フロントガラス一面のキズ

　早速で申し訳無いのですが、実は私米国住まいの為、相談できずにいることがあります。

　先日強風の日に海岸線を走っていましたが、砂浜の砂が巻き上げられて、大量にクルマに当たりました。

まあ、ボディは仕方ないかな、と思う程度の擦り傷で済んだのですが、フロントガラスにショットブラストかけそこなったような点々状の傷が残ってしまいました。（全面にムラ無くです）、逆光になると見難くて仕方ないのですが、これって交換するしかないのでしょうか？

　硝子のキズは　程度によりますが　全面にキズが付いてしまったのなら、殆どの場合は交換した方が良いと思います。

　キズが浅い場合（ワイバーの動いている範囲などの軽い擦り傷）は、製品名を忘れてしまいましたが、専用のコンパウンドとポリッシャーで落とせるようですが、深い傷になってしまうと無理ですね。

最近では硝子のリペアーも有りますが、運転席部分は避けた方が良いと聞きます、理由は「歪みが出来るため」だそうです。
また全面（一枚）の場合だと　施工金額も結構してしまうと思いますので結局は交換した方が良くなってしまうでしょう。

アドバイスにならなくて　申し訳ないです。

ＰＳ：ＨＰ　お誉め頂き光栄です。　暇な時にでも覗いて行って下さい、出来るだけ細かいサイクルで更新しますので。

　傷そのものは浅いのですが、数が無数にあるので、ダメなら交換します。

　この次はＨＰでお会いしましょう。有難うございました。

施工する会社によって金額が違うでしょうが、１辺が１０ｃｍから２０ｃｍが限度ではないでしょうか？

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エアコンの寿命

エアコンのコンプレッサーがおかしいんじゃないかとクルマに詳しい人に指摘されました。

今のところ通常に使っているときは何も異常を感じていません。

・故障したときはどんな症状がでるのですか？
・交換には費用がかなりかかるのですか？
・使い方にも違いますが寿命はどれくらいなのでしょうか？

　取りあえず、症状は千差万別です。
いきなり「ギャーーーーーーーー！」って音が始まってしまった時は、コンプレッサー関係の故障で。１０数万かな？　

　あとは　ちょっとまっててね。

・コンプレッサー本体では、圧縮不良・ガス漏れ・焼きつきなどが考えられます。
・クラッチなどの電気的トラブルもあります。

＞交換には費用がかなりかかるのですか？

・使っているコンプレッサーやメーカーによりかなり開きがあります。
・目安として、４万〜１０万以上（含む、外車）

＞使い方にも違いますが寿命はどれくらいなのでしょうか？

・目安として、５年〜１０年ですかね。

以上、書き込みましたがはっきり言ってエアコンは同じ車であっても使い方などの要因によってトラブルの状況が違います。
もし、気になることがありましたら、ここか私のＨＰの方に、書き込んでください。

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タイヤのインチアップ

１６インチの車を１７インチにしたとします、そうすると燃費が悪くなったり走行距離がずれてくるとき聞いたんですが、実際どの程度変わって来るんでしょうか？

両者全く同じ条件の路面、運転だとして教えてください。

　インチアップして、同じ条件の走行をすれば、タイヤのパターン／直径／幅／堅さ／タイヤとホイールを会わせた重さが　全く同じなら　変わりませんよ。

仮に　直径と幅を同じにしてもインチアップで扁平率が変わります、
この場合は　タイヤの硬さが（伸縮の）インチアップ前よりも硬くなるので
転がり抵抗が減り、燃費は良くなります、あっ！重さが同じならです。

でも実際は直径／幅共に若干大きくなってしまうでしょう、そうすると色々と抵抗が増えてしまうので燃費も悪くなります。
どれ位かはちょっと解りません。

メーター表示速度と走行距離は直径が大きくなるとメーター表示速度は実際より遅く表示され、距離は少なく表示されます。　

どっちも　数字的には解りません。計算苦手なもので。では。

　なんか難しい話になってきちゃうんですね、もう少し勉強しとかなくては。

　また何かあったら質問させていただきたいので　そのときはお願いします

　effenbergさん　こんばんは。

　難しく考えなくて良いと思いますよ。

付けたい物で　且つ　付く物を付ける、それが答えです。　

いつでも来て下さい。ではでは。

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エアコン修理の車がディーラーから帰ってこない

　実は、エアコンのヒューズが切れるという症状で，ディーラーに修理に出しています。
もう、１ヶ月以上入庫中なのですが。どうも、ディーラーから外注の電装屋さんに出ているようです。

電話で、ディーラーとは週一ぐらいでやりとりしているのですが、要領のえない返事です。
「切れたり、しばらく切れなかったりで，原因が特定できない」
「配線のどこかが漏電していると思われるが、それがどこか特定できない」
でも、「ギブアップです。うちでは直せません。」とは言え ないみたいで、ただただ，時間だけどんどん経過しています。

こういった場合どうすれば、いいのでしょうか？

　yoshi34さんの場合は、返してもらって、別の所に修理に出すほうがいいかもしれません。

　取りあえず　一度返して貰ってまた症状が出たら持ち込む、でないとず〜〜っとただ無駄に時間が過ぎてしまいますから。

　アドバイスどおり、返してもらって別のところに修理を出してみようと思います。

　実は２度目の入庫なんです。
一度入庫して、症状がなかなか出ないので、一旦様子を見てくれということで、返してもらっているのです。

だからかもしれませんが、今度また返して症状が出たら信用なくすと考えているのかもしれません。

でも、一ヶ月っていうのはやっぱり、長すぎですよね。

　そうですか２度目ですか。
そうですね、修理工場を変えるのも良いと思います。

　自動車屋とか　ディーラーもそうなんですけど、結局医者みたいなもんで、症状が出ないと　やっぱり解らないんですよ、
と言っても　１ヶ月間　預かりっぱなしってのはちょっとね。

