方がバイメタルです。

これを少しどちらかに（ほんの少しだけ）曲げてやると、反応時間が変わります、曲げ過ぎると反応出来なくなります。

これがおかしくなっていてウィンカーが反応出来ない可能性もあるわけです。

　出来るようならやってみて下さい、駄目なら電装屋さんかディーラーまたは自動車屋へ行ってみて下さいね。

頭の中から離れずカバンに忍ばせていました。
＜会社所有のショボイカメラで撮影＞
http://homepage1.nifty.com/J-hide/relay.htm（画像ファイルのＵＲＬは変更してあります）
HIDEさんの言われている金属板とは写真中黄色文字で良いですか？

「ここが焦げ付いてくっついている」と有りますが、周りが焦げている＋ビス（？）が溶け出しているようです。

ヒューズが飛んだ時、マーカーが触れないほど熱くなっていたのですが、このときくっついたのでしょうか？

仕組み的にここは微妙に離れているところのようですが？？？

もし離れているところならカッターかなんかで切り離してＯＫですか？

たびたびすいません。

　画像から推測するに、このリレーはバイメタルではなく、電磁式の様に見えます。少し重たくないですか。

　電磁式リレーの場合（画像ではハッキリ言えませんが）金属板の片側はリベットで止まっていると思います、
その反対側が焦げているのだと思いますが、
その焦げているのが二次電源の通り道で、焦げている性で電気が通りづらく成っているかも知れません、
その焦げている接点をサンドペーパーなどで磨いてみて下さい、隙間が狭いので広げすぎないようにやって下さい。

それで車側のカプラに取り付けて作動確認してみて下さい。（一人では難しいかも知れませんが）

　まず微妙に離すのではなく、微妙に付けるのですね。

　現在通常の５倍位の点滅していますがやはりリレーでしたね。
で、５倍のスピードの時はどちらに曲げればよいのでしょうか？

　とりあえず動いたのでひと安心（？）ですが。

　でもエンジン始動時にリレーから嫌な音が．．．トホホです。

　昨夜は我チーム（？）運用のチャットまでお越し頂きありがとうございます。
普段は２〜３人ですが何故か昨日は多かったような。

折角説明していただいたのに半聞きで申し訳ありませんでした。これに懲りずに遊びに来てください。

　で、リレーですが週末まで忙しく調整出来そうにもありません。週末に調整してからレス書きます。

　最悪、伺うかも知れませんのでそのときは宜しくお願いします。

職場の場所は地図からすると大林素子の住んでいたところの裏辺りですよね。踏切手前のカーブを越えて．．．

　早くてなかなか着いていくのが難しかったです。

>最悪、伺うかも知れませんのでそのときは宜しくお願いします。

　どうぞ来て下さい、結果直るかどうかは解りませんが。笑

>職場の場所は地図からすると大林素子の住んでいたところの裏辺りですよね。踏切手前のカーブを越えて．．．

　その通りです。西側に国立病院が有ります。
　関係ないですが、従妹が大林さんと同級生でした。

ＴＯＰ

エンジからの異音

現在８万５千キロ走行ですが、６万キロあたりからエンジンからカチカチという音がでるようになりました。

ディーラーでみてもらったところ、ＰＶＣバルブ?の音で心配はないとのことでした。

とはいうものの、気になるのでいろいろ試してみましたが、
クリーナーを入れようがオイルを良いものに替えようが全く効果がありません。

また、いつも出ているというわけではなく、走行状態に関係なく突然出始めます。

何かよい対策がありましたらご教示下さい。

　えーっとＰＣＶバルブですね。

私はＰＣＶバルブからの異音を聞いたことがないので、ちょっと解りませんが、ＰＣＶバルブが原因なら放って置いても良いと思います。

　またＰＣＶが原因ならオイル交換してもたぶん直らないと思います、気になってしょうがないならＰＣＶバルブを交換すれば直ると思います。

　単純にワンウェイのバルブですから値段も大したこと無いと思います、因みに私は交換したこと無いです。

とりあえず安心しました。

　ディーラーによるとこの年式あたりのエンジンの持病のようで、
オイルでバルブをフロートさせているのでオイルが劣化するとおこる?そうです(よくわからん説明)。

2500のＶ6でもおこるそうです。
で、今の型のエンジンではバルブの設計を変えて対策済みとか。

しかし、気になる音ですよ。バルブ全部交換して6万円。走行距離を考えると、う〜む。

　ところで、ＰＣＶバルブってなにをしているのでしょうか?