　後はもうやったかも知れませんが、修理に出している所の人と一緒に乗って、
一番症状の出る走り方をして症状を出してあげるのも良いと思います。

では。

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エンジンがかかり辛い

やっと直ったと思っていたロードスターも、この間じっくりと確かめてみたらやっぱり変でした。

くじけずがんばります。

　早速ですが、友達の車で、エンジンかけるときセルはきちんと回るけどなかなかかかんないんですよ。
それでかかったからレッツゴーって出発したら、アクセル踏んでるのに回転があんまりあがんなくてエンストしそうになる。
っと思ってるときに、会社の車もそうなんですよ。
結構古いミラとカローラ。

これって燃調狂ってるんですか。

教えてください。

ちなみに2・3回ふかしたらそれなりによくなるんですよ。

おねがいしまーす。

　今度の件は　・・・そうですね、ちょっとかぶり気味なのかな？
２．３度ふかすと　後はまともなんですよね、と言う事はかぶり気味っぽいですが、プラグのギャップは適正ですか？

プラグを外して電極部をみて、斜めに摩耗していたり、丸くなっていたら交換した方が良いでしょう、それが大丈夫なら、アイドルアジャストスクリューで混合比の調整ですが、これは教えられません、テスターを見ながらの調整になるので書くのは難しいです。

それとこの調整は、ディーラーの人でも知っていれば簡単で、エンジンの調子も良くなるのですが、知らないと車検時など調子を悪くされてしまうことも有るんですよ！ＣＯ2とＨＣの問題からね！？

まず　プラグを確認してみて下さい。あっ！上記のことは、キャブ車だけに当てはまります。Ｅ車はＥＣＵ任せです。

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エンジン不調（キャブレータ）アンサーバックシステムのその後

今では、何ら問題なく車を運転していましたが、僕の車ではないんですけども、分からなかったので質問します。

　その車は、ミラなんですけども、キャブレター式で最近アクセルを踏んでも出だしが悪く、走っている途中でエンジンが止まったりするそうです。
しかも、アイドリングが少し弱いのです。

バッテリーは、問題なかったんですけど、それ以上のことは、よくわからないので教えてください。

アイドリングスクリューをいじったらいいんですかね？教えて下さい。

　ミラの件は、アイドルアジャストスクリューがどれだかは　解りますか？
似たようなスクリューが幾つか有るので、間違えると後々面倒ですから間違えないで下さい。
　
　でもその前に　エアークリーナーを外して　キャブレータ内を覗いて下さい、真っ黒になっていませんか？

回転が下がってしまった原因が何処かにあるはずなので、本来は何処かの調整をいじる前に清掃／洗浄をした方が良いですね。

調整は後からでも出来ますが、基本調整を狂わせてしまうと元に戻すのにデータや知識が無いと出来ませんので、まず簡単なところからやった方が良いと思います。

それでも全く変化が無かったら　出来る範囲で調整法をお教えします。

やはり原因は、そこでした。

プラグも取り外してみると燃えカスがついていました。
プラグの交換もしましたが、どうやらアイドルアジャストスクリューの調整がうまくいっていないためにプラグに負担をかけていたみたいです。

それに、フアンベルトも緩んでいたために今度、デイーラの方へアイドルアジャストスクリューとフアンベルトの調整をすすめました。

洗浄しただけであんなに変わるものとは思いませんでした。
ガソリンタンクに入れる洗浄剤とは違い明らかに汚れている物が浮き出てきたときは嬉しかったです。

　話は変わりますが、フラッシングユニットは、誤動作でたまにウインカーを付けたときに「ピッピピッピ」うるさい時があります。
まあそれは、今のところ我慢しています。

今日はよきアドバイスをもらい有り難うございました。またおじゃまさせていただきますね！ではでは

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中古のターボ車について

　結構ギアを引っ張って乗っていた中古車を購入して（特にターボ車）その車で自分の運転がおとなしい運転しかしなかった場合、調子が悪くなったりするものですか？
またＮＡの時はどうなのでしょう。

　ターボ車はいつも引っ張って乗らないといけない車なのでしょうか？　

よろしくお願いします

　調子は悪くならないと思いますよ。かえって調子はいいと思います。
もしも調子が悪くなるようでしたら、プラグを一番落としてみると良いかも知れません。ＮＡも同じです。

　ターボをどうしても聞かせたいなら引っ張らないとね。　
でもその分燃費に響きます。

無理に引っ張る必要は　全く無いですよ。安心して　安全運転して下さい。

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冷房とアイドリングの不具合＆ディーラーの対応

　冷房の調子がおかしいのです。
去年から、おかしくはなっていたのですが、自動車屋に持っていった所、症状が現れない・・・と、言う事で、無処理で帰ってきちゃいました。

　症状は、冷房を付けしばらくするとアイドリングが不安定、つまり、エンストしそうなくらい回転数が落ち、その後2000回転近くまで上がり、しばらく、1000回転ほどで安定した後、また先ほどのようにエンストしそうになると言うものです。

こうなってしまうと、冷房から冷たい風は出てこなくなってしまいます。

どういう時にこの症状が出るかを、いろいろ試してみました。

・まず、エンジンをかけ、すぐに冷房をかけても、この症状は現れません。ガンガンにかけようが、チョロチョロとかけようが、この時は、大丈夫です。
・走っている途中に、足を動かしていないのに、車の速度が一定しない様な事があります。
　この時には、既に症状が出ているようで、その状態で停車し、クラッチを切る、もしくはギアをニュートラルとすると、症状が出ています。
・停車時にしばらく（かなり長い間）放っておくと、この症状は徐々に治ります。
・症状が出ていないとき、アクセルをしばらく吹かせると、症状が出てきます。つまり、アクセルを踏む事によって、この症状が出やすくなるようです。
・症状が出ているとき、エンジンルームを見ると、エンストしそうなときにエンジンがものすごく振動します。変な音もしているようです。
・また、夜などには症状が出にくいようで、外気の温度が高いときにこのようになってしまうようです。秋や春に冷房を試みても、大丈夫でした。

尚、車はH３年式AZ-3、1500CCMT車です。
考えられる原因などを教えて欲しいのです。
また、症状が出ないとかで、戻ってこられるのも困り者なんです・・・
おねがいします！！！！！！暑くて死にそうです・・・　

水温が上がりすぎると　オーバーヒート防止のために　エアコンのコンプレッサーを停止してしまう事があります。

　エンジン回転の不安定は、エアコンのアイドルアップが正常に働いていないと思います、その原因にコンプレッサーの入り切りが関係している可能性があります。

　エンジンのバランスが悪く振動してしまうのも、エンジンの異常加熱が考えられます。

　エンジンが冷えている時にラジエータキャップを外して冷却水の量を点検してみて下さい、異常がなければ　また書き込んで下さい。

　水温計が振り切っている事は、無かったと思います。今度運転したときに良く見てみます。

　冷却水は、LowとHighの間、と言うより、ほぼ、HIGHのライン上に水面がありました。

　先ほど、自動車屋に車を見せに行き症状を見せた所、「おそらくコンプレッサーが良くない状態」と、言われました。
また、アイドルアップを司る部分が悪いのかもしれない、とも、伺いました。

　部品が来るまでしばらくの間、この灼熱地獄の中、車を運転しなければならないようです・・・

　Hideさんは、どのようにお考えになりますでしょうか？

　冷却水は　サブタンクを見るのでは無く　ラジエータキャップを外して　ラジエータ内の冷却水量を確認して下さい。

　コンプレッサーが良くない？

　エンジン回転が下がってしまうのはアイドルアップが不良か上手く作動していないことが多いのですが、確かにコンプレッサーの不良でも回転に抵抗がかかり負担になることも考えられなくは無いですが、ちょっと難しいですね。

　部品を発注したと言う事は、原因が解ったと言う事ですかね。

　この辺の問題は　現車を見ないと難しいので　結果が出たら教えて下さいね。

　アドバイスにならず　申し訳ないです。

　今日は、冷房も調子良かったです。でも、冷房を付けていると、どうも、速度が安定しなくてコワいです。

　あとは、自動車屋に任せる事とします。涼しい夏を送りたいです・・・

　例の冷房の中間報告をします。・・・って今暇なんで、ちょっと書き込んでみました。

　とりあえず、コンプレッサーがいかれていると言うのが、ディーラーの結論だったようで、そのパーツとやらを、取り寄せました。

それが、来たらしいので、金曜日に車を預けました。話では、土曜日には終わる、と言ってましたが、未だ、連絡無し･･･。

　パーツを取り付けるだけなら、すぐ終わる気がしますし・・・
　何か、問題があったのでしょうか・・・

　どちらにせよ、連絡が欲しいものです。

・・・以上、中間報告兼、愚痴でした。

　車が戻ってまいりましたら、また、書き込みますね。

　ん〜！困ったもんですね。

日付を切ったなら　取りあえず状況報告位しないとね。遅れるなら遅れるってね！

　続報お待ちしてます。

　以上で、すべての報告を終わります！！！！
　さ、車に乗ってこよぅっと！

　コンプレッサーの交換が１５０００円で済んだら　ラッキーですよ。普通なら確実に倍以上はしますから。
でも今までの経緯も有るからかも知れないので、取りあえず完了なら良かったです。

　うちの場合、基本的に仕上がった車は速く取りに来て欲しいですね、完了した車を何時までも置いておくと、良いことは無いので出来るだけ早く納めてしまいたいです。

仕上がった時間にもよりますけどね、早い時間に終わっているのなら、何か無い限り引き渡したいです、遅い時間に終わったときは、翌日まで連絡しません、これが予定日が今日で、今日終わったと言う場合はその場で連絡して納車しますが。

日にちの予定がない場合で遅い時間に終わった時には、翌朝連絡します。

　取りあえず　お疲れさまでした、安全運転で乗ってきて下さい。

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エアロの取り付け方を教えてください。

　お店で付けてもらったのですが、接着剤で付けており浮くのはしょうがないと言われました。

　両面テープでつけるという話も聞いたことがあります。

　ハーフタイプのエアロは、なにを使って接着するのがいいのでしょうか？

　よいのがありましたら、品名も教えていただけないでしょうか？

　どこのエアロですか？　前から後ろまで全てですか？

　通常エアロなどは、両面テープ＋リベット止めなんですが、PY32さんの場合は両面テープだけなんですかね？
両面テープだけだと、雨の日なんかに　ぶっ飛んじゃいそうですが。