　ＰＣＶバルブは、クランクケース内でピストンが下がってくる時に出来るブローバイガスを喚起するためのバルブです。

最近のエンジンでは、吸気負圧を利用して強制吸気法を採用しているそうです。

ＴＯＰ

ＴＲＤのステッカー

ちなみに貼ってあるのはリア（テール上あたり）とダッシュボードのところ。

考えられるものを教えてください。

　ＴＲＤでは多種多様な物を販売しているので、推測するのも大変です。
　ここがＴＲＤのサイトですので、見に行ってみてはどうでしょうか。
　http://www.cyber-bp.or.jp/POWERAXEL/trd/index.html
　ステッカーを貼ってあっただけと言う事もありますが。

＞ステッカーを貼ってあっただけと言う事もありますが。

言われると思いました。=^-^=

　多分、サスペンションだと思います（入ってるみたいだし）。

今度、機会あったら見てみます。見て解るかなぁ・・・　　

そういえば、ＴＲＤには強化クラッチもありますか？（ＨＰで解らなかったので）最近、強化からノーマルにかえたので気になって。

すみません(^_^；)　ステッカーチューンてありがちなもので。

強化クラッチは解りませんでした。

他も見てみましたが、何処にも紹介がないので、有るかどうかも解りませんでした。

ＴＯＰ

気になるブレ

どうしてなんでしょう？

エンジンとかにはあんまり詳しくないので、分かりやすい表現でお願いします=^-^;=

　難しいですね、単純な物で言えば燃料が回転数に追いつかない、ポンプで送る燃料が足りないとか燃料フィルターが詰まってきたとかエアーフィルターが汚れていて空気が足りなくなるなどが通常考えられます。

これくらいしか今は頭に浮かびませんね。

まず、フィルター関係、きれいにしてみます。

いわれてみれば、燃料フィルターのような気が・・・。

また、色々教えてください。=^-^=

ＴＯＰ

ボディーに付いたガム

　洗車をしていたら、ボディーにガムが付いているのを発見しました。

雑巾でこすってみたり、氷で冷やしてみたりして取ってみようと試みたのですが、うまく取る事ができません。

それどころか、こすったら広がって黒くなってしまいました。

何かうまく取る方法はあるでしょうか？

お願いします。

incornさん　こんばんは。

　ガムですね、マニキュアを落とす除光液を使ってみて下さい。

　塗装などで使うシンナーなどの溶剤よりは、塗膜への影響は少ないと思います。

１．２は駄目だったようです。

３は名案かも知れませんね、むかーしやった時　シンナーで拭いても取れなかったような記憶が....　

実験してみようかな

徐光液はちょっと恐いような気がしますが、注意しながら試してみようと思います。

　あと、ガムを冷やすと取れやすくなると聞いた事が有りますが、氷でやってもだめでした。

が、スポーツ用のコールドスプレーはいかがでしょうか？

あまり冷やすと塗装等によくないのでしょうか？

まあとりあえず、除光液で試してみます。

　ドアのサービスホールをふさぐビニールをくっついているブチルゴム（黒いねばねばしたもの）を取る時はこれが一番効果があるのですが、ガムにも応用できないでしょうか？

文殊の知恵！

　だから掲示板は良いですね、色々な人が見てるから、色々なことが解るし　色々な方法考えが浮かんでくる。

　皆さん　これからも宜しくお願いします。m(_ _)m
　コールドスプレーも良いかも知れませんね。
　塗装はその程度の冷却では痛みません。
　それにしても　ガムテープは名案かも知れません。