　エアロや社外のボディーパーツ類などは、結構いい加減に作られていることが多いので、有る程度の妥協は必要な様です（市販品は）。

オーバーフェンダー等でも、取り説通りにやるとまともに付かない物も結構あります。
現状を見ないとちょっと難しいのですが、接着剤だけでは　難しいと思います。
　
　自動車屋が使っている両面テープは「３Ｍ製品の４２１３」という品番の物を使っています。

接着面の油脂ほこり等を綺麗に除去してから張ると良いですね。

結果、車にぴったりフィットする物はほとんどないと考えて下さい。
ある程度、柔軟性があるので若干はごまかせますが！

ただし、純正品は製品管理がしっかりしているので、よほどの事がなければ合わないと言うことはありません。

　エアロは、シリコン系の接着剤？で付けられていて、両面テープで取り付けるには、きちんとはぐ必要がありますよね。

自分でやってもうまくつけれる自信がないので、信頼できるお店に出すことにしました。

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カブリの解決方法について

　最近のクルマはみんなインジェクションになりましたが、どういうわけかプラグのカブリが一部の車種ではあるようです。

インジェクションのヒューズを抜いて燃料の供給を止め、アクセル全開でセルを回し、燃焼室内の余剰のガソリンを飛ばす方法は、カブリの有効な解決法になるでしょうか？

　インジェクションタイプの車は、セルを回し続けると数秒（確か４〜５秒）で燃料の噴射を停止します、
ですからそのままセルを回せば同じように生ガスを排気出来るはずです。

セルモーターの限界の心配もありますが、３０秒や４０秒回し続けても、セルモーターは壊れません。

　インジェクションのヒューズを抜いてセルを回すと、カブリが直ったのが解らないから、この方法のが良いと思います。

でも一番良いのはプラグを外して、清掃するのが早いです。

後、しょっちゅうカブルようなら、プラグを一番下げてみると良いと思います。

　最近のクルマってプラグをはずしにくいですよね。

変にいじられたら困るからそういう設計にしてあるのでしょうけど。

でも何もいじらなくて済む様に考えてはいると思います。

何か有りましたら　又書き込みに来て下さいね。

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ブレーキパイプ・レンチ

　早速ですが、ブレーキのオーバーホールに挑戦しようと思っています。

　そこで、パイプレンチって必要になりますよね。無いとまずいですか？
　ロードスターの場合は何ミリあれば良いでしょうか。

　教えてください。お願い致します。

　ブレーキパイプ用のレンチは、メガネレンチの先がカットされている形状をしていて、有る程度力を入れて使用しても（スパナを使用した時みたいに）なめない様に作られているので、必要ですね。

　片側が角度の有る物で　反対側はストレートになっていて　両方とも１０�oの物が良いです。

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好まれる客・好まれない客

　非常に熱心な様子が伝わって来ます。そこでブッチャケタ質問です。

　自動車屋さんとして、こういうお客さんは自然と力が入るよなぁ！
　或いは、この人解ってくれてんのかなぁ！などなど、
やはり人によってと言う部分て絶対あると思うのですが、
「こういうお客さん好き」、「こういうお客さん嫌い」と言うのを聞かせていただきたいと思うのですが、いかがでしょう？

　皆さんの感情を逆撫でしない程度で結構です。ぜひ、お願いします。

　好きなと言うか、すんなり作業に入れるお客さんと、
おいおい！って感じで、場合によってはお引き取り頂くお客（この場合はお客にはなっていませんが）さんが居ますね。

　私の勝手な意見ですよ！　鈑金ではなく　整備関係の場合です。（調子が悪いなど）

始めて来て頂いたときの場合
★良いお客さん
　始めてでも　軽くフレンドリー、でも馴れ馴れしくはない。　
どういう感じに車が異常なのかを、説明してくれる。
（車を全然知らなくても良いから、感じたままを感じたように表現して教えてくれる、表現はバラバラでもニュアンスで何となく解ってくるので）

　こちらからの問いかけや説明をちゃんと聞いてくれる。

　見積を聞いて、いきなり「高い！」とか言わない。（滅多にいませんが先日いたもので）

▲余り好ましくない人
　上に書きましたが、来ていきなり「これ幾ら掛かる！・・えっ！そんなにかかるの！？　
ＯＯだったら\***でやってくれるぞ!!」等という方には「そちらでやって貰って下さい！!」以上終了。

　少し車を知っている様で（話をしていると実は良く解ってない）、
間違ったパーツ名などを連呼して来る。
（でもこの場合は、上記の「異常を説明してくれる」にもなるので一概に好ましくないとは言えませんが理解出来ないときがある）

　一番困るのは、作業終了して車を取りに来て「お金無いんで来月で良いですか(--;」等と言われた時。
絶対に貰いますけどね。

　後はこちらに任せてくれるとやり易いですね、（うちの場合は）一般ユーザーからの場合は、少しでも安く済ませるように努力していますが、注文が多いと困っちゃいます。

このくらいでどうでしょう

　今後、私のお願いしている自動車屋さんに、気持ち良く、確実な作業の妨げにならないようなお付き合いを心がけていこうと思います。

　普段お付き合いして頂いている自動車屋さんにもなかなかこういう事って気にはなっていても聞けないモノでして、hideさんにご無理言いました。

　今後のご活躍、期待しております。　ありがとうございました。

でも有る程度は有っていると思いますので　参考にしてみて下さい。

　そうですか　うちのお客さんにはなれないのですね、残念ですね。

　全て続く限り頑張ります。　これからも応援お願いします。

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シンクロについて教えてください

　古い車に乗っていてギアが入りにくいんでいつもダブルクラッチを踏んでますが、最近ダブルクラッチでシンクロをいためることもあると聞きました。

シンクロについてはあんまり詳しくわかってないので、シンクロについて詳しく教えていただけないでしょうか？

　シンクロ以外は解ると言う事で良いですね。

　シンクロナイザー：同期装置、同時性を持たせるもの。という説明が参考書物の中に有るとおり、エンジンの回転やドライブに伴いミッション内部のギヤ類が回転している状態を、クラッチを切った後でも慣性で回ってしまうギヤを、シフトノブを操作することによりシンクロを介してギヤの回転を調整し、ギヤの切り替えをスムーズにする機構です。

　作動としては：シフトノブからシフトアームを介して、フォークによりシンクロと隣り合わせたスリーブを入れたり抜いたりします、その時にフォークから伝わる圧力を用いシンクロを挟むようにして圧力を掛けます、シンクロはテーパー状のリングになっていて、押しつけられることにより摩擦を軽減しながらギヤを調速し、ギヤ同士がスムーズに出入り出来るようにしています。

少し実際の動きや名称等が違っているかも知れませんが、大体こんな感じですね。

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ナンバーの封印

　後ろのナンバープレートにナンバー枠を付けたいのですが、封印を「合法的」に外して、元に戻す方法はありますか？

　陸運支局がからむ場合は費用等は必要でしょうか？

　管轄の陸自（陸運局事務所）へ行って、再封印手続きでＯＫです。

　所有者の印鑑（個人なら認め印、法人なら実印）と車検証をもって、当然その車に乗って行き手続きです。
　用紙代が１５円　　封印代が７０円

　以上です。　誰かに頼むと　結構かかりますよ！

　封印代、70円ですか。確か、廃車時のナンバープレート返還金が1枚10円だったと記憶していますが、それを考えると高い?ですね。

　最近はナンバープレートを返しても　お金くれなくなったと思いました。

ナンバー代が　確か一枚７８０円だったかな。それを考えれば７０円は高くはないでしょう。　ではでは。

　hideさんの回答通り、書類代15円と封冠代70円でした。

　受付の昼休みの時間にかかったため、ちょっと時間がかかりましたが。
車両の同一性のチェックで車検証とナンバー、車体番号を確認して係員が封印を手で取りつけてオシマイ。

あっけないものでした。

それで上手くできなかったりした時には誰かに頼めばいいんです。
そうすると、これだけ掛かるのもしょうが無いと思えるかも知れないしね。
（なんでこんな事にそんなにお金掛かるの？って事も有りますけどね）

　Junction_1941さん　また何か有ったら書き込んで下さい。

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ＬＳＤ取り付け後のならし

　先日、ＴＲＤ製の機械式ＬＳＤを購入取り付けをしたのですが、ならしはだいたいどのくらいやったら良いのでしょうか？

ならしが終わり次第、オイルを変えるつもりです。 

　ならしですか、ショップの人に聞いた方が確かだと思いますが、私が以前付けたときは、５００�qで一度オイル交換して、
それから１０００�q（合計１５００�q）でもう一度交換して、後は交換しませんでした。

根拠は有りません、想像して頭に（鉄粉が出てあっちこっちに付着すると言った事が）浮かんだので、そうしただけです。

やっぱりショップの人に聞いた方が良いでしょう。

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クラッチ・レリーズ・ベアリング

　早速ですが、マーチのエンジンを載せ変えているところなのですが、クラッチのレリーズベアリングのことについて、質問です。

　レリーズべアリングって、クラッチ切ると、動きますよね。
(並行移動）そこの軸とベアリングの間に、なんかグリスがついてたみたいなんですけど、どんなグリス使ってるんでしょうか？

ホームセンターなんかで売ってる、モリブデンのグリスじゃまずいでしょうか？
素人っぽくてすみません・・・。

お願いします。

　レリーズベアリングのグリースですか。加熱されても硬くならない物なら大丈夫ですよ。

　モリブデンなら良いと思います。（保証は出来ませんよ）

　私は、インプットシャフト側に超耐熱潤滑スプレーのスレッドコンパウンドを塗布して、ベアリングのインナーレース側にブレーキカップグリースを塗布して組み付けています。

　モリブデングリースも　時間が経つと固まっちゃうのが有るので気を付けて下さいね。

　はじめてこんな大規模な作業をしているので、大変ですけど感動の方が多いので、楽しいです。

　またいろいろお願い致します。

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タイミングライト

　早速ですが、タイミングライトをかって、自分で点火時期を調整しようと思いますが、調整の仕方を教えて欲しいのですが・・・。
お願い致します。

　あと、点火時期はたいていどのくらいの値が一般的なのでしょうか？　

　またタイミングライトを購入する再に、なにか注意すべきことはありますか？

　よろしくお願い致します。

　タイミングの平均値はないです、車種／エンジンそれぞれでタイミングが違うので、車両毎に確認が必要です。

今までの車両には、ボンネットの裏などにサービスデータが貼って有りましたが、ここ１〜２年の車両には無くなってしまいましたので、解らない時には問い合わせて下さい。
タイミングが変わるとノッキングやジーゼリング現象を起こしてしまいますので。