なんでも、ガムはチョコレートなどの砂糖の入ったものに溶けるとか。

言われたら、チョコとガム、一緒に食べて溶けたような記憶が・・・でも、ガム、まだついたこと無いので試してはいませんが・・・

　はじめガムテープで試してみたところ、一応取れました。
しかし、ガムの表面しか取れなくて最後まで取るには手間と時間がかかりそうなので止めました。

　次に除光液を付けて拭いてみたところ、これがとても有効でした。
除光液によるボディーへの副作用もなさそうです。ガムには除光液が有効だとわかりました。

　ここから余談になりますが、実は私、今回のガムの件が、掲示板に投稿するのが初めての事でした。

数十時間の間にhideさんをはじめ皆さんからいろいろな情報を頂き、とても感激しました。

掲示板っていいものですね。

これからも車にあまり詳しくない私ですから、このトピックを覗いて勉強させて頂こうと思いましたし、また困った事があったら投稿させて頂こうと思います。

皆さんありがとうございました。

恐らく除光液の副作用で塗装のＷＡＸは剥がれていると思いますので、早めに洗車＆ＷＡＸすることをお勧めします。

　そう言えば、灯油も同じような働きがあったような…　靴底のガムを灯油で溶かしたことがあります。

　北国在住だから出来ることかもしれませんが…

　この掲示板は　半年前から比べると少し書き込みが減りましたが、
残った人、新しく来た人達はとても書き込むことが好きで、知識も豊富な人たちが多いのでとても助かります。

　これからも解らない事　知りたい事が出来たらここでも良いし、
別のトピックスを作っても良いから書き込むと良いですよ、新たな発見や知らなかった事が一杯解ると思います。

また遊びに来て下さい。

ＴＯＰ

油圧計の変更

　標準で電圧計と油圧計がついているのですが，社外品のメーターをつけようと思っています．
できれば，現在のメーターと付け替えという形ではめ込みを行いたいのですが，
どのメーカーのものでも付けることができるのでしょうか．

差し支えなければ，ちょうどあてはまる大きさのメーターを出しているメーカーを教えてください．

ＴＯＰ

エンジンかからない！？

コンポはかかるし、バッテリーチェッカーもちゃんとランプ３つ、ついてるし、どういうこと？と、友達が彼氏にTELして聞いてくれたら「バッテリーの配線（ＬとＲ）を少し動かしてみて」とのことでやってみると、かかるじゃない！

なぜ？

明日の朝、エンジンかかるかどうか心配だけど、これって何だったんでしょう？

おかげで、またエンジンかからないと困るから、遊ばずにおとなしく帰ってきました。=；_；=

って　一日経ってしまいましたが。苦笑

　バッテリー電圧は有るのに　セルモーターが回らないと言う事の原因は多々ありますが、今回のReysLevinさんの症状で　良くあるパターンで言えば、バッテリーを交換したばかりなどに多いですね。

　バッテリー端子とターミナルの接続が面で出来ていなく点になっていたために、セルモーターを回した時に流れる百数十アンペアという電流に点接続が耐えられず、電気溶接の溶棒の様に一瞬にして点接続が離れてしまい、見た目は接続されていても電気的には接続されていない状態になることがあるのです。

他にも似たような状況が起きるケースがありますが、
交換直後でないなら端子とターミナルの間が若干腐食してきて（よく端子の廻りが白くなっています）おきますが、結局見た目には接触していても電気的には接触していない（ラジオなどはノイズが出る）様に成ることがあるので、こういうケースが起きるわけです。

その場合は端子とターミナルを磨きましょう。

ＴＯＰ

新車のエンジンの異音

　クラウンＲＳ３．０、走行距離は４０００KMなのですが、
低速走行時（エンジン回転数１５００ｒｐｍ〜２０００ｒｐｍ）に、
ブーブーというか、モーモーというようなこもったエンジン音がします。

２０００ｒｐｍを超えるとさほど気になら無くなるのですが、
いかんせん、一定速度（４０ｋｍ／ｈ位）の低速走行時で、
ロードノイズ等、他の騒音あまりしない状況の中、エンジン音がやたら耳につきます。（アクセルを軽〜く踏んだときが特に。。。）