　購入に関しては、注意する事は無いけど、タイミングライトは大きく分けて２種類有ります。
電池式の物とバッテリーから電源を取る物と２種類有ります。

電池式の方がコードが１本だけだから取り回しが楽ですが、電池が切れると使えません。

バッテリー電源式の方は逆にエンジンが掛かっていれば電源の心配は無いですが、コードが２種類になるので、取り回しが面倒ですね、と言ってもたいして邪魔にはなりませんが。

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エンジン周辺からの異音

　ここ三日ほど暑い日が続いてますが、アイドリング時にたまにアイドリングが100rpmほど上下し、その時にボンネット内部から「カチカチッカチッ」と、何らかの、異音が出るようになりました。

その音に合わせるかのように、タコが上下します、症状は３０秒ほどで、収まるのですが・・

その時の水温は、メーター半分ぐらいで電動ファンは回っています、エアコンＯＮの時にどうやら、出る感じです＞確信ではないですが・・

　音の出る場所は、オイルフィルターの付近のようで何らかのスイッチのＯＮ/ＯＦＦが連続して起こってるのでしょうか？

御助言を宜しくお願い申し上げます(_ _)

　「カチカチッカチッ」と言う事は、連続的な音では無くて不定期な音（アイドリングの上下）な訳ですよね。

エアコン作動時のアイドルアップ、またはコンプレッサーのマグネットスイッチが異常を起こしている可能性もありますね。

エアコンの設定温度を少し変えてみて、症状が同じように出るかを確認してみるとエアコン関係かまたは別の所かの確認が出来ると思います。

一度やってみて下さい。

実は、アイドルアップに関しては、ＡＣＣバルブその他をこの間交換したばかりですので、コンプレッサーのマグネットスイッチが怪しいようです。

まだ、保証期間中なので、ちょっと一安心です(^^;)

また、何かあれば、御助言を宜しくお願い申し上げます(__)

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リヤーシートの外し方

　それと自分でいろいろイジってみようと思いまして、作業効率を考えると、助手席のシートも外したいのですが、ネジが固すぎます。

何かコツのようなものはおありでしょうか？　

ご存知であれば、教えてください。

　プレリュードのシートを外した事がないのですが、基本的には多車種と同じではないかと思いますのでその方法を書きます。

　リヤシートに座り　足の脹ら脛当たりを探ると、何か突起物のような物が有ると思います、その突起物は２カ所有り、運転席と助手席の真後ろに座ると、上記したように脹ら脛の当たりに確認できると思います。

その突起物を引っ張りながら、座席部を上に引き上げると前の方が外れます、そのまま持ち上げると後ろ側も外れて、シートの座る部分が外れます。

　次に、今外した座る部分に隠されていたボルトが、両側のホイールハウス当たりに有るので、それを外します。

外したらシートの背の部分を車体後部に押しつけるようにしてづり上げます、するとシートの背の部分がフックから外れ終了です。

　ネジを緩めるこつは無いですが、適した工具を使用することが大事です。

現在有る物を使って作業するのも良いですが、適材適所で行わないと、
ボルトの頭をナメてしまったりして余計な手間が掛かってしまうのでその辺を考えると良いと思います。

　シートの外し方は、もしも違っていたら御免なさい。　

　では頑張ってください。

ＴＯＰ

ＧＴＯアクティブエアロの価格

　また質問があるのでお願いします。マニアックですいませんがＧＴＯについてです。

　ツインターボにアクティブエアロとしてフロントにベンチュリスカートがあるんですが、この部品て大体いくら位なんでしょう？

　もし知っていたら教えてください。

取りあえず大体の価格はなど報告します。

アクティブエアロを取り付けるには、アンダーカバー類からヘッドランプサポート等まで交換しなくては付かないようです。
フロント部の改造になりそうです。

　価格は細かいところまで調べられなかったのですが、部品だけで１０数万掛かりそうです。

　因みにリヤのアクティブエアロも部品だけで１４万弱くらいでした。

　コンビニの駐車場の車輪止めに右側の裏っかわを引っかけてしまい、損傷してしまったのです、
これからどう直すか考えてみますそれではまた何かあったらお願いします。　

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エアバッグの後付

　インプレッサに乗っています。

運転席にエアバッグはついているのですが、助手席にはついていません。

助手席にエアバッグを追加することは出来るのですか？

　また、いくらくらいかかるのですか？

　よろしくお願いします。

　エアバックの追加は　ほぼ無理だと言えます。

　と言うのは、エアバックはラインで組み付けられているので、後からの追加は不可能に等しいです。

仮に出来るとした場合の価格は（大体ですが）、エアバック本体が１０数万円、ダッシュボードが数万円、困ってしまうのがハーネスとセンサー類で、価格も解りませんが、車両の付属品（シートや内張りエンジンなど）を脱着して付け替えなければいけないと思います、その費用は数十万円は掛かると思います。

以上の事を踏まえなくても、ディーラーで断られると思います。

殆ど主観の回答ですが、たぶん当たっていると思います。

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ヒーターから温風が出てこない

若干温度は外気温より暖かいのでしょうが、冷たいです。

　原因は何が考えられるかアドバイス下さいませんでしょうか？

　ちなみにフューズは切れてません。水のパイプも外れていません。水温も高くなってます。

　情報：一昨日、スキー場への昇り坂での事。
2速3速を駆使し、時速30キロから40キロで登坂中に水温計を見たら、かなり水温が街中走行時より高くなりました。

下りでエンジンを回したら下がりました。
冷却水はタップリあります。
予備タンクにも冷却水がMAXまであります。

クーラントの割合を増やすと、なかなか温風が出てこなくなると聞いた事がありますが本当でしょうか？

純水よりも沸点は高くなりますが、体感出来るように温度が上がり辛くなることは無いと思います。

　今まで暑い温風が出ていたんですよね。クーラントの交換などしませんでしたか？

　温度が上がっていたが「下でエンジンを回したら下がりました」というのは、高温になっている状態からすぐに下がったのでしょうか？

　何らかの原因でヒーターコアー（またはヒーター系統に）空気が入ってしまい温風が出てこないか、エンジンの温度（水温計）が上がらないのでしたら、サーモスタットが開きっぱなしになってしまったかも知れません。

もう少し観察してみて下さい。　

しかし、その昇り坂で水温がHの近くまで来て、下り道でアクセル踏んで直ぐに通常温度に戻りました。

いつもはCとHの中間（50％地点）ですが、この日は80％近くまでHに近づきました。

スキー場で6時間放置して帰宅しました。その翌日にこの現象が起こっています。

現在水温計は通常まで上がってくれていますが、いつもより風が冷たいのです。

クーラントの交換は、カミサンの車でお世話になった時に、同時に自分の車もしました。

スキーに行った日までは温風が出ておりました。

空気が入ってしまった」のでしょうか？

オーバーヒートはしていないです。

空気って素人が抜けるのでしょうか？　

　温度の切り替えをＨＯＴ側にしておきエンジンを掛けておく、３０分程したらラジエータキャップを取り冷却水の量を確認する。
この時奥に溜まっていたエアーでキャップ付近の冷却水を押し出す（吹き出す）事があるので、要注意です

それでリザーブタンクではなく、ラジエータの冷却水量が減っていたら給水して、基本的には終了です。

　もしかしたらエアーが入ってしまったかも知れませんね。

現在水温は正常ですか？それともエンジンが暖まった後は常に高温になってしまいますか。

もし高温になったままだと、サーモスタットが開かなくなっているかも知れません、
逆に低温が続くなら、サーモスタットが開きっぱなしになっているかも知れませんね。

その辺を再度確認して下さい。

勿論温度切替えもHOT側にしておきました。

　分厚いタオルで吹き出すかもしれない水を避けながらキャップを外しましたが、
素直に音も無く、吹き出しも無く開けられました。オマケニ冷却水の量も減っていません。

　水温は走行中でもいつでもいつも通りに中央付近にあって快調ですが、温風は生ぬるいです。

エンジンをかけて、冷却水の移動も確認しました。流れています。

　吹き出しも無く、音もないのは、もしかしたらラジエーターキャップがいかれてるかも知れませんね。

そこでキャップのパッキンゴムを見たら、もう削れています。

あれでは高圧力に耐えられないようなので交換します。

それからまたご報告します。

　では　ヒーターホース又はヒーターコアーの目詰まりか、
ヒーターへの切り替えバルブの異常（ロッドの外れ）等も確認した方が良いでしょう。

と言っても　又これもちょっとした仕事になってしまいますが。

取りあえず、エンジンルームの室内側にある切り替えバルブの確認をして下さい。

ちゃんと作動するか、ケーブルが外れていないか。

簡単なところから始めましょう。

　夏場にエアコンを使っても吹き出し口からの温度が下がらなくなりました。

　そのクルマはヒーターの温度調整レバーでモーターをコントロールし、
ワイヤーを動かしてエンジンルーム内にあるヒーターのバルブを駆動していました。

このワイヤーを包んでいるチューブが室内側で摩耗してクリップからずれるようになっていたために、バルブが完全に閉じなくなり、暖房状態になっていたのが原因です。

ワイヤーの交換かなと思い、外してみるとワイヤーには方向性が無く、逆に組みつけることで解決しました。

参考になれば幸いです。

切り替えレバーはいつも通りに動かせたものですから。

もしかしたら、自分の車もヒーターコアーかな？

夫婦揃って良く似たことしますよ。お二人様有り難うございます。

　明後日キャップ交換（ラジエーターと給油口キャップ両方）します。

時間があれば、部品店で・・・。両方ゴムがいかれてるので。

その前に、足元のワイヤーとか点検します。

　キャップを新品に換えてみて「ラジエターキャップってこんなに苦労して取り付けるものだったんだぁ」と感じました。

それまでのキャップは「すこっ」と開け閉め出来ましたので、かなりの圧力がかからないまま何年かを過ごした事になります。
情けない。

ついでに給油口キャップも交換して同じ事が言えました。

どれだけ中のパッキンゴムがへたっていたのか、ああ情けない。でも勉強になります。

　ちなみに足元のワイヤー等は正常に働いているようです。

ところでヒデさんのおっしゃる「エンジンルームの室内側にある切り替えバルブ」って、目視で分るものですか？
今の所、どれなのか分っていません。
ああ情けない！　

アドバイス下さいますか？ヒーターホースの近くにあるものでしょうか？

　ヒーターの切り替えバルブは、目視できます。

真鍮製または黒いプラスチック製が多いです。

ヒーターホースに接続されていて、室内の切り替え用ケーブルと同じ物（色は違う場合もある）が使用されていますので、目視出来ると思います。

車内の温度調整レバーを冷たい方にするとワイヤーが伸びてパイプラインに対して「ある金具」が直角なります。
熱い方にするとワイヤーが戻されて、その金具がパイプラインと殆ど平行になります。
完全に平行にはなりませんがＯＫですかね？