どこか異常があるのでしょうか？　

それとも、もともとこのようなもの（音）なのでしょうか？

ディーラに出そうかと考えていますが、その前に何か情報でもあればと思い、投稿しました。

　たまにこもった様な音のするエンジンがありますが、通常ほとんどの場合異常なしですね。

でも　気になるのでしたら早めにディーラーで確認して貰った方が良いです。

　たぶん異常はないと言われると思います。

そして、その確認してくれた人の名前と日付それにその時の走行距離（ＯＤＯ）をメモして置いて下さい。
（距離からみてまだ買ったばかりだと勝手に判断して書いていますが）それでしばらく様子を見て、音が大きくなったり、異常と思える症状が出てきた場合に、また確認して貰って下さい。

そのまま変化がなければ大丈夫ですが、仮に一年とか経ってから異常が出た場合に、保証期間が過ぎたから等と言われた場合に、メモして置いた物をもって「以前にこういう事があり確認して貰ったら異常がないと言われた」と言う事を説明してどうして貰うか話し合うことも出来ると思います。

違うことに使っちゃ駄目ですよ。

とにかく異常が感じられた時には、見て貰っておいた方が良いですね。

　ご想像のとおり、買ったばかりなので気になって仕方が無いのです．（クラウンって静かな車というイメージが先行してしまっていてなおさらです）

　早速ディーラーに持っていってみます。ご教示のとおりメモを忘れずにしてきます。（＾＾）

きっと異常なしっていわれるのでしょうね。。。　

ＴＯＰ

白煙

　ＳＲのエンジンなんですが、アイドリング中よく白煙がでています。
調子はわるくないのですが・・・

燃調も濃い目です。

後ろにいると、なんか煙たいです。

タービンではないと思うんですけど（思いたくない）相談に乗っていただければ幸いです。

　白煙ですか、アイドリングを長くしていると白煙が出る車もありますね。

　原因はやっぱり余計な物が燃えていると思います。

　オイルやクーラントなどが良くある原因ですが、これは１つ１つ原因と思われる所をつぶしていかないと解らないですね。
いっぱいあるから大変だー。

バルブ／ピストンリング／各シール類／ガスケット類山ほど有るので...これくらいしか解りません。

ＴＯＰ

免許証番号の悪用？

　一月前に中古車販売店にて中古車を購入し、前に乗っていた車は中古車店に廃車を依頼しました。

余分に納めていた自動車税も返還され、すべて終わりと思っていました。

ところが今頃になって、「免許証の番号を教えてくれ。」と電話がありました。

廃車処分手続きに必要だとの事なので、すんなり教えてしまいました。

落ち着いて考えてみると、すこし疑問が残ります。
・何故今頃？
・廃車に免許の番号が必要なのか？
・廃車にした車の名義人でない私の番号が、何故必要なのか？

後から追加金を請求してきた様な、あまり信用できない中古車屋なので、すこし不安です。

要するに質問は、「免許証の番号は悪用できますか？」ということです。

よろしくお願いいたします。

　そのとおり　自動車屋です。

>・何故今頃？

何故でしょうか？

>・廃車に免許の番号が必要なのか？

必要無いです。

>・廃車にした車の名義人でない私の番号が、何故必要なのか？

何か企んでる可能性もありますね。

>後から追加金を請求してきた様な、あまり信用できない中古車屋なので、すこし不安です。
>要するに質問は、「免許証の番号は悪用できますか？」ということです。

悪用しようと思えば出来ますね、貴方が車を買った中古車屋な訳ですよね、
だとすると貴方の住所氏名などは知られている訳ですから、
後は免許証の番号が解れば再交付してその免許証を使って何かしようと思えば（身分証明書になるから）色んな事が出来ます。