　あんなに簡単に見つけられる物の存在を見逃していました。

ワイヤーも切れていませんし、今度エンジンをかけたら温度をもう一度確認します。

　ちなみにラジエーターキャップですが、硬いというよりむしろ「新品がぴったりとはまった」という感じです。

車の年式と型でキャップが自分の車の物だと確認していますし、形も何もかも一緒です。
むしろ中のスプリングが新品で結構押さえ込んでから回転させるのを「硬い」と言ってしまいました。

　もう一つ・・・。実は何年もの間、エンジンの直ぐ側の排気口から伸びていた繊維パイプが、
エアークリーナー手前の取り入れ口にはまっていなかったのです。

金具が欠損してました。

金具を購入して取り付けました。これだけで嬉しい。

おまけにシフトチェンジ時のノッキングも小さくなりました。

まだノックしますけど・・・原因は分らないのです。

バルブは完全に平行にはならなくてもＯＫです。

　排気口から伸びていた繊維パイプは、白か黒の蛇腹で直径３〜４センチのダクトホースですね。
余り気にしなくても良いと思いますが、外れているよりは繋がっている方が良いので、良かったですね。

　ノッキングは点火時期がずれていると思います。
デスビーにダイヤフラム式（吸入負圧で作動するタイプの）の進角装置がありませんか？
それがヘタッてくると、進角しすぎてカリカリ言います。

気にならなければ放って置いても大丈夫ですよ。

その進角装置を新品に換えれば点火時期は自動的に合うのでしょうか？

　タイミングが狂ってるというと、素人の自分としては、「タイミングライトをご自分で買って調整されようとしてる方がいますが、」
そのライトをバッテリーに付けてファンベルトに照射して、デスビの根元ネジを2本緩めて・・・でタイミングを調整する、と思っています。

　進角装置。
デスビに細い缶の太さくらいの黒い物が付いていました。2本吸引パイプが付いています。
これですか？（真夜中に懐中電灯付けて見てきました。もう午後11時40分です。笑）

　「カリカリ言う」音は聞いた事はありませんが、実は全ての吸引パイプが集まるボックスから「ギュウギュウ」と言う音が前からしています。
非常にいやな音で、働いていない様な音です。

　単に整備工場でタイミングを合せてもらえば良いのでしょうか？
それとも進角装置を新品に交換した方が良いのでしょうか？

アドバイスありますか？

　進角装置は、通常は金色というか、真鍮色の物なのですが、たぶんそれだと思います。
その２本のホースで「進角」させます。

タイミングライトは持っているのですか？

　カリカリ音が出ていないなら、大丈夫だと思いますが、気になるなら整備工場で見て貰った方が手っ取り早いと思います。

仮に交換するなら、その細い缶くらいの物だけで済むと思います。

　カリカリという音は聞こえません。

今からエンジンオイルを交換しますが、その後に耳を進角装置に当てて聞いてみます。

　ちなみに金色でも真鍮色でもなく、どう見ても黒いプラスチックで、頭に「TEC」って書いてあります。

間違いなく吸引パイプが2本付いており、1本はキャブレター方面とつながっており、1本は沢山集合してるところにはまってます。

　それでは古オイルが出尽くしたと思いますので、新しいオイルを入れて来ます。

オイルフィルターは前回交換したので、今回はオイルのみです。

有り難うございます。

　カリカリ音は、進角装置からではなく、エンジンから出ます、
それも走行付加が掛かったときに出るのが殆どなので、アイドリングでは聞こえないと思います。

　進角装置の様に見える物って、デスビーに付いているのですよね。
どうも思い浮かんでこないな〜！

　オイル交換はこまめにした方が良いようですね。
先日自分の車のオイル交換をしましたが、交換した途端　燃費が２０〜２５％向上しました。

ちょっとサボっていて久しぶりの交換だったのですが、ここまで顕著に体感出来ると、驚きと共に感動しますね。

では頑張って新油を入れて下さい。

　そうそう、これも疑問に思っていた事ですが、
自分の84年式の車の様に古い車にオイル規格ＳＪを入れると、逆に悪影響を及ぼす事があると聞いた事があります。

ＮＺにもＳＪオイルが入るようになりましたが、その言葉を聞いてＳＨしか入れてません。

とにかく信号が北方面には400キロなく、高速は100キロ規制。
でもたまに140キロとか出してしまう。
回転数も4000を超えるなんて場所です。

ＳＧオイルでもいいのでしょうが、高回転が多くなる国なのでＳＨを入れてます。

ＳＪはやっぱり合わないですよね？

　カリカリ音は走行中に出るかもしれないのですね。

走行中にボンネット開けて、耳を当てて・・・・アチッ！火傷して・・・。

そんなこと出来る訳ないやろ！一応関西人ですのでボケてみました。

　私が入れたオイルは上級グレードですが、他の物と大差ないオイルだと思います。

旧型車に新基準オイルの使用は、悪影響が出ると言う