取りあえず運転免許試験場へ問い合わせてみた方が良いと思います。
MMMEEEIIIさんのお住まいが東京都なら
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/menkyo/annai.htm
ここに連絡先が有ります。　

　hideさんのレスをみて、怖くなってスグに電話を入れました。

販売店の方に電話を入れて、「免許証の番号を何に使うのか？」と聞きました。

答えは、「前の車は買い取りという形で、書類上の本人確認のためです。」と言っていました。
（素人の私は納得してしまったのですが・・・。）

ディーラー系の中古車店なので少しは信用できるかと思いましたが、あまり信用が出来ない店のようです。

そもそも、社員個人が私の個人情報を悪用する事は、いつでも出来るのですからね。

　訳の分からない中古車屋とかブローカーだとちょっとね！

　一応その担当の名前は覚えて置いた方が良いと思います。契約書に書いてあると思います。

ＴＯＰ

エンジン始動不能（点火時期調整）

　今回はフィルターを交換する為に、どこから手を伸ばそうか考えた所、
まずラジエターホースを外し、クーラントをなるべくこぼさないようにしましたが、
やっぱり手が届かなくて、結局デスビを引き抜いて手を伸ばし交換しました。

勿論タイミングが狂わないように、ボールペンで印を付けてからはずしました。

　このトレノはそうでもしないとオイルフィルターを交換出来なくて、困っておりました。
下から潜り込んでもダメでした。

　デスビを戻し、同じオイルをFとLの間まで約3リットル入れて、
キーを回したらいつも通り「キュルキュル」と読んでますが、火が入ってくれません。

バッテリーの＋−の接点を磨いてみましたがダメでした。

何度やっても掛からないので、そろそろバッテリーが弱くなってきました。

　念のために運転席側下部のヒューズを全て調べ、エンジンルーム内のヒューズも調べて、
切れたものは見つかりませんでした。

　そこで、再度電気系を勉強する為に、車がトヨタですからデンソーのサイトで
スターターとかイグニッションコイル等を見比べて、何かおかしな物がないか確認しておりました。

するとデスビの真下にデスビと電気ケーブルでつながる物体を発見。
（それが何なのか分っていません。先にはベルトがありました）

どうもそれとのコネクションに古いオイルをこぼしてしまったようです。
（内部には入ってないはずです。これがスターターですかね）

プラグコードのどれかが断線でもしたのでしょうか？

　全く、こんな事でお世話になるなんて情けないですね。

　車はトルコンなので押しがけが出来ません。

勿論エンジン始動時はＰレンジでブレーキを踏んで掛けています。

しかし・・・。

　たぶん点火時期がずれてしまったと思います。

取りあえず、プラグコードをプラグから外してそこへプラグを付けて近くの金属部にプラグを当ててセルを回してみて下さい。

プラグがスパークしていれば原因が変わりますが、反応がなければ、点火時期が狂っていると思います。

そうすると　ちょっと大変ですが、点火時期の調整ですね。

まず
　デスビーを抜いてしまったんですよね。デスキャップを外しただけじゃないですよね。
キャップを外しただけなら　対策が変わりますので。

では始めに
　デスビーを外したとき　デスビーのエンジンに刺さる方の一番下は、斜めになったギヤでしたか？
それとも一の字（マイナスドライバー）の様な形状でしたか？
一の字型の方でしたら、一度抜いて半周回して差し込めば、取りあえず掛かるはずです。

斜めのギヤだと。
　まず、エンジンのクランクプーリーに刻んである合いマークを探します、
セルモーターをちょんちょん回しながら、クランクプーリーの上にある点火時期調整用の目盛りのＯまたはＴに合わせます。

次は
　デスビーを外します。
デスキャップからプラグコードが出ていますが、一番のプラグへ繋がっている場所を確認して置いて下さい。

クランクプーリーが合いマークに合っていて、先程書き忘れましたが
１番シリンダーのピストンが上死点に来ている事を確認してください、

確認方法はプラグを外した穴に細くて長い棒を突っ込んですぐにピストンに当たれば来ています、
深く入っていくようならクランクを回して切り欠きが一週してきて合いマークに合い、ピストンが上に来ていればＯＫです。

さて　そうしたら　デスビーの中にあるローターの金属が出っ張っている方を、
プラグコードの１番に繋がっている部分に合わせます。
そして　デスビーをまた差し込みます。

取りあえず　どこまで確認できるか　教えて下さいね。

　でもせっかくなので指示通りに行動する事にしました。

でも中々クランクプーリーの切り込みが見つからずに、
結局考えてプラグを抜いた1番に長い割箸を立てておき、
一番上に来た所で止めてみたらピッタリでした。

　ところで車体の-5、0、5、10、15、20、25という表示の０（ゼロ）近くに合せるのですよね？

そしてプラグを戻して、デスビキャップを外しました。

ローターヘッドは真上を向いており、１番プラグの上には来ていませんでした。
１番は左下でしたので、デスビを引き抜き、斜めのカムを回して１番の左下に合わせてデスビを閉じ、キャップを閉めて作業完了。

さあ、かかってくれよ。

　しかしバッテリーが上がり、自分のシビックで救援。
しかし何度回しても掛かりません。

どうしましょうね？

　１番プラグを見てて思ったのですが、あれだけエンジンを回して、どうしてプラグが濡れていないのか・・・。

別にアクセルをあおった訳ではありませんが・・・。

もしかして燃料が来てないのかも。

明日の朝は、プラグを全部チェックして見ます。

フュエルポンプかな？でもオイル交換の０秒前までエンジンがかかっていたのですがね。

　あと素人考えですが、スパークする時はシリンダーヘッドが一番下に来ている時ではないのですか

>まず1番プラグを外し、ボディに落してセルを回すと1秒に約2回火花が散りました。そこでヒデさんの長文が無駄になってしまったのでしょうか？

　例え無駄になっても良いんですよ、確認することが基本ですから。

>ところで車体の-5、0、5、10、15、20、25という表示の０（ゼロ）近くに合せるのですよね？

　そうです。

>さあ、かかってくれよ。
>しかしバッテリーが上がり、自分のシビックで救援。しかし何度回しても掛かりません。どうしましょうね？

　ん〜〜困りましたね。

>あと素人考えですが、スパークする時はシリンダーヘッドが一番下に来ている時ではないのですか

　いいえ、圧縮上死点と言うくらいですからピストンが一番上に来て、
混合気を一番圧縮する所（一番上）がそうです。
圧縮した混合気に火を付けて爆発する力を利用してピストンを押し下げるんです。

>一番シリンダーのピストンは圧縮上死点に来ていて、プラグは火花を放っている。

　えーと、申し訳ないのですが、もう一度作業をしてくれますか。
デスビーのプラグ１番の所にローターを合わせ、クランクプーリーの合いマークもＯに合わせます。この二つが肝心です。

　次にクランクプーリーを確認しながら　クランクを１回転（３６０度）回します。
そうするとデスビーのローターが反対側を向くと思いますので、そこでデスビーを外し、ここでローターを１番に合わせ直します。

先ほど４０キロ走って、バッテリーの充電も完了し、調子良く（以前よりダッシュが良いような気もする）エンジンが回ってます。

　オイルフィルターの交換から、この様な事に発展してしまうとは
「コラッ！素人のくせに、ええ加減な事するなっ！」とお叱りを受けても、何も返す言葉がございません。

　こちらを読んでおられる方。むやみにデスビを引っこ抜いて、その先端のギアーを面白がってクルクル回さないようにしましょう。
「何！そんな事するのは、お前だけや！」その通りです・・・。

　ヒデさん、誠に感激しております。色々勉強させて頂きました。

　実はクランクを360度回して、ローターヘッドをまた1番プラグ付近にしたつもりが、
かなりずれていたようで、デスビを最大までずらしてもトボトボとしかエンジンが回ってくれなかった時は「最悪」と観念しかけました。

でも気を取り直し、ローターヘッドをもう少しずらすと、何とかタイミングが合ってくれました。

　タイミング調整は月曜日に整備工場でしてもらいます。
でも前より調子が良いので止めとこうかなぁ。ワッハハハハハ（笑いごとではありませんでした。失礼）

　ノッキングしなくて加速が良くなっているのなら、そのままの方が良いと思いますよ。ライトチューン完了ってとこですかね。笑

見渡せど・・・何が良いか、迷ってしまう・・・。

　お酒を飲まれるようなので、ニュージーランドのワイン（これがメッチャ美味いんですよ）は如何ですか？

　自己満足この上ないです。

　遊びにはぜひ来て下さい。余りにちっちゃくて見つからないかも知れませんが。笑

ＴＯＰ